Премини към съдържанието

Топ Потребители


Най-харесвано

Показва най-харесваното съдържание от 29.08.2009 от всички места

  1. 104 реакции
    Необходима информация: Създайте своя собствена тема в подфорума Премахване на зловреден софтуер - HiJackThis логове, използвайки бутона Нова Тема. По възможност в заглавието на темата, напишете името на зловредния софтуер, с който смятате, че вашата система е компрометирана. В случай, че са няколко, избройте ги. Детайлно обяснете какъв е вашият проблем, какво се случва със системата ви. Уточнете дали разполагате с компакт диск за вашата операционна система. Като за начало са необходими следните лог файлове, които ще предоставят важна информация, необходима за установяване на вашия проблем: Моля изтеглете Farbar Recovery Scan Tool (според версията на Windows изберете 32 битовата или 64 битовата версия) и го запазете на десктопа. Стартирайте файла FRST.exe (или FRST64.exe) Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение. Натиснете бутона . Изчакайте търпеливо проверката да приключи. Ще се създадат два лог файла с името - FRST.txt и Addition.txt на десктопа. Прикачете съдържанието на файла FRST.txt и на файла Addition.txt в коментара си (погледнете опцията Прикачване на файлове, когато публикувате мнение). Публикувайте вашата тема. Търпеливо изчакайте, докато някой от екипа на HJT Тeam съдейства за разрешаването на вашия проблем. Спешно и приоритетно премахване на вируси в закрит раздел: Ако искате спешно и конфиденциално да се реши вашия проблем може да се възползвате от Платената ни услуга за премахване на зловреден софтуер, където ще получите експертно съдействие с приоритет преди всички други заявки за почистване. Чрез платената услуга за премахване на вируси получавате: Приоритет в решаването на проблема ви. Нашият екип ще обработи вашата заявка преди всички останали. Помощ в закрит раздел, където само вие и член на екипа ще вижда информацията. Така се запазва пълна конфиденциалност на публикуваната информация, приложените файлове и логове. Реакция на екипа в рамките на няколко часа в работни дни или до 24 часа. Ако се получи рецидив на заразата до 5 дни - допълнително безплатно почистване. Възможност за избор на конкретен специалист. Цена на услугата 30 лв. * Имайте предвид, че макар и рядко има случай на зарази, които нямат решение. Въпреки това нашите специалисти ще направят всичко възможно да почистят от всички вируси вашия компютър. Възможно е, да възникнат ситуации, в които единственото решение е системата ви да се форматира и да се преинсталира операционната система. Поради тази причина екипът ни съветва да направите резервно копие на всички ваши лични файлове и папки, преди да започнем с почистването. Независимо от крайния резултат сумата за услугата не се възстановява и чрез изпращането на нова заявка за почистване вие се съгласявате с това. Правила по време на работа: В този раздел се оказва помощ и съдействие само на потребители, които разполагат с администраторски права за акаунта. Това е така, защото нашата работа включва множество инструменти, които имат нужда от администраторски привилегии, за да извършат своята дейност. Почистването на системата ви от зловреден софтуер може да отнеме известно време, затова моля да бъдете търпеливи. Спазвайте инструкциите по-горе в същата подредба, в която са написани. Ако имате проблем, спрете докъдето сте стигнали и съобщете за това в темата си. Следвайте инструкциите само на членове на екипа на HJT Тeam, защото от нас можете да получите правилните насоки и идеи за решението на вашия проблем. Придържайте се към инструкциите ни, докато не ви бъде съобщено, че системата ви е чиста. Това, че симптомите са изчезнали не означава, че проблемът е решен. Стъпките, които получавате от нас са индивидуални за случая над когото се работи. Всеки случай разглеждаме индивидуално, затова за всеки нов случай, е необходимо да се създаде нова тема в подфорума Премахване на зловреден софтуер - HiJackThis логове, за да бъде разгледан самостоятелно. Ако има нещо неясно, не бързайте. Просто задайте въпроса си във вашата тема, за да го изясним. Не инсталирайте никакъв хардуер или софтуер, както и не правете каквито и да било промени, свързани с вашия компютър. В случай, че волно или неволно това се случи, съобщете в темата си. Дръжте ни в течение за каквито и да било промени, които възникват в процеса на работа. Ние искаме да бъдем информирани как протича целият процес. Ако изминат 72 часа без да сте получили отговор от нас, моля изпратете лично съобщение на човека, който ви помага или се свържете с някой друг член на HJT Тeam.
  2. 87 реакции
    Ето и разработка по темата. Стана не много кратко ръководство.... Няколко пъти я редактирам, но вече дори и да има грешки и пропуски вероятно съм свикнал с тях, затова ще се радвам да прочета вашите мнения и предложения за да направим темата максимално полезна и лесна за възприемане. Целта е да ви запознаем с основните техники и тънкости при сглобяването на една компютърна конфигурация. Като начало приемаме, че или сте достатъчно информиран относно хардуерните компоненти, или с помощта на приятели, познати или на членове на форума сте подбрали правилно тези компоненти, които са ви необходими, за да си сглобите компютърна конфигурация. За да сглобите една компютърна конфигурация, като начало ще ви е необходима кутия, в която да подредите компонентите. В нея те ще са защитени както от физическа повреда, но също така ще можете да създадете правилен въздушен поток, който да подпомага правилното охлаждане на компонентите, а оттам и по-дългия им живот. Компютърната кутия Тя пристига в подходяща за транспортиране опаковка. Колкото по-добра е кутията, толкова е и опаковката, направена така, че максимално да предпази кутията. С макетно ножче отрежете тиксото, съединяващо капаците на опаковката. Внимание: Ако кутията е от ниския ценови клас, в опаковката ще е спестен стиропорът, който държи опаковката на разстояние от самата кутия, и при рязането на тиксото, ако вкарате острието повече от няколко милиметра, е възможно да надраскате горния капак на кутията. На някои производители им дойде идеята да слагат кутиите с дъното нагоре, така че и да надраскате, ще е дъното на кутията, което не се вижда. По-качествените кутии са с тегло от няколко килограма и ваденето им може да не е особенно лесно, затова аз практикувам първо да разтворя капаците и след това да обръщам кашона, като вместо да издърпвам кутията, издърпвам кашона, а кутията от собствената си тежест сама излиза. Отстранете стиропора от долната страна на компютърната кутия, където обикновено е отворът на найлоновата опаковка, придърпайте опаковката към стиропора в горната час и извадете кутията. Ако по кутията има предпазно фолио по лъскавите й части на лицевия панел и на страничния, или ако има плексиглас, не бързайте да ги премахвате. Оставете ги за накрая, когато конфигурацията вече е готова за експлоатация. Развийте винтовете или осбодете щипките, придържащи страничните капаци на кутията, и ги махнете и двата. По този начин ще ги предпазите от надраскване, докато монтирате частите вътре и се налага да въртите кутията насам-натам. Поставяйки кутията, винаги има риск отдолу да попадне твърд елемент, който да я надраска - например, някое забравено винтче. Когато отворите кутията, вътре ще намерите комлект части, които са ви необходими, за да закрепите компонентите - винтове, щипки за захващане на твърди дискове, оптични устройства, шестограмни втулки за монтаж на дънната платка, свински опашки за прикрепване на кабелите. Ако кутиятя Ви е с долно разположение на захранването, е възможно тя да е снабдена само с един вентилатор - или вкарващ долу на прадния панел, или изкарващ горе на задния. В този случай е желателно да добавите още един със същия дебит на мястото, на което липсва такъв, за да се създаде оптимален въздушен поток и максимално добро охлаждане. Добавянето на вентилатор няма да увеличи количеството въздух, преминаващо през кутията, а ще го насочи и оптимизира. За момента оставете кутията настрана и преминете към разопаковане на дънната платка. Дънната платка Тя пристига добре опакована в картонена кутия. В комплекта ще намерите и I/O Shiеld (планката, покриваща отворите около конекторите на дъното на задния панел); поне два SATA кабела, необходими да закачите твърдият диск и оптичното устройство към дъното; ръководство на дънната платка, в което е описано как се монтира тя и компонентите към нея и до какви настройки имате достъп в биоса; диск с драйвери и помощни програми. Извадете I/O Shield -а и го поставете в отвора на задния панел на кутията. Монтира се от вътрешната страна на кутията, така че когато сложите дъното, то я притиска и няма опасност да падне. Внимание: При някои кутии, особено от по-ниския ценови клас, отворът, в който се монтира планката (и не само той), е с доста остри ръбове и има опасност да се нараните. Много по-удобно е преди да монтирате дънната платка в кутията, първо да монтирате на нея процесора с охладителя и РАМ паметта. Извадете дънната платка от антистатичния плик, в който се транспортира, но засега не отстранявайте меката антистатична подложка от долната страна. Отворете опаковката на процесора. Когато процесорът е BOX изпълнение, в повечето случаи върви в комплект с нужния охладител. Ако при вас не е така, ще трябва да сте си закупили и отделно охлаждане за процесора. Отворете пластмасовата опаковка, в която е процесорът, след това отключете механизма на сокета (при дъната за Intel процесори има и предпазна пластмаса върху сокета, която предпазва пиновете от повреждане - отстарете я внимателно). При интел процесорите самият процесор има два прореза, които не ви позволяват да сгрешите как да го поставите, докато при AMD процесорите в единия им ъгъл има позлатено триъгълниче, а на сокета има издълбан триъгълник, който показва посоката на монтаж на процесора. Също така при крачетата на процесора има липсващи, а на самия сокет същите отвори са запушени така, че да не можете да сложите процесор, който не е за този сокет, или да го завъртите. Intel AMD След като захванете добре процесора с помощта на заключващия механизъм, поставете охдатиля. Охладителите, които пристигат заедно с процесорите, са с поставена термо-паста - ако ще използвате друг охладител или процесорът ви не идва с такъв, в повечето случаи ще се наложи сами да нанесете термо-пастата. Термо-пастата служи за попълване на неравностите между капачката на процесора и контактната повърхност на охладителя. По този начин се получава максимално топло-предаване. Ако по някаква причина се наложи да махнете вече поставен процесор, е желателно преди монтирането му отново да нанесете нова термо-паста. Трябва да се внимава с количеството паста, което се поставя. При използване на бяла силиконова термо-паста тя е достатъчно рядка, така че дори и да е сложено повече, то ще излезе около процесора и освен цапането, няма да има друг негативен ефект; но ако пастата е от сивите и от по-гъстите варианти и се сложи много, без да се разнесе равномерно на тънък слой, може да има обратен ефект. Внимание: Няма да е зле да запазите анти-статичния плик от дънната платка, а ако е Intel платформа - и капачето, предпазващо пиновете на сокета. При гаранционен проблем има сервизи, които не приемат дъно, ако то не е в съответния анти-статичен плик и с предпазно капаче. Памет Поставянето на паметта се извършва в предвидените за това слотове, като се внимава с посоката на плочките. Всяка памет има процеп, който Ви предпазва от поставянето на грешна памет в слота или обърната. Паметта се натиска внимателно, докато заключващите я щипки от двата края се затворят хубаво и щракнат, в противен случай може да я изгорите - както нея, така и дъното. Поставяне на дъното в кутията Преди да поставите дъното в кутията на вашето РС, от комплекта за монтаж на кутията трябва да поставите дистанционните втулки. Използват се предимно метални, но в някои комплекти има и от пластмасовите. При някои кутии самата ламарина под дъното е огъната така, че да не се налага да използвате дистанционни втулки. Внимание: Не можете да монтирате дъно само с пластмасови щипки. Те се използват в задната страна откъм дисковете. Ако поставите от тях в края, който е към задния панел на кутията, ще затруднят монтажа на дъното в кутията. Без втулките стърчащите крачета от компонентите на дъното ще опрат в корпуса на кутията и ще дадат на късо и, респективно, ще изгори дъното. В кутията е възможно да има повече отвори за монтаж на дистанционните втулки, отколкото са ви необходими. Огледайте дъното къде има отвори, и на отговарящите места на кутията поставете дистанционните втулки, но само на нужните места - не е необходимо да монтирате всички втулки, вървящи в комплект с кутията Ви. В повечето случаи навиването може да стане и на ръка - ако не успеете да ги навиете докрай, можете да го направите с глух ключ 5мм. Някои производители в комплекта на кутията добавят втулки с този размер, които се навиват с отвертка. Усилието не трябва да е голямо, защото гнездата, в които се навиват втулките, са на сравнително тънка ламарина и при голямо усилие резбата ще превърти. След като поставите дъното върху вече завитите втулки е необходимо да го затегнете към тях с подходящи винтчета от комплекта на кутията. Твърди дискове и оптични устройства На този етап е удачно да сложите в гнездата на кутията твърдия диск/ове и оптичното устройство. Твърдият диск се монтира, плъзгайки се в гнездото от вътрешната страна на кутията към лицевия панел. При някои кутии монтажът е напречен, но се извършва по същия начин. При кутии от по-висок клас монтажът може да става посредством шейни, които предварително се поставят на диска и след това го плъзгате в гнездото. Внимание: В повечето кутии гнездата за дисковете са отделени от огъната ламарина и при невнимание е възможно тези огънати части да попаднат между корпуса на твърдия диск и неговия капак и по този начин да наранят силиконовото уплътнение между тях, а това може да е причина за отказ от гаранция на твърдия диск. При някои кутии дисковете и оптичните устройства се закрепват посредством специални механизми, които преди монтажа трябва да бъдат отключени и в последствие отново заключени - при липса на подобен механизъм използвайте винтчета с едра резба от комплекта за монтаж на кутията. В някои кутии е предвидено захващане на твърдия диск само от едната страна - ако е възможно закрепете диска и от двете страни стабилно, за да не се движи и за да се избегнат проблеми, причинени от вибрации и нестабилно захващане. При монтажа на оптичното устройство при съвременните кутии се налага да бъде демонтиран лицевият панел на кутията, за да се достигне захващането на декоративните панели, покриващи гнездата за 5,25“ устройства, или ако е предвиден подвижен декоративен панел, през него не можете да монтирате устройството. Лицевият панел в повечето случаи е захванат посредством щипки от вътрешната страна, но в някои случаи има и винтове. Отстранявате декоративния панел за съответното гнездо, което сте си избрали за монтаж на вашето ОУ. При наличие на подвижен декоративен панел, преди да върнете лицевия панел на мястото, му поставете ОУ в съответното гнездо и отново го захванете стабилно или с предвидения заключващ механизъм, или с винтчета със ситна резба от комплекта за монтаж на кутията. Върнете обратно лицевия панел на мястото му. Ако няма декоративен подвижен панел, монтажът може да се извърши и след поставянето на лицевия панел. Каквато и да е кутията, ОУ винаги се вкарва отпред. Включване на кабелите от лицевия панел към дъното На лицевия панел на кутията стандартно има светлина, показваща статуса на РСто (включено/изключено); светлина, показваща активността на твърдия диск; бутон за включване; бутон за рестартиране; поне два USB порта и вход за микрофон, изход за слушалки и др. Всичко това се свързва с дъното посредством кабели със съответната букса, които са надписани и отворите са така подредени, за да не ги объркате. Кабелите за светлините и бутоните са със съответната индикация и в книжката съпровождаща дънната платка има схема на начина, по който се свързват към буксата за предния панел. Съвременните кутии все по-рядко имат монтиран говорител. Те все по-често се монтират директно на дънната платка или са на къси кабели. Говорителят има за цел да предава звукови сигнали за състоянието на канфигурацията. При конфигурация, работеща коректно, няколко секунди след стартирането й се чува еднократен кратък сигнал - всички сигнали, различни от него, сигнализират за проблем. Интерфейсните (SATA) кабели Те са част от комплекта на дъното и са за твърдия диск и ОУ. Аз лично предпочитам да използвам техниката от картинката. Така кабелът изглежда доста по-добре и не се чудите как да го сгънете и къде да го приберете. SATA кабелите са със специфичен конеткор, който не може да се обърне. При някои кабели конекторът е под 900 за по-лесен монтаж в тесни пространства (в някои кутии твърдият диск се монтира напречно на кутията и тогава остава малко място за кабела между диска и страничния капак). Не споменаваме за стария интерфейс PATA, защото говорим за нова конфигурация, а доста от новите дъна изобщо нямат такива конектори и няма как, и да искате, да монтирате такова устройство. Видеокарта Ако вашата конфигурация ще използва вградена видеокарта, то тогава няма какво да монтирате - тя е (допреди няколко години в съмото дъно) част от процесора и конекторите й са на I/O панела. В случай че използвате външна видеокарта/и, ще трябва да я/ги монтирате на съответния слот. В задния си край слотът обикновено е снабден със захващащ механизъм, който предотвратява евентуалното разместване или изваждане на видеокартата от слота при транспортиране местене и т.н. Доста от съвременните карти се водят двуслотови, защото се нуждаят от по-сериозно охлаждане, което им увеличава дебелината, за да е по-тихо охлаждането, а също така заемат две планки на задния панел на кутията и се захващат стабилно посредством два винта от комплекта на кутията. Внимание: Някои карти имат залепено прозрачно фолио върху лъскавата част на охладителя, за да предпазват охладителя от надраскване при монтаж - след като монтирате картата в компютъра, отстранете фолиото, защото в последствие то ще се отлепи от топлината и може да попадне във вентилатора и да го блокира. Други външни карти Освен видеокартата в едно РС могат да бъдат монтирани доста различни допълнителни карти: звукови, TV тунери, мрежови, всякакви контролери и т.н. Те се монтират по аналогичен начин на видеокартата. Захранване За накрая оставяме монтирането на захранването, тъй като повечето, особено хубавите захранвания, са снабдени с прилично количество кабели, които не са много гъвкави и обикновено пречат при монтажа на останалите компоненти. Захранването се монтира с четири винта към задния панел на кутията, като може да бъде разположено както в горния, така и в долния край, като това зависи от самата кутия. Винтове има в комплекта на кутията, а някои захранвания също имат такива в своя комплект. 20+4 пиновият кабел е основният захранващ кабел и се включва в съответната букса на дъното 4+4 (при по някои захранвания има само един 4 пинов конектор) са захранването за процесора - кабелът се състои само от жълти и черни жила. Включва се в конектор, непосредствено разположен до процесора. 8-те пина се използват при висок клас процесори с голяма мощност - по-икономичните процесори ще работят и само с 4 пинов кабел. В случай че процесорът ви изисква 8 пина, а захранването Ви няма, ще трябва да го подмените или да използвате преходник от 4 пинов молекс. Всяко захранване е снабдено с известен брой захранващи кабели за твърди дискове и ОУ, все още има и от по-старите букси използвани при АТА устройствата, а също така и SATA конектори. Ако конфигурацията е оборудвана с мощно видео, ще се наложи да се използва и VGA кабел/и от захранването. Видеокартата е възможно да използва един или два 6 пинови конектора или комбнация от 6 и 8 пинови. Ако захранването ви не разполага с достатъчно конектори за видеокарта, се използват преходници, които превръщат два 4 пинови за захранване на дискове в един 6 или 8 пинов за видео. Вероятно в комплекта на видеокартата Ви ще има такъв. Подредба на кабелите След като включите всичките необходими кабели, е желателно да включите почти готовия компютър и да направите инсталацията, преди да сте го затворили, за да се уверите, че всичко работи и се инсталира без проблем. Сега е моментът да обърнете внимание на подредбата на кабелите в кутията - желателно е да ги подредите в сноп, защото така ще осигурите минимални препятствия пред въздушния поток в кутията Ви, което, от своя страна, ще осигури максимално добро охлаждане. При желание и ако кутията е предвидена, кабелите могат да се организират между панела, на който е захванато дъното, и страничния капак. Пример за това как НЕ трабва да изглеждат кабелите в кутията Ви. След като подредите кабелите, включете компютъра отново, за да се уверите, че при подреждането не сте пропуснали да включите някой кабел и всичко е вързано както трябва. Когато сте сигурни, че всичко работи, можете да поставите капаците обратно върху кутията и да премахнете предпазното фолио, ако има такова, от прозрачната част на страничния капак или лицевия панел. Желателно е да пуснете и някой тест, който да натовари РС-то, и да видите как се справя охлаждането, подпомогнато от въздушния поток на вече затворената кутия. Приятни забавления с новото ви РС.
  3. 69 реакции
    Целта на този материал е да ви представи пътища и начини за лекуване на компютъра в домашни условия. Постарал съм се да представя информацията в максимално нетехнически и разбираем вид. Съответно умишлено някои неща са неточно поднесени, с цел да бъдат по-добре разбрани. Има незасегнати аспекти като перфектно работеща система с +13 волта вместо +12 и други подобни частни случаи. Неправилното изпълнение на съвети от тази статия може да доведе до сериозни последици. Ерго, всичко което правите си е на ваша отговорност. Компютъра може да спре да работи по няколко основни причини с общ знаменател - електричество. Гръмнало захранване, гръмнала мрежова карта, гръмнала видеокарта. Как да предпазим захранването си? Минимума е защитен разклонител. Ако искате когато мигне тока или спре за минута да не спира компютъра минавате на UPS - това е защитен разклонител + батерия. Стандартно ниският клас UPS са проектирани да дадат 5-15 минути живот на компютъра на батерия, с цел да се запишат файловете с които се работи и да се изключи по безопасен начин. Регулатор на напрежението - тази кутийка представлява трансформатор който се грижи да подава стабилно напрежение 220/230/240 волта по желание, като входящото може да е приблизително и според модела в рамките на 160-280 волта. Изключително удобен и полезен уред за вили, села и всички места където енергото взема пари, а доставя "нещо". Как да предпазим видеокартата си? Предпазваме монитора. Включваме го заедно със захранването в защитено гнездо. Качествено изгорял от токов удар монитор може смело да я отнесе със себе си. Как да предпазим мрежовата си карта? Като за начало се слага външна мрежова карта. Защо? Защото когато изгори тя вероятността да вземе и дънната платка със себе си е минимална. А цената на една мрежова карта е 10-15лв. Докато вградената мрежова карта в добрият случай ще изгори и дънната платка ще работи, а в лошият няма да работят и двете. В такъв случай гаранция се отказва, тъй като дънната платка е използвана "неправилно". Все едно да пуснете 220 волта на телефона си и да си търсите гаранцията в последствие. Как гори мрежова карта? Лесно. Доставчикът на интернет има грижата това да се случва, с цел да намира занимание на абонатите си. При токов удар на устройството на доставчика той идва към компютъра ви. Това устройство е повечето случай е суитч(комутатор), често неправилно бъркано с хъб и рутер. Някои модели разклонители и UPS имат и защита за мрежова карта. Ако е налична е препоръчително да се използва. ------------------ Полезна информация: На различните дъна разположението на компонентите може да се различава малко. Целта е да знаете какво да търсите. 1. Тук се включват бутоните за вкл/изкл и рестарт, лампичките за твърдия диск и тази която показва че компютъра работи. И най-важното: пищялката, pc speaker. Какво прави пищялката? Пищи. Нека оставим настрана значението на различните звукови кодове.Пищи ли по начин който не сте чували преди има проблем. Обикновено са поредица от къси и дълги звуци, понякога е непрекъснат, а някои дъна обичат да свирят мелодии. 2. Батерийка. Служи за запазване на настройките на BIOS когато няма ток. Да не се чете "когато компютъра е спрян", това е голяма грешка, защото тогава също се подава напрежение. 3. Слотове за РАМ памет. Всеки слот има жлеб който прави обратното поставяне на платката невъзможно.Също така при различните видове РАМ памет SD, DDR 1, 2, 3 жлеба е на различно място тъй като поставянето на друг стандарт памет е фатално за системата. Задължително преди поставяне се гледа правилната ориентация на платката памет. Изваждането от слота е лесно - щракат се щипките настрани и се издърпва плочката. Поставянето може да стане по два начина: - Платката се поставя в слота като симетрично се натиска с пръсти отгоре в двата края и заедно се щракват палците на слота. - Първо се натиска и защипва единият край, а след това другият. SD РАМ която не е показана на снимката има два жлеба. 4. ATX захранващ конектор. Необходим за да работи компютъра. Може да се постави по един начин само. 5. Конектор за вентилатора на процесора. 6. Захранващ конектор за процесора. Без него компютъра няма да работи, но вентилаторите ще се въртят. Синият слот по средата на дънната платка е за видеокартата. Ако разполагате с мултицет или волтметър сега е момента да го извадите.Когато захранването е включено в контакта, но компютъра не работи трябва да имате +5 волта на виолетовата и зелената жички. Т.е. черната сонда се бучва на кой да е черен кабел, а червената на виолетово и зелено след това. Мерим право напрежение! След това когато пуснете компютъра и се въртят вентилаторите можете да измерите и другите цветове които ни вълнуват: на жълто се очакват +12 волта, на червено +5 волта, на оранжево +3.3 волта. +/- разлики над 5% са нежелателни, дори могат да бъдат смъртоносни за някои компоненти. За да получите достоверна информация е препоръчително да мерите когато са включени всички компоненти. BIOS също показва тези напрежения, но точността там обикновено е в границите на научната фантастика. В случай че имате съвместими, работещи компоненти можете да ги вкарате в играта на точка 13 от последващото упътване. Така ще бъдете сигурни кой компонент е загинал. Преди да започнете огледайте дънната платка, видеокартата и захранването за надути кондензатори. Мисли в насока "едвам се е надул, нищо му няма" са изключително вредни, особено за нетренираното око. Нагледен пример с "едвам" надут кондензатор: "Нормално" надути и изтекли кондензатори: Нека разгледаме ситуацията "Компютърът не работи, няма картина" С два под-варианта: - вентилатори не се въртят - вентилаторите се въртят Натиснали сте бутона за включване и нищо не се случва. 1) Проверявате захранващия кабел и положението на on/off бутона на гърба на компютъра ако има такъв. 2) Махате страничният капак на кутията. 3) Целта на упражнението е да изключите всички кабели на захранването от компютъра. Захранване се нарича металната кутийка в горният ляв ъгъл на снимката с надпис "Antec" на нея и много кабели. Вероятно ще има разлики с вашето, примерно вентилаторът няма да е отдолу, а отзад до буксата за захранващия кабел. Ако имате притеснения за буксите разгледайте темата за монтаж на захранване линкче. 4) Разкачили сте всички захранващи кабели от компонентите. За разнообразие включвате захранващ кабел на оптичното устройство, така ако захранването работи, но вентилатора му е спрял ще знаем по мигащата лампичка. Потвърждавате че захранващият кабел е включен и че бутона On/off е в позиция on ако го има.Хващате смело широката бяла букса, номер 4 на горната снимка. С кламерче, пинсета или каквото се сетите окъсявате зелената жичка с коя да е черна. Ако захранването работи лампичката на оптичното устройство ще започне да свети, а вентилаторът да се върти ако работи. Ако работи продължавате към следващата точка, ако не бегом към точка 15 5) Ако вентилаторът не е сработил е задължително да се смени. За времевата рамка на сегашното упражнение не е фатално ако не работи, но при работа над половин час захранването вероятно ще изгори. 6) Заемате се с ресет на BIOS. Много герои са загинали безславно на този етап, а всъщност е доста лесно. Махате батерийката на дънната платка(номер 2) и окъсяваме с нещо контактите на гнездото й за 30 секунди. Не бързайте да я върнете на мястото й, нека си стои настрана. 7) Закачаме обратно кабелите 4 и 6 от снимката. Останалите кабели можете да ги закачите. Аз предпочитам да не го правя и разкачам от дънната платка всички интерфейсни кабели. Червените кръгчета показват SATA и ATA интерфейсни кабели. Също така за някои може да бъде интересно да видят кутия с долу стоящо захранване. 8) Включваме компютъра. Ако всичко е наред той стартира и след няколко секунди изписва някакви странни неща с бели букви на черен фон. Казва че няма от къде да зареди. Нормално, нали му разкачихте периферията. Спирате го от захранващия кабел. Закачате си обратно батерийката и всички кабелчета и кабелченца, включвате го и забравяме случилото се. Какъв беше проблемът? Забил BIOS. 9) Днес не ви върви и компютърът все още е в почивка. Дърпате захранващият кабел и демонтирате РАМ паметта и видеокартата ако е външна. Изваждате батерийката и пак окъсявате контактите на цокъла й. Изключвате твърди дискове, оптично у-во, флопи, допълнителни платки - тунер, мрежова карта, нещо друго.Издърпват се кабела за интернет и всичко останало освен клавиатурата. 10) Закачате захранването и натискаме бутона за включване. Ако има монтирана пищялка вероятно ще ви надуе главата. В името на качествената музика изтрайвате 15-20 секунди и дърпате кабела. 11) Монтираме обратно видеокартата и една плочка РАМ памет. 12) Точка 10) с надежда за картина. Включихте интерфейсният кабел на монитора, нали? 13) Ако имате повече от една плочка РАМ памет може да опитате с различни плочки. 14) Ако все още няма картина разкачате всичко от дънната платка без процесора и охлаждането му. Изваждате я от кутията. Поставяте я на електроНЕпроводима повърхност, картон примерно. Оставяте я да си почине няколко часа. След това обратно на точка 11. 15) Ако сте стигнали до тук значи сте за сервиз. Виновника е някой от следните: захранване, дънна платка, РАМ памет, видеокарта. Това са компоненти от които едва ли имате допълнителни бройки вкъщи за да пробвате със смяна.
  4. 59 реакции
    В тази статия ще се опитам на съвсем разбираем език да ви обясня как работи дънната платка и нейното устройство.Нека започнем с въпрос:Коя част от вашия компютър обединява целия хардуер?Надявам се в края на статията тези от вас , които не могат да отговорят на този въпрос , да се справят с него. Откакто са създадени микрокомпютрите през 1974 година , голяма част от основната електроника е интегрирана върху една обща печатна платка , така нареченото дъно.Ако някога сте махали страничния капак на вашия компютър , ще видите тази печатна платка , която обединява целия хардуер посредством различни връзки.На самото дъно са разположени процесорът , рам паметта , северния и южния мост , биоса , вградената звукова карта (ако има такава) , вградена лан карта (ако има таква) и различни слотове за поставянето на допълнителни устройства.Тоест дъното осигурява връзка между отделните компоненти или да кажем купувате си процесор , памет , видео и звукова карта и след това , за да заработят заедно ви трябва дъно.Това значи , че от нея зависи скоростта на комуникация между отделните части. Съвременнoтo дъно може да се похвали с голям набор от вградени функции , които оказват влияние върху възможностите на компютъра и потенциала му за ъпгреид. Form Factor Формата и размерите на дънната платка обуславят така наречения форм фактор.В днешно време най-разпространените размери за едно дъно са microATX 244 mm x 244 mm (9.6 inches x 9.6 inches) или ATX 305 mm × 244 mm (12" wide x 9.6" deep).А ето данни и за други форм фактори , които не са чак толкова разпространени :WTX 356 × 425 AT 350 × 305 Baby-AT 330 × 216 BTX 325 × 266 ATX 305 × 244 EATX (Extended) 305 × 330 LPX 330 × 229 microBTX 264 × 267 NLX 254 × 228 Ultra ATX 244 × ? microATX 244 × 244 DTX 244 × 203 FlexATX 229 × 191 Mini-DTX 203 × 170 EBX 203 × 146 microATX (min.) 171 × 171 Mini-ITX 170 × 170 EPIC (Express) 165 × 115 ESM 149 × 71 Nano-ITX 120 × 120 COM Express 125 × 95 ESMexpress 125 × 95 ETX/XTX 114 × 95 Pico-ITX 100 × 72 PC/104 (-Plus) 96 × 90 ESMini 95 × 55 Qseven 70 × 70 mobile-ITX 60 × 60 CoreExpress 58 × 65 и рядко ще ги срещнете.Форм факторът е просто един от многото стандарти , по които се различават дънните платки. Сокетът на процесора определя какви процесори (Central Processing Unit (CPU) ) може да сложите на дъното ви. Чипсетът е част от дъното ви и се състои от северен и южен мост.Тези два “моста“ свързват процесора с други части на компютъра. real time clock chip е чип , който използва батерийката на дъното , за да запази настройките за времето и датата. А ето и някои от слотовете и портовете , които се намират на дъното: Peripheral Component Interconnect (PCI) - интерфейс за свързване на периферни компоненти. Accelerated Graphics Port (AGP) –слот за външни видеокарти . Integrated Drive Electronics (IDE) –интерфеис за хард дискове. Serial Advanced Technology Attachment (SATA)-по-нов интерфеис от горния с по-висока скорост на обмен на данни. Memory slots-сотове за рам памет.Те могат да бъдат два , три или четири , като на системи със сокет 1366 те са до шест. По-новите дънни платки поддържат и по-нови технологии разбира се.Някои от тях са: Redundant Array of Independent Discs (RAID)-Този контролер ви позволява компютърът да разпознава няколко диска като един. PCI Express-Слот за поствяне на външни видеокарти , който замести в последно време вече остарелия AGP слот. Сокетът Процесорът е първото нещо , което ни идва на ум , когато си помислим за скорост и производителност на компюъра.Колкото е по-бърз процесорът , толкова е по-бърз компютърът.В началото на компютърната ера , всички производители на компютри са използвали един и същ сокет или така наречения Pin Grid Array (PGA).Тези пинчета обединени заедно са се наричали Socket 7. Това е значело , че който и процесор да си купите ще стане за вашия комютър. Днес обаче ситуацията е доста по-различна.Производителите на процесори Intel и AMD използват различни сокети.В днешно време може да срещнете следните сокети: Socket A (462) – стар сокет предназначен за процесори на АМД. Socket 478 –за по-старите процесори Pentium и Celeron на Интел. Socket 754-за AMD Sempron и някои AMD Athlon. Socket 939-предназначен за AMD Athlon. Socket AM2/АМ2+- За процесорите Athlon 64 Athlon 64 X2 Athlon II Opteron Phenom series Phenom II series Socket AM3-Един от последните сокети на компанията АМД, който поддържа двуядрени, триядрени и четириядрени процесори. Най-новият сокет, който се характеризира с поддръжка на новото поколение процесори от фамилията Bulldozer. По-новите процесори на Интел не са с Pin Grid Array , а използват LGA ( Land Grid Array).Разликата между двете е , че при втория вариант игличките са част от от сокета , а не от процесора.Ето такива сокети: Socket 775-Поддържат процесорите Pentium 4 , Celeron,Pentium Dual-Core , Core 2 Duo ,Core 2 Quad ,Intel Xeon. Socket 1155-Поддържат най-новите двуядрени и четириядрени процесори на компанията Интел. Socket 1156-На този сокет можете да сложите процесорите Intel Celeron Intel Core i3 Intel Core i5 Intel Core i7 Intel Pentium Intel Xeon. Socket 1366-Поддържа едни от най-производителните процесори и се отличава с трипъл чанел технология на рам паметта. Това е наследникът на сокет 1366, който се отличава с поддръжката на най-новите шестядрени процесори на Интел и четири канален контролер на паметта.Сокетът е представен на 14 Ноември 2011 година. Процесорът си комуникира с другите компоненти на дънната платка през така наречения чипсет. Чипсетът Северен мост Чипсетът се състои от две основни части-северен и южен мост. Както се вижда от името им те предостяват възможност за свързването на нещо с друго нещо. Всеки чипсет е направен да работи с определена фамилия процесори.Северният мост се свързва директно към процесора , чез така наречената шина FSB(Front Side Bus). Това е специална шина, която е проектирана за възможно най-бърз достъп на процесора до устройствата, за които отговаря северният мост.Контролерът на паметта също се намира в северния мост , което дава по-бърз достъп на процесора до паметта.В последните години от Интел и АМД вграждат контролера на паметта в самия процесор и така постигат още по-голяма производителност и бързина. От този мост зависи колко е поддържаната от дъното оперативна памет. Също така много проиводители вграждат в него видео карти, така вие си купувате не само дъно, но с него и видео карта. Проблемът тук е , че тази видеокарта не е много добра и ако сте запален геймър едва ли ще ви свърши работа, но за нормална офис дейност си е идеална. Южен мост Южният мост е по-бавен от северния и за да достигне каквато и да е информация от процесора до него или обратното , то тя трябва да премине през северния мост.Той осигурява достъп и до по-бавните устройства в системата-PCI слотове, IDE и SATA, USB портове, BIOS-а, лан и звукова карта. Този мост отговаря най-вече за входно/изходните задачи тоест докато горният е най-вече ориентиран към по-бързата обработка на постъпилите в системата данни, южният е ориентиран към това какви данни постъпват за обработка от външната среда към процесора и какви обработени данни се връщат на от него на вън.От южния мост зависи и до колко хард диска ще поддържа системата ви и колко USB портове ще има на дъното . Изборът на процесор и изборът на дъно с подходящ чипсет върви ръка за ръка , тъй като производителите на чипсети ги оптимизират за конктретни процесори. Скорост на шината Шината е като “жицата” на дънната платка, която свързва една част на дънната платка с друга. Скоростта на шината се измерва в мегахерци (MHz) и показва колко информация може да протече през нея за единица време.Тоест колкото е по-голяма честотата , толкова по-бързо ще си комуникират частите една с друга , но все пак бързата скорост на шината не може да компенсира бавен процесор. Някой от най – популярните шини по дънните платки: • Back side шината свързва процесора с L2 кеша, известен като вторичен или външен кеш. • Шината за паметта свързва северния мост с контролера на паметта. • IDE или ATA , SATA шината свързва южния мост с твърдите дискове и оптичните устройства. • AGP/PCI-E шината свързва процесора и паметта с видеокартата. • PCI шината свързва PCI слотовете с южния мост. Слотове за карти PCI (Peripheral Component Interconnect) На този слот могат да се сложат различни типове устройства като лан и звукови карти , тв тунери и различни контролери.Преди на тях е можело дори да се постави и видеокарта , но вече това е минало , поради бавната скорост на слота. За това те се свързват към по-бързите AGP и PCI-Express. PCI е бавна, защото разполага с честота 33 Mhz и трансфер на данни от 133MB/s. Също така за сървъри е разработен нейн вариант наречен PCI-X, като там нещата са доста по-добре и скоростите достигат до 533MHz. Ако всички тези цифри не ви говорят нищо, то досега не сте се убедили, че този слот е бавен, за да се убедите в това вижте данните на другите слотове. AGP (Accelerated Graphics Port) Това е по-модерен тип слот, който се използва само за видео карти, но разбира се както всяко друго нещо в компютъра бе изместен от друг тип слот. Също както този измести PCI за видео карти така сега вече всички видео карти се правят за PCI-Express слот, но нека да видим какво е това AGP. Това, с което AGP превъзхожда PCI, e че той е свързан директно към северния мост и достъпа до него е много по-бърз от колкото при PCI, който е към южния тоест така вече видеокартата е станала част от бързите устройства в системата. AGP слотът поддържа няколко скорости: AGP 2x , AGP-4x и последното е AGP-8x. Този слот е обратно съвместим тоест , ако имате AGP-2x видео карта, тя може да се сложи на AGP-8x слот на дъното. Честотата на този слот е 66 MHz и се постига трансфер на данни до 2133 MB/s (2 GB/s). PCI-Express (PCIe, PCI-E) Засега това е последният вариант на връзка между видеокартата ви и останалия хардуер. За да не остава по-назад от AGP този слот също е свързан към северния мост, но начинът му на работа е малко по-различен и усвършенстван. При PCIe имаме линии за връзка, като във всяка линия има две връзки, по една за двете посоки – вход на данни и изход на данни. Така когато се работи с този слот няма нужда да се изчаква слота да се освободи , за да му се предадат нови, тук трансфера на данни е постоянен в двете посоки. При PCIe основното са тези линии, по които текат данни и в двете посоки. В зависимост от това, колко линии има съответният слот имаме х1 – една линия до х16 - 16 линии. Този тип слот също е обатно съвместим и ако имате PCIe x4 карта може да я поставите на PCIe x16 слот на дъното.Този слот освен горните линии има и различни версии. Версия 1.х, тя работи с честота от 1.25 GHz и по нея имаме трансфер от 250 MB/s на всяка линия. Логично минаваме през версия 2.0 и се стигне до версия 3.0 където се работи при честота от 4 GHz и максимален трансфер на данни по 1 GB/s на всяка линия. Ето една снимка , която дава ясна представа за разликите в големината на слотовете. Слотове за памет До тук установихме , че колкото е по-бърз един процесор , толкова по-бързо мисли компютърът.Колкото по-голяма е скоростта на работа на чипсета и скоростта на шината , толкова по-бързо се обменят данни между хардуера.А скоростта на достъпа до паметта (и на самата памет) показва колко бързо процесорът може да работи с текущите данни, което силно влияе върху производителността на системата. Като цяло правилото е, че освен скоростта на RAM, важно е и количеството и.Слотовете за памет може да ги наречем още DIMM слотове. Името им е съкращение от dual in-line memory module. Те са последният излезнал тип слот за RAM памет. Предходният им вид памети се нарича SIMM (single in-line memory module), който се използва от 80-те до края на 90-те години. Това, с което DIMM превъзхожда SIMM, е че DIMM е 64 бита, а SIMM e 32 бита, което обяснено на кратко , е че за единица време могат да се трансферират повече данни. Също така DIMM поддържа новите модели памети, които са тип DDR (dual data rate).В днешно време вече могат да се закупят и още по-новите стандарти DDR2 и DDR3 , че даже ако се поразровите из чичо гуугъл , може да намерите информация и за задаващите се DDR4.А ето и каква е разликата между тези памети: Връзка с дискови устройства На дънната ви платка може да намерите различни конектори , към които се прекрепят (чрез кабелчета) вашите дискови устройства. PАТА Има няколко версии на ATA като се започне от ATA-1, известна като IDE, мине се през ATA-2 (EIDE), EIDE моделът достига до ATA-6. Всъщност това, че едно нещо се нарича и IDE и ATA идва от това, че всяко ATA устройство, представлява Integrated Drive Electronics Drive(IDE) устройство или казано на български във всяко устройство има интегрирана електроника, която се грижи за операциите, които извършва. Така се улеснява работата, защото вече не е нужно да се изработват контролери работещи с различни устройства и така се постига по-голяма съвместимост между дъното и IDE устройствата, защото реално устройствата се управляват сами. Като трансферни скорости можем да споменем, че ATA достига до 133MB/s. SATA Използват се за същите устрoйства като и PATA, но SATA e по-новата технология, която е на път окончателно да измести PATA от компютрите , заради по-добрите си характеристики. Разликата между двата стандарта е в това, че данните се предават серийно при SATA и по-този начин се постигат по-високи скорости на трансфер , като при SATA 2.0 достига до 3 Gbit/s.Задължително ще споменем и SATA 3.0 , която е съвсем нова технолгия и там скоростта на трансфер на данни достига до 6 Gbit/s (поне на хартия).Няма да говорим за флопидисковите устройства , понеже в един съвременен компютър те вече нямат място. BIOS Биосът е важен елемент от компютъра. Той съдържа процедури за преглед на инсталирания хардуер и тестването му при стартиране на компютъра за да се убеди, че системата е в добро състояние , за да се стартира операционната система на нея. Вие може да настройвате доста неща в него по ваш вкус. Все пак, ако прекалите с настройките и нещо се обърка тогава можете поправите нещата като премахнете батерията, която е разположена на дънната платка, благодарение, на която се пазят данните за промени в настройките както и текущият час и дата.Това се прави като си изключите компютъра от контакта и тогава премахнете батерийката.Изчаквате дестина минути , поставяте батерийката и пускате компютъра.С това рестартиране на биоса ще ви се нулират данните за часа и датата и ако сте направили неуспешен опит за овърклок , предишните настройки ще бъдат заличени и ще имате възможност отново да се пробвате. Дано можете да си отговорите вече на зададения в увода въпрос
  5. 52 реакции
    Все по-често се забелязват теми в които се търси преносима машина с основна цел игри и ограничен бюджет от около 800-900 лв. Темата е за всички, които търсят нещо подобно: 1. Целта на темата е конструктивен спор, а не кръчмарско меле! Спазвайте добър тон! 2. Научният термин "не стават" не значи, че не може да се подкара определена игра, а че не е удачно и разумно да се прави. 3. Нямам за цел да обидя когото и да било или да пренебрегна мнението на когото и да било! Що е туй геймър, гейминг и тн.? За геймъра е много важно играта да върви гладко, да е с много FPS и поне средни детайли. Геймъра обича да разцъква често и по много, играе няколко игри, пробва нови заглавия, които са с все по-тежки изисквания. Обича да троши клавиатури ( ). Що е туй лаптоп? Преносим компютър с малки размери, компактни, трудно подлежи на ъпгрейд, няма добро охлаждане и е с ограничени възможности, по-висока цена в сравнение с настолен и тн и тн. И така, да сравниме двете неща: Геймъра не може да изпита пълно удоволствие от малкият екран... За съжаление е така и трябва да се кьоравиш, още повече лаптопите в този ценови клас са изцяло в гланцови дисплей (или поне едно 97%), което не предоставя добро изживяване. Предвид лошото охлаждане (един отвор с един вентилатор за охлаждане на видеото и процесора) води до натрупване на топлина, а това е най-голямият враг на производителността и на края положението става трагично, почва да лагва и тн... А това води до отлепване на чипсета и сериозни повреди. Хард дисковете в лаптопите работят на 5400 rpm, а на настолен на 7200 rpm. Това води до по-мудно четене и забавяне на играта, води до лаг и тн. Като цяло нарушава приятното чувство от геймплея... Видео картата- най-важният компонент за геймъра. В лаптопите това си е трагедия. Нека използвам и възможността да разсея мита, че колкото повече видео памет има картата- толкова по-добра била. По-важно е на каква честота работи (имам предвид процесора за видеообработка), големината на шината, вида на видео паметта и броя на поточните процесорчета! И то ще е добре ако въобще има външна видео карта лаптопа в този ценови диапазон... За настолният геймър една карта над 250-300 лв е добре дошла. За да се постигне същото усещане в един лаптоп трябва тя да струва поне 400 лв и процесора поне 200 и какво остава до 800-те лева бюджет? Сами разбирате, че не е възможно да се намери нещо качествено за тези пари. В заключение: Не че няма да може да подкара игри, не че няма да може да се играе, но нито усещането ще е добро, нито ще е гладко, пък и машинката ще се товари много и ще ѝ се съкрати живота... За това моля да се разбие мита за геймърски лаптопи. Ако искате да играете игри на преносима машина си има специални, но и цените им са също толкова хубави. Някъде от 1700-1800 до към 2000 лв е долната граница. Трябва си стабилно охлаждане, добро видео най-малкото! Иска ми се колегите да изкажат и своето мнение и да стане една ползотворна и градивна дискусия и да можем да убедим потребителите, че допускат грешка. А те допускат от незнание и от подвеждащи реклами от големи магазини, целящи просто да си продадат продукцията... Знам, че е криза, знам че хората нямат много пари, но това не е извинение да допускат грешка и да вземат нещо посредствено, което няма да им върши работа или ще се повреди бързо.
  6. 43 реакции
    В настоящият раздел почти всеки ден се пускат нови теми с молба за съвет за конфигурация или смяна на компоненти(ъпгрейт) на компютър. Доста често съвсем мързеливо се казва нещо от рода на: След което започват въпросите и темата се разводнява много. За да ви се отговори бързо и коректно дайте възможно най-много информация и бъдете максимално изчерпателни: 1. Бюджетът - каква е максималната сума която можете да отделите за компютър(или компоненти които са ви нужни) 2. За какво ще се ползва компютъра - дали за работа, за игри или просто за разговори по Скайп и браузване в нета. Напишете всяка дейност за която ползвате компютъра. 2.1. Ще овърклоквате ли и имате ли претенции към охлаждането. 2.2. До колко държите на тишината - включен ли е постоянно компютърът ви и дразни ли ви постоянният шум. 3. Какво включва конфигурацията - цял компютър заедно с монитор и периферия(клавиатура, мишка, Web камера, колонки), или пък само компютър. Ако имате стар компютър и възнамерявате да ползвате някой компонент от него, напишете го. 3.1. Ако търсите определен(и) компонент(и) за ъпгрейт опишете подробно компютъра на който ще се прави ъпгрейт, а именно дайте данни за дънна платка, процесор, RAM, видеокарта, хард и захранване. Използвайте програми от рода на Everest ако не знаете какви са ви компонентите, а марката и модела на захранващият блок може да видите единствено като отворите компютъра и видите етикета върху захранването или ако си пазите гаранционната карта, то там е описан модела. 3.2. Ако купувате и монитор напишете предпочитанията си за цената и размера му, а ако вече разполагате с такъв ще е добре да дадете данни и за него. 4. Ваши лични предпочитания - ако сте се фен на дадена марка или имате предпочитания я към размер на харда(на някои хора не им трябва голям обем, за други пък е от решаващо значение), обемът на RAM-а, магазинът от който ще купувате, или каквото и да било друго - кажете ги. 5. Компютър от бакалия - много пъти е дискутирано във форума защо не трябва да се купуват готови конфигурации от бакалии, книжарници и хипермаркети(Технохххх, Офис1Супермагазин, Метро и подобни), така че ако сте се насочили към подобна машина, първо ползвайте търсачката на форума и прочетете темите в които се дискутират подобни конфигурации. Силно препоръчително е компютъра да се купува от магазин за компютри. Има компютърни фирми които също предлагат готови конфигурации и при това нерядко доста качествени. Разбира се това е съвет и ние можем само да ви насочим към дадена конфигурация/компонент, но в крайна сметка вие решавате, дали да се съобразите със съветите, и за какво, и къде да изхарчите парите си. Ето един пример за изчерпателна тема: Или: Както виждате, достатъчни са няколко изречения, за да сте изчерпателни в исканията си и да може да ви се даде възможно най-добър съвет. И накрая едно изискване не само към хората пускащи нови теми, а към всички: Опишете компонентите които предлагате, а не давайте само голи линкове към тях. Правилно: Неправилно: Никой не е длъжен да отвори 10 линка(ако е цяла конфигурация) и да проверява какъв точно компонент е имал предвид автора на поста. А и ценовите листи на фирмите се сменят много динамично, и е възможно още на другият ден един гол линк да не води към нищо, и да се чуди човек какъв по дяволите компонент трябва да е това. От сега нататък авторите на всички теми или постове с "неправилни" линкове ще бъдат предупреждавани да ги редактират, а в последствие, при липса на комуникация темите(постовете) ще бъдат изтривани! Успех на всички!
  7. 41 реакции
    Вчера президентът на България обяви официално (http://btvnews.bg/sv......chikago.html) Противо Ракетна Отбрана щяла да пази България! И да си отдъхнат българите – тези, които все още са останали в България – те ще са от първите в Европа, които американските противоракетни ракети ще пазят! Кого ще пазят, Господин Президент!? И какво, Господин Президент!? Едва кретащите баби и дядовци по селата, оставени на доизживяване сами да се борят за прехраната си със сетните им сили!? Или порутените им къщи и обезлюдени села!? Или западащите ни градове ще пазите с американските противоракети, господин Президент? И грозните им олющени сгради и жилищни комплекси, останали без обитатели – обитателите им отдавна заминаха в чужбина да слугуват другиму!? Голяма гордост обявихте за българите, господин Президент! – България ще е една от първите пазени от ПРО! Друго си е да те обявят за „един от първите“ – гали слуха на егото някак си! Ето на – българите са едни от първите и по много други достойни показатели: - Първи сме по ниско заплащане - Първи сме по брой на инфарктите - Първи сме по ниска раждаемост - Първи сме по застаряване на населението - Първи сме по брой на самоубийствата И още: - Първи сме по брой на монополите – корпорации - И сме първи по брой на лъскавите им банкови и корпоративни офиси - Първи сме и по брой молове на глава от населението - Първи сме по брой на банково задлъжнелите - Първи сме по систематично и добре планирано унищожение (и от банки, и от държавни институции) на собствения ни български бизнес Първи сме и по още един показател: по мълчание... Мълчанието на агнетата! Нима все още смятате, господин Президент, че има външен враг, който би се заинтересувал от нас, българите!? И от мизерното ни съществувание, че да харчи пари за скъпо платено военно оборудване и да ни напада!? И защо да го прави по този скъпо струващ начин външният враг!? Когато има и друг, много по-евтин, гарантиран и мирен начин да поставиш един народ на колене – като го поробиш финансово и икономически! 1. Най-напред пускаш верните си финансови кучета – банките – да обезкървят и унищожат местния роден бизнес. 2. След това пускаш вътре глобалните корпорации, като им осигуряваш гарантиран монополизъм в страната, насочена за поробване .... останалото е въпрос на време – все пак българинът е прословут със своята издръжливост и живот напук! За всеки случай, обаче, правиш българската територия желана мишена за нападения, като настаняваш върху нея скъпо струващи американски ракети и ракетни установки. И ако толкова Ви е страх от външния враг, господин Президент, защо сумите, които ще предоставите на НАТО за подпомагане изграждането на сили за вътрешна сигурност в Афганистан, вместо това не пренасочите за укрепване на мизерното състояние на българската родна армия!? – За никого не е тайна окаяното състояние на българските военоморски кораби, които вече не представляват заплаха никому и са оставени на доизживяване в българските пристанища! Или отнетото самочувствие на българските офицери ( или поне тези, които все още са оставени да ги има в българската армия)! Защо, господин Президент, преди да заминете за Чикаго за среща на върха на НАТО, където да подпишете тези смешни и заробващи за България и българите договори и задължения, не се разходихте преди това из страната си и не се срещнахте с оредялото й и застаряващо население, не стиснахте отрудените ръце на тези хора и не ги погледнахте в очите, за да им съобщите какъв още товар се готвите да стоварите на плещите им!? ... защото, господин Президент, светът на Политиката не е светът на живите хора!!!
  8. 40 реакции
    BUMP TO RESET ORDER Темата отива където и е мястото - най-отгоре на страницата.
  9. 37 реакции
    Компютърът е създаден преди повече от 50 години , но още със самото му създаване се е нуждаел от охлаждане.Всички важни елементи в един компютър отдават топлина , която се отделя в околната среда най-често в кутийте ни.Ако не намерим начин как адекватно да се справим с повишената температура в кутията ни ще създадем работни условия на нашата система , които няма да са никак приемливи и риск от прегряване , което ще доведе до повреда на компонента.В тази тема ще се опитам да ви обясня на разбираем език и нагледно как да създадете добър въздушен поток в кутията ви.Въздушното охлаждане освен , че е най-известно се оказва доста сполучливо и най-вече по-евтинко.Така нареченият въздушен поток се създава с правилното разполагане на вентилатори по корпуса на вашата кутия.Тук може би ще бъде момента и да кажем по няколко думи за вентилаторите и кутийте.Вентилаторите се делят най-общо на : sleeve bearing , ball bearing , rifle bearing и magnetic bearing.Първите два посочени се използват по-често , а вторите два им се водят като конкурентни методи. Този тип на закрепване на перката към статора представлява втулка ,в която е поставена оста и.Този метод е най-старият , който се ползва и притежава доста недостатъци.Като най-голям такъв е триенето , което е доста голямо.Поради тази причина вентилаторите издържат по-кратко време , след което характеристиките им намаляват.От някъде съм си записал , че този тип вентилатори при средна температура от 25 градуса имат живот от около 80000 часа.При температура от около 40 градуса , продължителността на работа намалява и достига около 50000 часа. Този тип закрепване се състои от търкалящ лагер , който не се намира между оста на перката и статора ,а е поставен в самата основа и в него е набита втулка , в която ляга оста.Разликата със sleeve bearing вентилаторите ,е че втулката лагерува със статора.Благодарение на лагера значително се повишава надеждността и времето на работа.Като вариант на този тип закрепване се среща и double ball bearing при , което се използват два лагера в долната и в горната част на втулката.Този тип лагеруване осигурява допълнително удължаване на живота на вентилаторите.Тук продължителността на живот на вентилаторите при 25 градуса е около 100000 часа , а при температури от порядъка на 50 градуса-70000 часа. Този вид е разработен от Cooler Master.Този тип закрепване е доработка , която се състои в нанасяне на канали , които изнасят натрупания прах извън контактните повърхности и подпомагат смазването им.Това допринася за удължаване живота на втулката и на самия вентилатор.Голямото им предимство е ниският шум.При температура от около 50 градуса средният им живот е около 70000 часа. Този метод е сравнително нов и все още не се среща често.Както става ясно тук контакт между перката и основата няма да има заради магнитното поле.Перката се движи над статора , което елиминира триенето.Ос съществува , просто разликата , е че при работа се създава магнитно поле , което повдига перката! Най-разпространените размери за вентилатори са 80мм , 120мм и 140мм , срещат се и 200мм и 230мм и други. 80мм предлагат добър въздушен поток , който може да достигне до 80CFM , но пък са доста шумни.Повечето са с въздушен поток в диапазона 25 и 45 CFM , което ги прави подходящи за системни вентилатори.Има и 80мм с ЛЕД или УВ корпус ,който са предназначени за тези , които искат да предадат малко по-различен вид на кутията си.Може да намерите такива на цена от 3-4лв до 17-18лв. 120мм вентилатори са едни от най-добрите в момента и при тях балансът между CFM, dB и цена е повече от добър.За съжаление по-старите кутии нямат гнезда за такъв размер вентилатори и те не могат да се монтират на тях.Въздушният поток при тях достига до 75 CFM при ниски обороти.При по-високи той може да достигне 85-95 CFM което е впечатляващо.Цената му варира от дестина лева до 40-50лв в зависимост от производителя и характеристиките. 140мм , 200мм , 230мм предлагат още по-голям въздушен поток съчетан с ниски обороти , което значи и тишина.Поддържат се от кутии , които главно са насочени към ентусиасти и овърклокъри.На по-старите кутии просто е невъзможно да се монтират. Компютърната кутия както казахме е мястото където се събира целият хардуер.Всеки един компонент отделя количество топлина , което трябва да бъде изведено от кутията.Почти при всички ценови класове на кутийте имаме възможност да поставим вентилатори в предната част на кутията (пред хард диска ) и на задния панел под или над захранването.При евтините кутии най-често може да поставим 2х80мм вентилатора пред хард диска или един 120мм , на задния панел положението е подобно.На по-добрите кутии може да има място за вентилатори на долния , горния и страничен капак. За да получим ефективен въздушен поток трябва да имаме пропорционален CFM или иначе казано колкото въздух вкарвате в кутията , толкова трябва да се изкарва.За пример , ако имате 120мм вентилатор на предния панел , който вкарва свеж въздух , тряба да имате 120мм вентилатор на задния панел , който извежда извън кутията топлия въздух. От обща култура всеки знае , че студеният въздух седи отдолу ,а топлия се издига нагоре .С този факт трябва да се съобразим , когато поставяме вентилатори в кутията.Или вентилаторите , които са на задния панел или горния трябва да са така обърнати , че да изкарват топлия въздух навън , а тези които се намират ниско долу в предната част трябва да вкарват въздух .Вентилаторът на захранването също извежда част от топлината в кутията , което значи , че всеки вентилатор , който вкарва свеж въздух в кутията ще подобри работата на PSU-то и ще понижат неговата работна температура.Ако пък имате място за поставяне на вентилатори на горния капак , то той трябва да извежда топлия въздух от кутията.Подобен вентилатор на това място се нарича още (blow whole).Ако поставяте вентилатори на страничния панел или на дъното на кутията те тряба да вкават свеж въздух в кутията.Свежият въздух както го наричам е такъв с температура по-ниска от тази на въздуха в кутията и следователно понижава температурите на компонентите. Процесорът с видеокартата са елементите на нашата система , които отделят най-голямо количество толина.По тази причина идеята с поставяне на вентилатор на страничния капак на кутията е добра идея.Това е един много ефективен начин да свалите температурата на тези компоненти. Ето една много добра картинка , която ни показва къде тряба да поставим вентилатор , който изкарва въздух и такъв , който вкарва свеж. Осигуряването на правилен въздушен поток е само част от задачата ,която трябва да изпълним , за да постигнем максимално добро охлаждане на нашата система.Голямо препятствие могат да се окажат и неправилно подредените и разхвърлени кабели из кутията. Ето и някой от най-разпространените кутии на нашия пазар и как да създадете въздушен поток в тях: Синьо-вкарващ вентилатор Червено-изкарващ вентилатор Cooler Master Elite 335 На кутията могат да се поставят следните вентилатори: На предния панел: един 120мм вкарващ свеж въздух вентилатор. На страничния панел: два 80мм вкарващи свеж въздух вентилатори. На задния панел: един 120мм изкарващ въздух вентилатор. Xigmatek ASGARD На кутията могат да се поставят следните вентилатори: На предния панел: един 120мм вкарващ свеж въздух вентилатор. На страничния панел: два 80/90/120мм вкарващи свеж въздух вентилатори. На задния панел: един 80/90/120мм изкарващ въздух вентилатор. CoolerMaster Elite 430 Поддържа: На горния панел два 120мм изкарващи топлия въздух вентилатори. Предел панел: един 120 или 140мм вентилатор вкарващ свеж въздух. Страничен панел:един 120мм вкарващ свеж въздух вентилатор. На дъното:един 80/90/120мм вкарващ свеж въздух вентилатор NZXT Gamma На кутията могат да се поставят следните вентилатори: На предния панел: един 120мм вкарващ свеж въздух вентилатор. На страничния панел: два 120мм вкарващи свеж въздух вентилатори. На задния панел: един 120мм изкарващ въздух вентилатор. На горния панел: два 120/140мм вентилатори изкарващи въздух. NZXT Beta Evo На кутията могат да се поставят следните вентилатори: На предния панел: един 120мм вкарващ свеж въздух вентилатор. На страничния панел: два 120мм вкарващи свеж въздух вентилатори. На задния панел: един 120мм изкарващ въздух вентилатор. На горния панел: два 120/140мм вентилатори изкарващи въздух. Cooler Master Gladiator 600 На кутията могат да се поставят следните вентилатори: На предния панел: един 120мм вкарващ свеж въздух вентилатор. На страничния панел: два 120мм вкарващи свеж въздух вентилатори. На задния панел: един 120/140мм изкарващ въздух вентилатор. На горния панел: един 140мм вентилатор изкарващ въздух. Cooler Master HAF 912 Plus На кутията могат да се поставят следните вентилатори: На предния панел: един 200мм вкарващ свеж въздух вентилатор. На страничния панел: един 120/140мм вкарващи свеж въздух вентилатори. На задния панел: един 120мм изкарващ въздух вентилатор. На горния панел: един 200мм вентилатор изкарващ въздух. Cooler Master CM 690 II Advanced На кутията могат да се поставят следните вентилатори: На предния панел: един 140мм вкарващ свеж въздух вентилатор. На страничния панел: два 120/140мм вкарващи свеж въздух вентилатори. На задния панел: един 120мм изкарващ въздух вентилатор. На горния панел: един 140мм вентилатор изкарващ въздух. На дъното: два 120мм вентилатора вкарващи въздух. С другите видове кутии се процедира по подобен начин ,надявам се сте схванали логиката.Съжалявам за смешните стрелкички , просто никак не ме бива с рисуването.Дано да ви е полезна темата
  10. 35 реакции
    Оказа се, че и през 2012 година ни очаква едно много топло лято изпълнено с жеги от порядъка на 35 градуса и повече. Можем да кажем че тези, които са с климатик го нямат този проблем, но тези които не са, страдат от високите температури в това число и аз. Просто искам да кажа, че както на нас хората ни е топло, така и на нашите компютри не им е лесно да понесат тези завишени стойности, ако не са добре подготвени. В какво се изразява тази подготовка, ами в това да бъдат добре почистени, с добър въздушен поток и изправно охлаждане. С тази тема искам да дам начало на дискусия свързана с подготовката на компютрите ни за летния сезон, как да избегнем последстията от високите температури и как да ги подготвим и кой как се справя с тази задача. Като говорим за последствия, какви могат да бъдат те? Основно може да говорим за прегряване и работа на системите ни в нежелани режими. Защо да си губим времето с профилактиката на компютърът ни? Добре какво води повишаването на нивото на прах в кутията? Със сигурност води до влошаването на въздушния поток и неговата работа. Нали знаем, добър въздушен поток, добра циркулация на въздуха в кутията, чист процесорен охладител, значат по-ниски температури на компонентите, следователно по-дълъг живот, следователно по-ниски обороти на вентилаторите, следователно по-малки нива на шума и по-добра работа на системата. Да вземем за пример тази снимка: С просто око може да се види, че компютърът е супер замърсен с прах. А прахът е сериозен враг на всеки един компонент и платка, не само на вентилаторите. Когато се наслои, се създава тънък слой от мръсотия, който затруднява топлоотделянето от даден компонент или платка. Тоест колкото повече прах, толкова по-високи температури, а те заедно с високата околна температура могат да създадат предпоставка за прегряване и повреда на компонента. Прахът пречи и на нормалната циркулация на въздушния поток в кутията, това е още една причина за повишаване на температурите. При наличие на задръстени филтри за прах те намаляват потока на свеж въздух, който преминава през вентилатора, вследствие на което се намаля и КПД на самия вентилатор, тоест той не си върши работата както трябва. Полепването на прах по перките на охладителите създава предпоставки също за намаляне на потока въздух от вентилатора, дисбалансиране на самия вентилатор и на потока създаван от него, което влошава работата му и води до по-бързото му износване. Периодът през който трябва да почистваме машините си зависи от много фактори. Това много зависи от честотата на мястото, на което се намира той. Просто всеки може да се досети, че колкото е по-мръсно толкова по-бързо ще се натрупва прах и ще трябва по-често да почистваме. Наличието на цигарен дим също е причина за по-бързо замърсяване. Не че ще тръгна да отказвам пушачите, но от личен опит го казвам. Конфигурация с добър въздушен поток, чисто нова беше задръстена само след 2-3 месеца употреба, защото човекът пушеше доста. Наличието на животинки също спомагат за замърсяване. Ще дам пример с моята машина. Имам папагал, който когато си сменя перушините те хвърчат на всякъде, разбира се когато отворя да почиствам филтрите те са наблъскани с тях. Мога да споделя, че след основно почистване на компютъра съм свалял около 5-6 градуса под товар.В тази тема също ще бъде чудесно, ако вие споделите вашите впечатления преди и след почистване на вашите машини, методи и начини на извършване на профилактика. Мисля, че на доста хора ще се помогне по този начин и чрез тази информация представена интересно със повече снимки и клипчета! Какви инструменти са ни нужни и как да подходим при почистването. Няколко думи да кажа преди да преминем към работа. Първо изключете компютъра от захранването и разкачете всички кабели намиращи се на задния панел и служещи за връзка към периферията. Огледайте дали компютърът е с гаранционна лепенка, ако има такава проверете гаранционната карта дали машината все още е в гаранция. Ако е се обърнете към сервиза/магазина, от който е бил закупен компютърът. Това е необходимо, за да не загубите вашата гаранция и да избегнете евентуални проблеми, ако се наложи ползването и. Ако пък има лепенка, но не е в гаранция е премахнете и може спокойно да се преминете към работа.Важно е да изберем проветриво място при профилактиката, а не стая в която част от прахта ще се върне и полепне отново по компонентите!!! В зависимост от кутията ни ще са ни нужни: отвертки (различни по размер и вид), флакон с въздух под налягане, тънка четчица с мек косъм, памук ,фенерче, вестници и прахосмукачка. След като сме се подсигурили с подходящите инструменти и сме на правилното място пристъпваме към работа. Започваме с демонтажа на страничните капаци на кутията. Има няколко начина за закрепването им, най-често срещаният метод е чрез винтчета. Предполагам знаете как да ги свалите, затова обясненията са ненужни според мен. След като свършите с демонтажа на капаците ще видите компонентите на вашия компютър и множество кабели. Чрез свалянето на двата капака на кутията, ще получим един по-добър и лесен достъп до компонентите. Ще ни бъде и по-удобно да местим компютъра ни! За да се изпълни почистването напълно и за да бъдем сигурни, че ще постигнем един добър резултат ще трябва да се разглоби отчасти компютърът. Опасности !!! Искам да обърна внимание и на опасностите, които ги има при този тип профилактика. Трябва много, повтарям много внимателно да се работи с горепосочените инструменти. Когато развивате винтчета по дъното или който и да е компонент трябва да боравите внимателно и съсредоточено с отвертката. При евентуланото и изпускане или отмятане от някой винт при неговото развиване/завиване рискувате повреда на компонент. Или иначе казано, ако работите по дъното, може да повредите миниатюрните резисторчета и интегрални схеми или да прекъснете пистичките, които осъществяват трансфера на данни между тях. Това ще доведе до повреда на дънната платка или до нефункциониране на някои от елементите и. При работа с флакон за въздух не е нужно от много близко да обдухвате дадената платка. Ако ще ходите на бензиностанция и ще обдухвате с компресор, работете от далечно разстояние. Налягането, който той създава е голямо и рискувате повредата на някой компонент. Също от личен опит го казвам проверете от компресора дали въздухът, който излиза не е твърде влажен. Искам да споделя, че така навлажних едно старо дъно точно с такъв компресор. Това е предпоставка за късо съединение и води до загуба на дънната платка. И все пак, ако това се случи, оставете дънната платка на сухо и проветриво място достатъчно време, че влажността да бъде напълно премахната!!! Ако работите с прахосмукачка много трябва да се внимава със статичното електричество! Внимавайте и да не ударите някой компонент при употребата и също. Да приемем, че компютърът ви се намира в доста лошо състояние и да започнем с профилактиката. Аз ще започна с демонтажа на захранващия блок. Имам пост в раздел общи хардуерни въпроси как се монтира захранване затова обърнете му внимание, свалянето му е по подобен начин. Започнете с демонтажа на захранващите кабели от компонентите. Те завършват с куплунги, които влизат в други куплунги, свалят се чрез разпускане на зъбчето и леко поклащане. Ако нещата не вървят не насилвайте, за да не повредите куплунга. Те са така направени самите куплунги, че вие при поставянето им не можете да ги объркате освен, ако не сте настоятелни и използвате разни помощни средства. Ако пък не можете да запомните разположението им си ги надпишете с хартиено тиксо, тогава шанса да объркате е още по-нищожен. След демонтажа на захранващите кабели, развийте четирите винтчета на захранването, които се намират на задния панел на кутията и захранването ще се освободи. Почистете външно захранването с антистатична кърпа и го огледайте за необичайни дефекти. Огледайте къде са винтчетата, чрез които може да го разглобите. След като демонтирате горния капак на кутията на захранването внимателно освободете куплунга, чрез който се свързва вентилаторът към платката на захранването, за да имате по-голяма достъпност. При почистването на захранването използвайте меката четка и флакона с въздух под налягане. Вентилаторчето на захранването също трябва да го почистите! При съвременните захранвания се използват вентилатори с големина 120-140мм, а при по старичките 80-92мм. Те са прикрепени към капака на захранването посредством четири винтчета. Като ги развийте вентилаторчето ще се освободи. След като приключите работа, първо свържете вентилаторчето към куплунга на платката на захранването и внимателно монтирайте капака! Ето какво трябва да се получи: След като го няма захранващия блок и сме свършили с неговото почистване трябва да обърнем внимание на охлаждането на процесора. В следствие на задръстването му с прах и полепването на такъв по вентилатора се нарушава въздушния поток преминаващ през него и радиатора вследствие на което оборотите на вентилатора и температурата на процесора се повишават. Точно това трябва да предотвратим. Това повишаване на температурата на процесора води до прегряване на машината, забавяне на нейната работа (процесорът влиза в режим на Throttling) , рестарт или гасене на компютъра. За да почистим охлаждането трябва да демонтираме вентилатора, за да получим по-добър достъп до радиатора. Вентилаторчето се сваля посредством винтчета, скобички или планки. Да приемем, че разполагаме с охлаждане на което вентилаторът се сваля посредством винтчета. След като ги развиете, вентилаторът ще се освободи от радиатора, трябва да го разкачите и от дънната платка. Почистете го внимателно и преминете към радиатора. Тук имате два варианта на работа. Първият и най-удачният според мен е да демонтирате радиатора от процесора и вариант две е да си го оставите и почистите както си е на дъното. Както казах вариант едно е по-удачен според мен заради това, че имате по-добър достъп към радиатора (тоест ще го почистите по-добре) и ще трябва да сложите нова термопаста. Поставянето на нова термопаста ще подобри значително топлообмена между капачката на процесора и радиатора вследствие на което температурите му ще се понижат. Понижението на температурите зависи от това каква термопаста използвате, какво количество поставяте и начинът и на поставяне.Тези въпроси ще бъдат засегнати в една бъдеща отделна тема, в която ще се дадат отговори на тях. Все пак, ако не сте сигурни че можете да демонтирате радиатора по-добре го оставете. При почистването му използвайте отново четчицата и флакона с въздух под налягане или компресор. След като приключите работа монтирайте вентилатора, уверете се че е добре прикрепен към радиатора и не забравяйте да го свържите към дънната платка!!! Самата дънна платка също има нужда от почистване. При нея най-вече се замърсява мястото около охлаждането на процесора и видеокартата. Съвременните дънни платки също притежават и радиатори, които служат за охлаждане на захранващата система на процесора, северния и южния чипсет. Замърсяването им може да доведе до повишение на температурите на компонентите, които охлаждат и до нестабилност на системата поради прегряване. За да се справите със замърсяването на дъното ви използвайте четчицата с мек косъм и флакона с въздух под налягане. Дъното притежава многобройни микроелементи по повърхността на печатната платка и трябва да бъдете внимателни при използването на инструментите за почистване!!! Ако се вгледате добре между радиатора и трите бобини под него може да се забележи, че има наличието на надути кондензатори.Трябва да объренете внимание при почистване на дънната ви платка за този факт, а и не само на нея.Ето една снимка на надут кондензатор: Ако откриете подобни кондензатори на вашето дъно те трябва да бъдат заменени в сервиз. Ето го дъното след почистването: Доста въпроси има из форума свързани с проблеми с паметта, ако използвате търсачката. Както ще прочетете някои от тях се дължат на замърсяване на слотовете на паметта. За да ги почистете трябва да демонтирате рам паметите.Това става посредством зъбчетата, които се намират в крайщата на слотовете. http-~~-//www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wsQDxFATfZA След като ги демонтирате използвайте флакона за въздух под налягане или по старомодния начин с продухването и хубаво ги почистете слотовете. По този начин ще осигурите един добър контакт на паметта със слота на дънната платка и можете да елиминирате евентуалния проблем от не добър контакт. Самата памет също има нужда от почистване. Съвременните модули притежават собствено охлаждане, което се състои от метални радиаторчета. Ако сте с памет, която не притежава собствено охлаждане използвайте, четчицата и флакона за въздух под налягане, за да ги почистите. При тях също трябва да внимавате, за да не повредите елементите, които са по повърхността на платката.Ако пък има радиатори, използвайте антистатична кърпичка и ги забършете. След като приключите работа поставете паметта на дънната платка като се съобразите зъбчето на слота и това на паметта да се съвпаднат. Ако не го направите ще изгорите паметта, а това е и най-малкото, което може да се случи!!! Видеокартата също е един сериозен източник на топлина в компютърните ни кутии. Тя притежава собствено охлаждане, което трябва да бъде поддържано чисто. Защо ли? Ами, ако не се поддържа в добро състояние ще се задръсти с прах, от тук следва повишаване на оборотите на вентилатора, повишаване на температурите и прегряване, което ще доведе до насичане на играта, ако играете или наличие на артефакти. При почистване на видеокартата според мен най-добре е да демонтираме от дънната платка. http-~~-//www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O9x097QRXeA Отново предимството на свалянето е по-добрият достъп. Отново може да подходим по два начина, почистване на вентилатора/ите и радиатора или сваляне на охлаждането.Отново втория начин е по-добрият, защото при него ще може да сменим термопастата, което отново води до снижаване на температурата и. Ако няма да се сваля охлаждането отново се използва четчицата и флакона за въздух и отново се действа внимателно, заради множеството елементи по печатната платка! Видеокартите, които са с енергопотребление над 75 вата изискват допълнително захранване, когато е монтирате отново не забравяйте да го поставите!!! Ето я почистена примерната видеокарта: След като сме приключили работата по видеокартата ще трябва да погледнем и състоянието на хард дисковете. Те нямат винтчета и не се отварят (а и не се опитвайте) , но събират прах по повърхността си и по електрониката. В зависимост от това с каква кутия сте, хард дискът се монтира към нея посредством четири винта (в повечето случаи) или чрез специално направени „легла“ за тях, които служат да намалят вибрациите и шума генерирани от тях. След като демонтирате хард диска от кутията използвайте антистатична кърпичка, за да забършите горната му част и четката с мек косъм за да почистите платката в долната част, като отново трябва да се внимава да не се повреди някой елемент. Кутията също събира прах вследствие на въздушния поток в нея. Тя също трябва да се почисти. Някои от кутиите имат филтри за прах, които трябва да се поддържат чисти, за да не пречат на свежия въздух, който се поема от вентилаторите и се вкарва в кутията, за да охлажда компонентите в нея. Използвайте антистатична кърпа, за да почистите вътрешната част на кутията и флакона с въздух за по-недостъпните места. Надявам се, че сте понаучили нещо за почистването на компютрите и вашия няма да изпише на монитора: Ето няколко клипчета от нета http-~~-//www.youtube.com/watch?v=BovgvppZX4k http-~~-//www.youtube.com/watch?v=AsBj-xdHxVY Обърнете внимание и на следните теми: http://www.kaldata.c...сти-термопаста/ http://www.kaldata.c...аква-да-избера/ http://www.kaldata.c...-на-термопасти/ http://www.kaldata.c...здушен-поток-в/ За още използвайте търсачката!
  11. 33 реакции
    То стана голяма мацаница пак тука... Малко над нещата момчета, стриймове винаги е имало и ще има, както и ще се разпиляват по форумите... Който не се е защитил като хората, така ще е... Пийте по една ракия и се кефете, че деня е свършил в здраве...Безсмислено е да се обиждате, защото всичко е преходно!
  12. 33 реакции
    От известно време сигурно всички знаете за бума на криптиращия вирус в лицето на [email protected], [email protected] и подобните варианти, които са основно разпространени у нас и наоколо. Преди време се появи на бял свят първия вариант в лицето на [email protected] Оттогава измина доста време и експертите, които се занимават с декриптиране не можеха да намерят противодействие (говоря поне за тези, които се намират на запад). Така се появиха и първите теми за дискутиране на [email protected] Оказа се, че без много шум тогава от Kaspersky бяха пуснали алгоритми за декриптирането на този вариант в един от инструментите си в лицето на rakhnidecryptor. На сайта на инструмента вече ясно се вижда, че самия (india.com) вариант е упоменат в предпоследния ред от ръководството. Така, въпреки ниския рейтинг на инструмента в сайтове където се предлага за свободно изтегляне и въпреки отзивите на потребителите, че не работи за всички с този вариант на криптора, все пак за някои работеше на 100% и бе лъч светлина в тунела. Сега след появата на новите вариации на заразата в лицето на [email protected], [email protected] (и подобните,които съдържат @ в името си) се започна спекулация, че всъщност става въпрос за една и съща зараза (с просто обновени e-mail адреси, на които злосторниците да получат своя откуп в биткойни) и това се потвърди освен от recovery.bmp снимката на екрана, която бива поставяна на похитените системи и от докладите на потребители, че въпросния декриптор на Касперски все още работи и ще се окаже, че винаги е бил наличен декриптор без обаче никой да знае затова и чакайте да бъде създаден нов. Днес един потребител ми докладва, че е успял след доста чакане (след около 10 часа по негови думи) да декриптира файловете на целия си твърд диск. Но да не се учудваме...все пак Kaspersky и Dr.Web са едни от първите които се занимават с този вид заплахи и имат доста повече ресурси за решаването на подобни проблеми. Експертите с които комуникира екипа ни обикновено са доброволци с ограничени работно време и ресурси. Това всъщност в момента няма значение. Важното е, че се работи в тази насока и дано в близко бъдеще подобни напасти да не бъдат проблем за никого и дано се намери един ден решение и инструмент и за останалите към момента недосегаеми варианти като Cryptowall и подобните. Апела ми към всички заразени е, ако искат докато просто чакаме за алтернатива или по-ефективно решение да изпробват въпросния инструмент, който може да сканира дори дискове по мрежата, но към момента да се въздържат от слагането на отметката за изтриването на криптираните файлове след декриптирането им (ако имат повече свободно място разбира се) в случай, че инструмента се провали или че декриптираните файлове продължават да бъдат неизползваеми, защото при изтриването и на криптираните ще се лишите от възможност да опитате отново с друг инструмент на по-късен етап (ако такъв изобщо бъде създаден разбира се). С инструмента се работи лесно. 1. Изтеглете го оттук => rakhnidecryptor 2. След разархивирането и стартирането му изберете Change parameters и изберете кои носители искате да сканирате (без да слагате при наличие на достатъчно свободно място отметката за изтриването на вече декриптираните файлове). 3. След това натиснете бутона Start Scan и посочете пътя до един от криптираните файлове (съдържащ в името си знака @). И след това остава да се запасите с търпение и да се надявате, че инструмента ще проработи и при вас. Засега е известно, че инструмента би трябвало (но не е на 100% сигурно) да проработи при следните варианти: Съжалявам, че нямам време да форматирам темата по-добре, но бързам да предоставя научената информация, защото и без това достатъчно чакахте. Хубавата новина е, без значение дали решението е било предоставено от експерт по сигурността или потърпевш това само показва, че сме единни в тази битка. Поздрави и успех на всички! При наличието на нова информация темата ще бъде актуализирана!
  13. 32 реакции
    Няколко снимки от днес...леко стресирах катерицата, но ще и мине )
  14. 31 реакции
    Здравейте приятели, На 14.04.2018г. Kaldata.com става на 15 години! Точно преди 15 години започнахме нашата „Мисия“, която в много моменти през тези години ни се е струвала „невъзможна“, но благодарение на Вас винаги сме намирали сили и начини да продължим напред. Вие направихте Kaldata.com най-големия и посещаван технологичен портал в България. През тези години Вие, нашите 250 082 потребители създадохте 158 652 теми в нашите форуми с 3 083 989 отговора в тях. Благодарение на вас, толкова много хора намериха решение на компютърните си проблеми. За тези години ние пък успяхме да публикуваме 126 121 новини и статии и да ви информираме за всичко, което се случва в необятния технологичен свят. Благодарим ви, че сте с нас през всичките тези години! Искаме да благодарим на всички наши потребители, клиенти, партньори и приятели, които ни се довериха и продължават да са с нас през годините. Обещаваме, че и занапред ще следваме вярната посока на развитие, така че всички вие, в нито един момент да не се замисляте дали сте направили правилния избор. Тук е мястото да благодарим и на тези, които са ни критикували през годините, защото и ние не сме безгрешни, а градивната критика ни показва допуснатите грешки и ни помага да ставаме все по-добри. Сега идва и нашия ред да кажем „Наздраве“ и да почерпим вас – нашите потребители. Хубаво е, че имаме празник, но още по-хубавото е, че в нашия празник участвате и всички вие – нашите потребители, клиенти, партньори и приятели, а също и празника не е само рожден ден, а рожден месец! Много ни се искаше персонално да почерпим всеки един наш потребител, но парти за 250 082 човека трудно можем да организираме … затова намерихме формулата да почерпим всички, като Ви подарим безплатен шест месечен VIP абонамент за нашия сайт, който можете да вземете по всяко време от днес до края на месец април. Със своя VIP Абонамент получаваш: Форум без никакви реклами. 5 пъти повече точки репутация, с които да гласуваш. Табелка Специален потребител под аватара си. Възможност да съхраняваш до 1000 лични съобщения в пощата си. Специален различен цвят на ника ти, който те отличава от останалите. До 50 мегабайта пространство за прикачване на файлове. Използваш търсачката без да чакаш между честите търсения. Възможност да отваряш и затваряш своите теми. 2 снимки, 3 линка и 5 реда в подписа ти. Възможност да създаваш теми с Анкети в тях. Възможност да прикачваш файлове към личните си съобщения. Не чакаш между честите изпращания на лични съобщения. Достъп до специален VIP форум, в който можеш да се включиш в дискусии с администрацията на форума относно нововъведения и нови услуги касаещи целия сайт и форум. През целия месец април всеки, който желае може да се почерпи и да вземе своя VIP абонамент тук. Благодарим Ви, че сте с нас!
  15. 31 реакции
  16. 30 реакции
    Здравейте колеги, следя форума от около година и гледам в последно време не се пише нищо стойностно а има само заядици и мърморене Във форума има няколко човека, които постват ценна информация и имате добър поглед за нещата свързани с темата. Мотивиран от това, което те правят, исках да напиша един пост с how to за това, което съм постигнал при решението на даден проблем. Наясно съм, че форума е отворен и всеки може да го чете и по този повод съм маскирал част от чувствителната информация в поста ми, която може да се ползва не по предназначение. Всеки, който има вече натрупан опит ще знае как да попълни липсващите парчета от скриптовете, които съм направил. За останалите (нищо лично) - повече четене и нещата ще си дойдат на мястото, както стана при мен И така преминавам по същество! От преди година се сдобих с Mag 256 и не знаех как точно да го използвам. След като се рових из документацията на устройството разбрах как да го ползвам и започнах да търся източници за гледане (портали или плейлисти). Идеята бе да го дам родителите ми, които живеят в провинцията и от време на време да гледат. Това означаваше да направя използването на устройството максимално лесно за употреба. Търсенето ме насочи към форума на Калдата, където намерих полезна информация и един добър колега, които да вкара мак устройството на бокса в негов портал. Всичко бе чудесно, до като в един момент не спря и трябваше да търся друг начин за гледане. Наясно бях с това, че услугата можеше да спре но предвид това, че не се плаща за мен е нормално! Понеже във форума се постваха много мак адреси на различни портали, обмислях варианта, как да сменям мак адреса на устройството. След дълго четене разбрах, че не е възможно от разстояние! От опита на други колеги във форума стана ясно, че трябваше да прекомпилирам фърмуера (със сменения мак), след това да го качвам на флашка и от там на устройството или по tftp. Отделно можеше да има счупен фърмуер при преноса или компилирането което съвсем ме отказа Трябваше да използвам другата опция - зареждане на плейлисти. Проблемът с тях е, че са кратковременни и често трябва да се настройват наново, което за родителите ми е непосилна задача. Търсейки решение на проблема стигнах до един малък проект в гитхъб - https://github.com/erkexzcx/stalkerhek , който за мен бе точното решение. Това е емулатор на бокс под линукс (нещо като stbemu но без GUI интерфейс в конзолен вариант), писан на golang. След като прочеотох за какво става въпрос разбрах, че трябва да имам сървър с добра скорост на D/U за да може да получавам стриимовете от портала и да може да ги препращам на бокса по схемата: stalker Linux сървър с iptv playlist portal -------> stalkerhek -------------------> mag 256 Именно с този stalkerhek имам възможността да сменям маковете и да се регистрирам в портала. Ето и как точно става това. 1. Инсталираме golang, git, fail2ban, screen, vnstat 2. Изтегляме source code от github git clone https://github.com/erkexzcx/stalkerhek.git 3. За да тръгне компилацията се променя файла: internal/config/config.go ред 46 content, err := ioutil.ReadFile("stalkerhek.yaml") да стане: content, err := ioutil.ReadFile("config/stalkerhek.yaml") 4. Във файла build.sh коментираме билдовете за ненужните платформи. Аз си оставих само: env GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_x86_64" # Linux 64bit С тези стъпки до момента би трябвало да тръгне всичко. Ако имаме реален акаунт на MAG устройство може да попълним коректна информация във файла stalkerhek/config/stalkerhek.yaml след като прослушаме трафика с wireshark от устройството при инициализация след включване (така както е описано в гит страницата на stalkerhek). Аз обаче нямам валиден акаунт и трябва да измисля начин да използвам маковете, които се публикуват за да ползвам услугата и едновременно с това да не нарушавам качеството и за този, който вече си е платил за нея. Идеята ми е да се следва логика за автоматизация по начина, описан по-долу: 1. На произволен принцип от списък със събрани макове (колкото списъка е по-дълъг, толкова по-добре) се избира един и се добавя на мястото mac: 00:00:00:00:00:00 във файла stalkerhek/config/stalkerhek.yaml -> Ако избрания мак адрес в момента се използва (тоест достигнат е max connection = 1 в този момент) апликейшъна крашва (по дизайн) и се избира нов мак, като се повтаря стъпка 1 2. На всеки час stalkerhek процеса трябва да се убива/спира и да се стартира нов с друг мак адрес - това може да се настрой в крон: */60 * * * * /usr/bin/pkill -f dist/stalkerhek_linux_x86_64 3. Да се направи мониторинг на stalkerhek процеса и мрежовата активност свързана с това. За целта трябва да се направят някой промени на файла build.sh. Ето как изглежда при мен този файл след модификация и опит за автоматизация на процеса по въртене на различни макове през определено време. #!/usr/bin/env bash NAME="stalkerhek" stalkerhekconfig="config/stalkerhek.yaml" 1> getmacfromlist=$(/bin/sort -R list-of-macs |/bin/head -n 1) 2> /bin/sed -i -e "s/mac:\ .*/mac: $getmacfromlist/g" $stalkerhekconfig 3> cookiemac=$(/bin/cat $stalkerhekconfig |/bin/grep mac: |/bin/sed 's/mac: //' |/bin/sed 's/:/%3A/g') 4> getportalurl=$(/bin/cat $stalkerhekconfig |/bin/grep portal_url: |/bin/sed 's/portal_url: //') 5> gettoken=$(/usr/bin/curl --cookie "mac=$cookiemac" -s $getportalurl***) 6> /bin/sed -i -e "s/token:\ .*/token: $gettoken/g" $stalkerhekconfig # Remove old binaries (if any) /bin/rm -rf dist # Build Linux binaries: #env GOOS=linux GOARCH=386 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_i386" # Linux i386 env GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_x86_64" # Linux 64bit #env GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=5 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_arm" # Linux armv5/armel/arm (it also works on armv6) #env GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=7 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_armhf" # Linux armv7/armhf #env GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_aarch64" # Linux armv8/aarch64 # Build FreeBSD binary: #env GOOS=freebsd GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_freebsd_x86_64" # FreeBSD 64bit # Build MacOS binary: #env GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_darwin_x86_64" # Darwin 64bit # Build Windows binaries: #env GOOS=windows GOARCH=386 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_windows_i386.exe" # Windows 32bit #env GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_windows_x86_64.exe" # Windows 64bit # Compress binaries (risk of binary not working at all on some platforms): # upx --best dist/* echo "======================================================" echo "MAC: $getmacfromlist" echo "PORTAL: $getportalurl" echo "TOKEN: $gettoken" echo "======================================================" По-долу може да намерите обяснение на описаните с номера процеси: 1> Взема на произволен принцип мак адрес от подадения списък. 2> Замества в конфиг файла (config/stalkerhek.yaml) взетия от стъпка 1 мак адрес 3> Сетва променлива cookiemac, която по-късно има ключово значение, като замества двоеточието в мак адреса от ст. 1 със символите %3A 4> Сетва променлива getportalurl, като го прочита от конфиг файла. Това е URL на портала. 5> Взема валиден токън за сесията от дадения портал, като получената стойност сетва в променлива gettoken. Тук е важно да отбележим, че ако се въведе невалиден мак адрес, също ще получим токън, който няма да е валиден пред портала и ще получим грешка от вида (при пускане на приложението): 2020/04/21 18:07:21 Starting... 2020/04/21 18:07:21 Connecting to Stalker portal... 2020/04/21 18:07:22 Retrieving channels list from Stalker portal... 2020/04/21 18:07:22 panic: unexpected end of JSON input goroutine 1 [running]: github.com/erkexzcx/stalkerhek/pkg/stalker.(*Portal).RetrieveChannels(0xc000094b00, 0x1, 0x1, 0x43c757) /usr/stalkerhek/pkg/stalker/channels.go:89 +0x566 github.com/erkexzcx/stalkerhek/cmd/stalkerhek.Init() /usr/stalkerhek/cmd/stalkerhek/main.go:41 +0x3ae main.main() /usr/stalkerhek/main.go:6 +0x20 6> Използваме променливата gettoken и попълваме информацията на определеното за това място в конфигурационния файл (config/stalkerhek.yaml) При работа на бокса и сменяне на каналите се случва апа да крашва/спира (по различни причини - изтекъл токън за портала, достиганат лимит за кънекциите, защото реалния потребител започва да ползва услугата в този момент, др.). За целта трябва да създадем няколко файла, които да следят различни възможни състояния на апа и въпреки това да не спира услугата за нас 1. Създаваме start.sh скрипта, който да билдва сорса и да рънва апа: #!/bin/bash while : do if [[ ! `pidof -s dist/stalkerhek_linux_x86_64` ]]; then ./build.sh dist/stalkerhek_linux_x86_64 2>&1 |tee output.log fi echo "Press <CTRL+C> to exit." sleep 1 done ============================================================= - следи дали процеса dist/stalkerhek_linux_x86_64 се изпълнява в момента (дали е ръннат и се вижда с командата ps) -> ако се изпълнява - изчаква 1 секунда и пак проверява -> ако не се изпълнява - пуска билда и апа, като output от апа се записва във лог файл на текущия процес output.log Това ни трябва за да следим състоянието на апа и дали не сме достигнали някоя от причините за спирането му (грешката, която дава преди да спре ни е нужна за логиката на автоматизацията) 2. Създаваме watchdog.sh скрипта, който да следи output.log за грешка, която да ни подскаже, че е време да сменим мак адреса и да не спираме/нарушаваме услугата за реалния й ползвател. #!/bin/bash while : do if [[ `pidof -s dist/stalkerhek_linux_x86_64` ]]; then if grep -q "401 Unauthorized\|403 Forbidden" output.log ; then echo "kill process !!!" > output.log pkill -f dist/stalkerhek_linux_x86_64 else echo "OK - process stalkerhek are running" fi fi echo "Press <CTRL+C> to exit." sleep 1 done ============================================================= - следи дали процеса dist/stalkerhek_linux_x86_64 се изпълнява в момента (дали е ръннат и се вижда с командата ps) -> ако се изпълнява търси за стрингове "401 Unauthorized" или "403 Forbidden" в лог файла на процеса output.log -> ако намери някой от търсените стринговете килва/спира процеса dist/stalkerhek_linux_x86_64 и изтрива съдържанието на output.log файла -> ако не намери търсените стрингове изчаква 1 секунда и пак проверява 3. За да имаме поглед над нещата и това какво се случва с процеса (мониторинг на stalkerhek процеса и мрежовата активност свързана с това) съм направил третия последен скрипт trafficmonitor.sh, който има вида: #!/bin/bash while true ; do nc -l -p 8988 -c 'echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(vnstat -tr 2 |tail -n +2 && echo "=============================================" && netstat -tanoplu |grep 8987 |column -t && echo "=============================================" && cat output.log && echo "=============================================" && vnstat -d |tail -n +2 && echo "=============================================" && vnstat -h && echo "=============================================" && fail2ban-client status sshd |head -n 8 )"'; done ============================================================= - на порт 8988 през браузър може да се следи output-а на командите -> vnstat -tr 2 |tail -n +2 -> netstat -tanoplu |grep 8987 |column -t -> cat output.log -> vnstat -d |tail -n +2 -> vnstat -h -> fail2ban-client status sshd |head -n 8 Един пример за това е: Traffic average for ens3 rx 0 kbit/s 0 packets/s tx 0 kbit/s 0 packets/s ============================================= tcp 0 0 0.0.0.0:8987 0.0.0.0:* LISTEN 15081/dist/stalkerh off (0.00/0/0) tcp 0 0 10.0.0.5:8987 87.120.141.76:3349 TIME_WAIT - timewait (47.76/0/0) ============================================= 2020/06/03 15:36:57 Starting... 2020/06/03 15:36:57 Connecting to Stalker portal... 2020/06/03 15:36:58 Retrieving channels list from Stalker portal... 2020/06/03 15:36:59 Started! 2020/06/03 15:36:59 Received request [1]: BG%3A+24+Kitchen+HD ============================================= ens3 / daily day rx | tx | total | avg. rate ------------------------+-------------+-------------+--------------- 05/05/2020 2.10 GiB | 2.15 GiB | 4.24 GiB | 412.01 kbit/s 05/06/2020 74.39 MiB | 95.34 MiB | 169.73 MiB | 16.09 kbit/s 05/07/2020 955.84 MiB | 586.15 MiB | 1.51 GiB | 146.20 kbit/s 05/08/2020 5.76 GiB | 9.94 GiB | 15.70 GiB | 1.52 Mbit/s 05/09/2020 2.38 GiB | 2.20 GiB | 4.58 GiB | 444.75 kbit/s 05/10/2020 71.88 MiB | 95.31 MiB | 167.19 MiB | 15.85 kbit/s 05/11/2020 1.66 GiB | 1.66 GiB | 3.32 GiB | 322.62 kbit/s 05/12/2020 1.65 GiB | 1.67 GiB | 3.31 GiB | 321.79 kbit/s 05/13/2020 972.06 MiB | 774.98 MiB | 1.71 GiB | 165.65 kbit/s 05/14/2020 2.12 GiB | 2.13 GiB | 4.25 GiB | 412.89 kbit/s 05/15/2020 1.65 GiB | 1.62 GiB | 3.27 GiB | 317.73 kbit/s 05/16/2020 167.45 MiB | 180.88 MiB | 348.33 MiB | 33.03 kbit/s 05/17/2020 1.21 GiB | 1.21 GiB | 2.42 GiB | 234.56 kbit/s 05/18/2020 71.23 MiB | 94.48 MiB | 165.71 MiB | 15.71 kbit/s 05/19/2020 3.66 GiB | 3.66 GiB | 7.32 GiB | 710.99 kbit/s 05/20/2020 473.00 MiB | 487.66 MiB | 960.66 MiB | 91.08 kbit/s 05/21/2020 1.55 GiB | 1.56 GiB | 3.11 GiB | 302.15 kbit/s 05/22/2020 1.13 GiB | 1.12 GiB | 2.25 GiB | 218.05 kbit/s 05/23/2020 346.96 MiB | 359.96 MiB | 706.92 MiB | 67.03 kbit/s 05/24/2020 1.46 GiB | 1.46 GiB | 2.93 GiB | 284.00 kbit/s 05/25/2020 2.85 GiB | 2.86 GiB | 5.70 GiB | 553.64 kbit/s 05/26/2020 73.50 MiB | 94.47 MiB | 167.97 MiB | 15.93 kbit/s 05/27/2020 289.96 MiB | 285.73 MiB | 575.69 MiB | 54.58 kbit/s 05/28/2020 72.02 MiB | 94.83 MiB | 166.85 MiB | 15.82 kbit/s 05/29/2020 2.70 GiB | 2.69 GiB | 5.39 GiB | 523.15 kbit/s 05/30/2020 373.55 MiB | 305.71 MiB | 679.26 MiB | 64.40 kbit/s 05/31/2020 638.96 MiB | 620.48 MiB | 1.23 GiB | 119.41 kbit/s 06/01/2020 20.77 GiB | 20.73 GiB | 41.50 GiB | 4.03 Mbit/s 06/02/2020 92.65 MiB | 113.91 MiB | 206.56 MiB | 19.58 kbit/s 06/03/2020 47.52 MiB | 61.49 MiB | 109.01 MiB | 15.92 kbit/s ------------------------+-------------+-------------+--------------- estimated 72 MiB | 93 MiB | 165 MiB | ============================================= ens3 15:35 ^ t | t t t t t t t t t rt t t t t t t t t t t t t t | t t t t t t t t t rt rt rt t t t t t t t t t t t | rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt -+---------------------------------------------------------------------------> | 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) 16 3,084 4,066 00 2,631 4,041 08 2,962 3,994 17 3,062 4,016 01 4,194 4,098 09 2,324 3,964 18 3,043 4,011 02 3,662 4,031 10 2,973 4,022 19 3,069 4,041 03 3,599 4,021 11 3,054 4,211 20 3,068 4,043 04 2,999 4,057 12 3,187 4,045 21 3,052 4,018 05 2,990 4,047 13 3,070 4,042 22 3,062 4,025 06 2,957 3,994 14 3,063 4,023 23 3,050 4,016 07 2,971 4,024 15 2,022 2,350 ============================================= Status for the jail: sshd |- Filter | |- Currently failed: 0 | |- Total failed: 10777 | `- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd `- Actions |- Currently banned: 197 |- Total banned: 6969 И накрая за да ръннем всичко това на веднъж съм използвал следния скрипт - RUN-ALL.sh: #!/bin/bash screen -S watchdog -d -m ./watchdog.sh screen -S startProcess -d -m ./start.sh screen -S trafficmonitor -d -m ./trafficmonitor.sh След време се замислих над това, възможно ли е да се проверяват маковете дали са валидни или не за даден портал. Скрипта по-долу - check-mac-expiration.sh може да провери по зададен списък с макове за валидността на всеки от тях към определен портал. #!/bin/sh portalurl="livegopanel.club:8080" while IFS='' read -r line || [[ -n "$line" ]]; do cookiemac=$(/bin/echo $line |/bin/sed 's/:/%3A/g') token1=`curl --cookie "mac=$cookiemac" -s http://$portalurl/***'` token2=`curl --cookie "mac=$cookiemac" -s http://$portalurl/***'` for item in $token{1..2} do count=1 checkmac=$(sleep 1 && curl --cookie "mac=$cookiemac" -H "Authorization: Bearer $item" -s http://$portalurl/*** ) if [[ $? != 0 ]]; then echo "Command failed." elif [[ $checkmac ]]; then if [[ $checkmac == *"Unlimited"* ]]; then echo "=> MAC: $line EXP: $checkmac" break fi echo "MAC: $line EXP: $checkmac" break else MacNotFound=$(echo "MAC: $line not valid") count=`expr $count + 1` fi done if [[ $count == 2 ]]; then echo "$MacNotFound" fi done < "$1" Примерно изпълнение на скрипта е: [[email protected]~]# ./check-mac-expiration.sh list-of-macs MAC: 00:1A:79:00:00:01 not valid MAC: 00:1A:79:00:00:02 EXP: January 9, 2021, 2:40 am => MAC: 00:1A:79:00:00:03 EXP: Unlimited Когато ми остане свободно време трябва да направя скрипт с проверка за валидността на маковете от списъка който използвам за да рънвам апликейшъна и тези, които вече не са валидни да ги маха от там и когато останат 3 или 4 макове да прати мейл и да предупреди за намамяващи макове в списъка. Но за всичко това се изисква време, което в момента нямам Надявам се статията ми да е била полезна и всеки да е намерил нещо полезно в нея.
  17. 29 реакции
    Привет на всички съфорумци!Искам тук да споделя своята благодарност към mcmlxx за човешкото отношение ,помощ и време което отделя за да можем да решаваме стоящи пред нас проблеми в областта на онлайн тв.Пожелавам му и за напред да ни радва и помага със своите умения и способности,а ние да сме му добри ученици.Поздрави!
  18. 27 реакции
  19. 27 реакции
    Темата е отворена за вашите предложения какво сте сготвили или сте решили да готвите днес. Ако публикувате снимки, нека те да бъдат ваше собствено дело. И така, днес опитах да направя едно ястие което наскоро предложи Емчи, или Федорка. Венец оригиналната рецепта Реших да не ползвам бутер тесто, а да направя венеца с тесто с мая. Речено сторено. Омесих тестото и оставих да втаса. През това време приготвих плънката - пресни печурки, пилешко филе накълцано, шунка, луканков колбас за аромат се запържват леко и отсраняваме от огъня. След като малко поизстине сместа се добавят кашкавал, сирене, нарязани маслини, кисели краставички, стафиди и сметана. Тестото вече е готово и започваме реденето. Разточваме две тънки кори с форма на квадрат и ги нарязваме на триъгълници: Подреждаме ги върху хартия за печене по следния начин: Отгоре в кръг нареждаме плънката: Завиваме краищата като започваме отвън/навътре. Намазваме така получения венец с разбит белтък и слагаме да се пече в леко загрята фурна. Печем на 200 градуса около 30/35 минути. Ето го готов, това успях да направя: Сега да споделя, че вече се замислих за бутер тестото. Така както приготвих ястието, то наподобява и по вкус, и по аромат пица "Калцоне". Следващия път ще опитам по другия начин. Ако и вие така решите, трябва да знаете, че бутер тестото започва да се работи полу замразено. И бързо трябва да се приключи с реденето. Печенето ще е в добре загрята фурна за по кратко време. Сега очаквам любимите си племеннички да дойдат, за да го разрежем и опитаме. Тогава ще споделя още впечатления и снимки. ****** Харесахме го, вкусно е, момичетата са впечатлени. Ето го и нарязан венеца:
  20. 27 реакции
    Здравейте, все по-често ми се налага да обяснявам как се работи с програмата и затова преди малко ми хрумна идеята да направя една тема в която да събера всички обяснения и материали. Моля Ви не пишете в темата засега, нека първо да придобие вид, че да има какво да коментирате. Също така доколкото Ви е възможно се въздържайте от излишни коментари. Както виждате, темата има "някакво" развитие. Приемам всякакви препоръки, напътствия, съвети и забележки на ЛС. Благодаря! __________________________________________________________________________________________________________________ Начало: В тази тема като на начало ще обсъдим работата с програмата Victoria 3.52 RUS (for DOS). В последствие (в бъдеще) ще разгледаме и Victoria 4.3 (for Win). Внимание!!! Тази програма може да навреди на вашия диск или на данните в него! Спазвайте точно процедурите и използвайте САМО споменатите опции. Ако не знаете какво правите по-добре не го правете! Авторите на темата и на програмата не носят отговорност за възникнали щети вследствие на неправилна употреба. Не забравяйте, че ползвате програмата на собствена отговорност! Програмата е безплатна, можете да я ползвате от Hiren's пакета или да я изтеглите от тук или тук или тук. Няколко думи какво можете да правите с нея: тестване/диагностика, изтриване, поправяне(remap) на секторите на диска, регулиране нивото на шум (Acoustic Managemant). Пълно описание(на Руски) как се работи с нея има тук и тук. Подобна информация можете да намерите и тук, тук, тук, тук, тук Основните команди са: P "Port". Избор на контролера на който е свързан HDD. F1 "HELP". F2 "INIT". Дава информация за диск-а. При натискане на клавиша се извежда информация за името и модела, серийния номер, версията на микрокода, обема, CHS и LBA параметри, и много други. F3 "RESET". Софтуерен рестарт на диска. F4 или "стрелка нагоре". "Scan". Извиква "Центъра за управление на тестовете" Проверка на повърхността, скрити дефекти, четене или изтриване F5 AAM. Управление на акустичните шумове. F6 HPA. Промяна на обема на HDD F7 SEEK. Тест на позиционирането. F8 PSWD. F9 Smart. Извежда на екран състоянието на SMART атрибутите F10 DisPWD. 1.Стартиране на програмата: Ако стартирате програмата от Hiren's пакета изберете руската версия (точно преди да се зареди програмата изкача екран за избор). След като стартирате програмата виждате първоначалния екран - фиг.1 : фиг.1 2.Избор на контролера/канала/диска: С помоща на клавища Р извикайте менюто за избор: фиг.2 на фиг.2 виждате избран "Ext. PCI ATA/SATA" - използва се когато диска ви е закачен на допълнителен контролер или е SATA Ако вашият диск е такъв и сте избрали горепосочената опция ще видите екран за избор на номера на порта на който е разпознат диск-а: фиг.3 Избираме желания диск посредством числото изписано в началото на реда на който е изписан той. В случая е 1. след като сме избрали диск-а (ако сме го направили правилно) посредством F2 проверяваме - ако е правилно програмата извежда пълна информация за диска: фиг.4 а ако не е - извежда съобщение за грешка като това на фиг.5 и трябва да направим избора отново. фиг.5 След това пристъпваме към същинската част: 3.Сканиране и действия Посредством F4 или "стрелка нагоре" извикайте "Центъра за управление на тестовете" - фиг.6 фиг.6 За сега ще се спрем само на най-необходимите функции: 3.1 Тестване Ако просто искате да направите тест за проблеми на своя диск: без да променяте нищо от показанията на фиг.6 с помощта на Enter пускате теста. 3.2 Поправяне (Remap) Основната функция на която ще наблегнем е: Advanced REMAP. С помощта на "стрелка надолу" отидете до Ignore Bad Blocks и със "стрелка надясно" сменете до: BB: Advanced REMAP. Потвърждаваме с Enter И процедурата по анализ и поправяне започва. 3.3. Изтриване (аналогично на формат на ниско ниво): посредством "стрелка надолу" отиваме до Линейное чтение - линейно четене и със "стрелка надясно" сменяме до: Запись (стирание) - запис (изтриване). Ако наистина сме сигурни в това което правим потвърждаваме с Enter Възможни резултати: На фиг.7 се вижда как програмата е намерила две грешки, които не може да поправи: фиг.7 На фиг.8 виждаме. че програмата е намерила лоши сектори: фиг.8 И в двата случая (фиг.7 и фиг.8) трябва да знаем, че диска ни е "пътник" и трябва по най-бързия начин да спасяваме информацията си от него доколкото това е възможно. На фиг.9 се вижда как са намерени 6 сектора и са "ремапнати" : фиг.9 4.Регулиране нивото на шум (Acoustic Managemant): След като сме установили, че диска е избран правилно (фиг.4) посредством F5 извикваме менюто за управление на акустиката - фиг.10. фиг.10 Темата все още се редактира и не е довършена. За сега толкова. Времето е ограничено, но се надявам скоро да я видите в завършен вид.
  21. 27 реакции
    Честита ви нова година, здраве, успехи и късмет http://www.youtube.com/watch?v=06cBnx1_F6U
  22. 27 реакции
  23. 26 реакции
    Защо да правим дял за възстановяване? Трудно е да си преинсталираш операционната система, програмите и настройките след като компютърът се повреди. Направата на дял за възстановяване на системата ви помага да запазите копие на важните данни на компютъра ви и можете да възстановите компютъра си по лесен начин спестяващ време. Можем да направим копие на системния дял (обикновено C) с ОС и софтуера на него и да се възстанови системата към предишното ѝ състояние. В допълнение, можете да ползвате Windows инструмента да създадете дял за възстановяване, но не е лесно да се ползва, стъпките са прекалено сложнии е трудно за компютърните „новаци”. Освен това, различните компютърни марки имат различни инструменти за резервиране и възстановяване. Много хора предпочитат да ползват софтуер от трети лица, като AOMEI OneKey Recovery, за да направят нещата по-лесни. AOMEI OneKey Recovery преглед AOMEI OneKey Recovery е безплатен, лесесн за употреба софтуер, разработен да направи резервно копие и да възстанови системата, като е съвместим с всички Windows PC ОС, включитено Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista и Windows XP. Може да го ползвате, за да възстановите системния дял към оригиналното му състояние, в случай на повреда на системата. Можете да създадете резервно копие на състоянието на системата за лесно възстановяване при нужда. Работната среда на AOMEI OneKey Recovery е много проста. Как да направим factory recovery partition? Стъпка 1: Изтеглете, инсталирайте и стартирайте AOMEI OneKey Recovery, изберете "OneKey System Backup". Стъпка 2: Има два начина да направите резервно копие на системата: • Начин A: Резервиране на системата в AOMEI OneKey Recovery дял – имидж файл с резервно копие на системата ще бъде запазен на системния диск. Изисква системния диск да има достатъчно свободно място, за да го съхраните. • Начин B: Резервиране на системата на друго място – имидж файлът с резервното копие на системата може да бъде запазен на друго място, като втори вътрешен диск, външен твърд диск, флашка и др. Ако изберете начин A, моля следвайте инструкциите по-долу: Трябва да изберете един от съществуващите дялове (тук е дял D:) на ситемния диск, да отделите малко място (мястото зависи от това, колко е голям системния дял) за създаване на factory recovery дял, който включва файла с резервното копие на системата и AOMEI OneKey Recovery зареждаема (bootable) среда. Съвети: • Делът в сиво (като дял F:) не е избираем, защото неупотребеното пространството не е достатъчно, за да се направи дял за възстановяване. Избраният дял (дял D:) ще бъде осветен. • Ако вече има достатъчно свободно място на системния диск, програмата автоматично го избира, за да направи factory дял за възстановяване. С други думи, тази стъпка ще бъде пропусната и програмата директно ще влезе в следващата стъпка. В този прозорец програмата ще ви покаже промените преди и след направата на нов дял за factory възстановяване, който е отбелязан с "+", за да бъде предпазен от повреда, няма да му бъде зададена буква, ще бъде направен като скрит дял. За да потвърдите промените и да продължите, моля, натиснете "Start Backup”. Ако изберете начин B, моля следвайте инструкциите по-долу: Можете да редактирате "File Name". Трябва да изберете един от съществуващите дялове (тук е дял D:) на системния диск, за да заделите място за създаване на дял за съхранение на AOMEI OneKey Recovery зареждаема (bootable) среда. След това, моля, изберете целева папка (тук е флашка), за да запазите имидж файла с резервното копие на системата. Стъпка 3: Без значение кой начин ще изберете, моля изберете "Start Backup" след приключване с всички настройки. Процесът на създаване на резервно копие може да отнеме няколко минути, така че трябва търпеливо да изчакате докато приключи. След като всички операции са приключени, ще се появи балонче с текст. Накрая натиснете "OK" -> "Finish". Съвети: • Както споменава балончето с текста, може да натиснете иконата в лентата с инструменти, за да конфигурирате менюто за зареждане. То ви позволява да разрешите или забраните менюто за зареждане или да покаже съобщение с маркиране и размаркиране на кутийката за маркиране (checkbox) и да промените времето за изчакване на менюто за зареждане. • Ако искате не само да запазите резервно копие на системата, но и на целия твърд диск, специален дял или индивидуални файлове и папки, може да ползвате пълния софтуер за резервиране - AOMEI Backupper, който също така поддържа създаване на резервно копие на външен твърд диск, флашка, CD/DVD, споделена мрежа или NAS. Това е най-добрият и безопасен начин да защитите системата и данните от катастрофа. Как да възстановите системата от неуспешно зареждане? Когато вашия компютър не успее да зареди както трябва, заради системна повреда или грешка „ОС не е открита”, може да ползвате имидж файла, който сте съхранили, за да върнете нещата към нормалното им състояние. Но начина на възстановяване може да варира сериозно в зависимост от стила на дяловете в системата ви. • За повечето компютри, чийто системен диск е MBR, моля натиснете "F11" (default) или "A" на клавиатурата по време на зареждане на системата. След това вашият компютър ще бъде зареден в Windows PE среда за възстановяване. Забележка: В новата версия (1.2) на продукта клавиш А за натискане е заменен с клавиш F11. T.e. при зареждане на системата ще се изписва: Press F11 for AOМEI OneKey Recovery :•За компютри, чийто системен диск е GPT (EFI/UEFI boot), моля, изберете "AOMEI OneKey Recovery" в Windows менюто за зареждане. След презареждане, вашият компютър ще бъде въведен в Windows PE среда за възстановяване. Стъпка1: След като Windows PE средата за възстановяване стартира, AOMEI OneKey Recovery автоматично ще излезе на преден план. Натиснете "Yes”, за да потвърдите. И след това изберете "OneKey System Recovery" да възстанови. Стъпка 2: Има два възможни начина да възстановите системата си. Кой начин ще изберете, зависи от това как ще си направите копието на системата. Ако сте избрали начин A за създаване на резервно копие, моля следвайте инструкциите по-долу, за да възстановите системата: Програмата ще използва имидж файла от AOMEI OneKey дела за възстановяване, за да възстанови системата ви. Ето два избора за вас, от които да изберете как да възстановите системата, моля, изберете този, който съответства на вашата ситуация. • Първи избор: Няма друг диск на вашия компютър. В такъв случай можете да възстановите само оригиналното местоположение. Моля натиснете "Start Restore", ако потвърждавате промените. • Втори избор: Ако имате друг(и) диск(ове) във вашия компютър и не искате да възстановите вашата система към оригиналното ѝ място, моля отметнете квадратчето пред "Restore to other location". След това щракнете "Next”, за да продължите. Трябва да изберете място, което може да бъде празно или дял (Бележка: Ако изберете дял, данните ще бъдат пренаписани. След това щракнете "Start Restore". Ако сте избрали начин B, за да направите резервиране на системата си, моля следвайте инструкциите по-долу, за да възстановите системата: Натиснете "Browse", за да намерите имидж файла с резервираната система. Натиснете "Next”, за да продължите. Ето два избора за вас да възстановите системата си, моля изберете това, което съответства на вашата ситуация. • Първи избор: Няма друг диск на вашия компютър. В такъв случай можете да възстановите само оригиналното местоположение. Моля, натиснете "Start Restore", ако потвърждавате промените. • Друг избор: Ако имате друг(и) диск(ове) във вашия компютър и не искате да възстановите системата си към оригиналното ѝ място, моля, отметнете квадратчето пред "Restore to other location". След това щракнете "Next”, за да продължите. Трябва да изберете място, което може да бъде празно или дял (Бележка: Ако изберете дял, данните ще бъдат пренаписани. След това щракнете "Start Restore". Стъпка3: Без значение кой начин ще изберете, процесът на възстановяване може да отнеме няколко минути, така че трябва търпеливо да изчакате, докато приключи. След като всички операции приключат, натиснете "Finish". И едно видео за работа с AOMEI Onekey Recovery: https://www.youtube.com/watch?v=ITOMLIR8j6s Изтегляне
  24. 25 реакции
    Ти ли говориш за ДОСТОЙНСТВО - с хиляда ника, скрит като мишка и не смеещ да се покаже с истинското си име... Не се напъвай толкова, че ще вземеш да пръцнеш... Повече няма какво да те коментирам , далеч си от нивото ми и няма да падна на твоето! Далеч си и от нивото на niki7989 , за когото така неласкаво си се изказал, а момчето е направило доста за да даде БЕЗВЪЗМЕЗДНО телевизия на всички в този форум!:
  25. 24 реакции
  26. 24 реакции
  27. 24 реакции
    Ммм да, припомнихте ми една много приятна разходка до водопад "Скока" през есента (но честно казано предпочитам да съм на плажа показан от RudeBoy )!
  28. 24 реакции
    Много хора пуска теми с молба за помощ, но не дават никаква информация за компютъра си и тук трябва да започне едно разпитване на дълго и на широко за целият хардуер, инсталиран софтур и т.н. докато се достигне същината на проблема. Пример за лоша тема: Заглавие: Проблем с компютъра. Пост: или По този начин никой не може да помогне на питащият, освен ако случайно не е наследник на Нострадамус или Ванга. За това имам следната молба към всички които пускат теми за проблеми с компютъра или искат да им се направи конфигурация да дават възможно най-много информация за машините си ако искат помощ. Пример: Тема:проблем с компютъра: Пост: Ако не сте наясно с хардуера в компютъра може да използвате програмки от рода на Everest, която ще ви даде подробна информация за компютъра и дори може да генерира бърз списък на целият ви наличен хардуер и софтуер откъдето можете да извадите необходимите данни.
  29. 23 реакции
  30. 23 реакции
    Пожелавам на всички здраве, късмет, много прекрасни мигове с любимите хора и безброй поводи за усмивки да имате през новата 2017-а! Нека бъдем по-добри, по-сплотени и единни в името на общата ни цел - щастието и успехите на нас, нашите семейства и приятели! Нека всеки сбъдне поне една своя мечта през тази година, да бъде много обичан и щастлив! Да е честита, мирна и благодатна новата 2017-а за всички! Наздраве!
  31. 23 реакции
    Три кадъра и от мен Date and Time - 31,12,2014г. 23:59-51 Date and Time - 1,1,2015г. 17:05-27 И един HDR Date and Time - 1,1,2015г. 12:44-09 Първите две са с Pentax-а на дъщеря ми, а последната е с Канона!
  32. 23 реакции
    Честита Нова Година! Желая Ви много здраве и късмет в живота!
  33. 22 реакции
  34. 22 реакции
    "Няма нещо, което една жена да не може да направи ако поиска" - казвам аз на големия Динозавър докато шофирам по пътя от село към вкъщи. Това след изнесената лекция как се проверява маслото на колата. Така че пак повтарям: няма нещо, което една жена да не може да направи АКО поиска. Имам си едно любимо герданче подарък от сестра ми - донесе ми го от Катар. Няколко низа мъниста в червено завързани на възел. Е, страшно ми харесва! И реших да си направя още едно такова но в друг цвят. Пакетче мъниста в магазините за разни джунджурийки струва едно левче. Купих си три цвята зелено. И от един рибарски магазин се сдобих с корда за два лева. Нижат се десет низа - по три низа от цвят. Единият цвят е четири низа. Отне ми няколко дни защото си играх само вечер за по един час докато зяпам какво ново из форума. Но днес го направих! Голям зор със закопчалките докато ги сглобя. Обаче стана! Имам още три пакетчета мъниста. Синя
  35. 22 реакции
    Попадна ми нов материал по темата и се чувствам задължен да го споделя. Малко предистория. Познат се купил много на далавера лаптопа DELL от продавалника ......... Като цяло прилична машинка, но с един недостатък не и работи тъчпада и ме помоли да го отворя да видя защо. И от там почна драмата. Отварям машината и виждам, че някой гении е скубал клавиатурата с кирка и лъскавата пластмаса над нея е брутално нащърбена. Не е толкова фатално козметичен и естетически проблем но машената работи. Махайки клавиатурата установих, че липсва кабела на тъчпада, след малко забелязвам, че кабела за пауър бутона е нещо странно дълъг........... Продължавам с разглобяването и вдигайки капака тоя странно дългия кабел изпада и в другия му край се мъдри една капка топъл силикон. Почвам да се чешам където не ме сърби и да разглеждам. Накрая стигам до факта че геният, който го е разглобявал не само, че вероятно е скъсал кабела за пауър бутона, но е изскубнал и буксата под бутона и е проявил „находчивост“ като е взел кабела от тъчпада и го залепва със силикон върху пистите под вече липсващата букса. Намира се нужния кабел поставя се където трябва и кабела на тъчпада също и следва тест. Машината тръгва но след минута увисна на черен екран ....... Рестарт и след рестарта ..... две бипвания и нищо повече, нещата отиват на видео. Продължавам да разглеждам и виждам два елемента върху който е изцапано с бяла термопаста и платката около тях странно матова. Реших да сваля охлаждането и да видя какво се случва там защото тази бяла паста ме притесни. Свалям охлаждащия блог и гледам гледам и не вярвам на очите си. С колегата гледаме и мълчими щото никой не може да повярва на това което виждаме. Охлаждането обслужва процесора, видеото и чипсета. Върху процесора е нанесена някаква странна смесица от нова бяла термопаста и остатъци от нещо мръсно бяло леко прозрачно, приличащо на силиконова подложка а честно да ки сажа приличаше на нещо като не добре омесено тесто. Върху чипсета имаша подобна адска смес. А виеото......... върху видеото имаше само термопаста вместо нужната термоподложка с нужната дебелина и тази паста седеше с връхче, а другото беше върху охладителя и напълно нормално след като е нямало никаъв натиск за да се разнесе .......... Оказа се че матовото нещо по дъното е следа от греене с топъл въздух и поставен флюс и естественно след това никой не си беше направил труда да го почисти ..... Как от тук нататък да препоръчам на някого да си закупи лаптоп втора ръка без да съм го разглобил и огледал добе?
  36. 22 реакции
    Тази тема замества Ръководство за купуване на монитор С уважение към B-boy[styLe]: Благодарим ти! LCD(или Liquid Crystal Dipslay) Всички LCD дисплеи използват поляризирана светлина, която преминава през няколко филтъра. Всеки един от тях изпълнява конкретна функция, като преди преминаването и през последния – цветовия, светлината прониква в слой, пълен с течни кристали. Тези кристали се контролират от транзистори, като след прилагане на напрежение върху течните кристали те се подреждат по точно определен начин в пространството. В зависимост от ъгъла на поляризация на светлината тя се поглъща напълно или отчасти. По този начин може да бъде създаден всеки един полутон от черно до чисто бяло. Всеки един пиксел при LCD дисплеите е съставен от три компонента – червен, зелен и син . LCD работи с светлина от подсветка - чрез лампа със студен катод / CCFL / или със светодиоди / LED /. LED монитора е най-новото постижение на съвременните технологии. Разликата между него и LCD монитора е в подсветката. Тя е реализирана със светодиоди, което още повече понижава консумираната електроенергия. Тази „малка” разлика им дава сериозни предимства по отношение на контраста, точното цветопредаване и зрителния ъгъл. Освен това позволява създаването на уникално тънки панели При избора на монитор е важно да огледате и характеристиките му. Основната му характеристика е времето за реакция – обикновено при сегашните технологии е около 5 ms. При времена по големи от 20 ms ще се получава примерно като гледате мач топката да изглежда като комета. Други характеристики са яркостта и контраста . Размер на екрана Размерите на LCD екраните варират от 15 до 28 инча по диагонал. Обикновено, за рутинни офис задачи е достатъчно да имате 15” LCD монитор, но стандартът вече е поне 17”. Всъщност разликата в цената тук не е единствената причина да изберете по-голям или по-малък размер на екрана. По-важна е действителната нужда. Ако ще използвате дисплея за малко на брой приложения, 15” LCD е достатъчен. Ако обаче ви се налага да работите върху няколко приложения едновременно, по-голямата площ на екрана е предимство. Ако вашата работа включва анимация, препоръчителни са екраните с размери 19” или 22” LCD. Тъй като 22-инчовите имат способността да предоставят пълен HD формат, те са най-подходящи за дизайнери и видео редактори. Съотношение широчина:височина Съществуват LCD монитори със съотношение 4:3, но съвременната тенденция на телевизия с висока дефиниция, широкоекранни формати и 16:9 DVD-та се наложи и при LCD мониторите. Широкоекранните монитори са в състояние да показват видео записи във формат 16:9 в режим на пълен екран, без да ги режат. Но това не означава, че размерът на екрана на широкоекранните монитори е по-голям от този на дисплеите със съотношение 4:3. Така че един 19” LCD има същата височина като един 17” LCD, но е по-широк. Всички монитори над 20” се предлагат само във широкоекранния формат. Резолюция Всички LCD монитори имат една резолюция, при която дават най-добро качество на гледане. Извън нея, те могат да поддържат и други резолюции. Повечето LCD монитори във формат 4:3 имат максимална резолюция 1280x1024, която е подходяща за рутинна употреба на всичко, освен гледане на видео с висока дефиниция. Широкоекранните LCD монитори идват с резолюция от 1440x900, 1680x1050 или 1920x1200 пиксела, което ги прави подходящи за възпроизвеждане на видео с висока дефиниция, както и други задачи. Преобладаващата част от съвременните игри също идват с поддръжка на широкоекранен дисплей. Ъгъл на виждане http-~~-//www.youtube.com/watch?v=-zXirHpv1Ig Това е един от най-важните параметри, който все още се разглежда като слабо място на този тип монитори. Трябва да се проверят както хоризонталния, така и вертикалния ъгъл на гледане. При LCD мониторите картината изглежда перфектна, когато седите пред него, но се влошава, когато се преместите встрани. Така че търсете модел с най-голям ъгъл на виждане. За най-добро гледане се препоръчват монитори с ъгъл на виждане от 160 градуса нагоре. При избор на монитор е важно за какво ще се използва , какви изходи ни позволява видеокартата и от тук следва да се избере монитор с типа матрица . В момента най-широко разпространени са следните три типа LCD дисплеи – TN TFT, IPS и *VA. Видео входове на монитора: VGA - Video Graphics Array - аналогов , морално остарял, почти излязъл от употреба DVI - Digital Visual Interface - цифров вход - има способност да предава висока разделителна способност видео HDMI - High-Definition Multimedia Interface - предава видео и аудио сигнали с висока разделителна способност Видове LCD матрици : TN TFT или ТН+Film TFT - Twisted Nematic + Film(пласт) / На практика това представляват най-разпространените типове LCD дисплеи на пазара. От историческа гледна точка TN TFT е първата официално представена LCD технология. Недостатъците при тази технология е малкия ъгъл / около 90 градуса / при който изображението се вижда ясно след което е подобрена с покриване на повърхността на екрана с полимерен филм който е подобрил ъгъла на видимост до 140 градуса и изкривявания на цветовете - тези панели са наречени TN+Film. Цветопредаването на по-голямата част от TN матриците е 8-битово. Като качество то е удовлетворително единствено за домашно, непрофесионално използване. Super-TFT или IPS - In-Plane Switching Това представлява следващата технологична разработка на LCD дисплеи, ориентирана към професионалния сектор. Обявена официално през 1996 година от компанията Hitachi, технологията има мисията да коригира недостатъците на вече съществуващата в този момент TN – лошото цветоподаване и тесни зрителни ъгли. Въпреки значителните подобрения контрастните съотношения остават на същото ниво, на което са тези при TN TFT технологията, а времето за реакция на пикселите дори е нараснало (при първите IPS модели достига до 50 ms!). Видове : IPS H-IPS (Horizontal IPS) използва се за компютърни монитори– реализирана в късната 2006, е подобрение на неговия предшественик,S-IPS панела. UH-IPS и H2-IPS - 'Ultra Horizontal-IPS'? панели ,които предлагат подобрена енергийна ефективност. p-IPS - Performance IPS подкатегория на H-IPS технологията, и е създаден като начин от НЕК да отличават собствените си нови "10-битови" модели от останалата част от техния ареал e-IPS еkonomy IPS - e базиран на икономичен S-IPS и е по-евтин за производство. S-IPS (Super-IPS, Hitachi в 1998) - Super In-Plane Switching технологична доработка на IPS технологията със намалено време на реакция на пикселите. S-IPS технологията е широко използвана в панели с размер от 20" и нагоре. AS-IPS (Advanced Super IPS): (разширен Супер IPS): представлява S-IPS с намалено разстояние между субпикселите и подобрен контраст. S-IPS II Този нов термин се използва от LG за някои от техните съвременни IPS LED екрани. Ultra Advanced IPS (UA-IPS) с повишена прозрачност на панела и разширяване на цветовата гама при достатъчно високо ниво на яркостта. Dual Domain IPS (DD-IPS), при която за увеличаване на ъгъла на видимост „клетката“ е съставена от две зони с различно направление на поляризацията. A-TW-IPS – Advanced True White IPS, Технологията е развита от LG.Philips LCD за NEC. Представлява S-IPS панел с цветен филтър True White («истинско бяло») за придаване на белият цвят по-голяма реалистичност и разширен цветови обхват. Използван в професионалната фотография и професионалните монитори за използване във фотолаборатории или издателства. В настоящия момент LCD дисплеите с S-IPS матрица са практически единственият разумен избор за професионална работа като предпечатна подготовка, графичен дизайн, обработване на снимки и т.н. Като правило обаче те са на значително по-висока цена от тази на TN мониторите поради по-скъпото изготвяне на IPS матрицата. MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) Третата технология бива развивана от фирмата Fujitsu през 1998 година и е обещаваща от гледна точка на преодоляването(нещата изглеждат така поне от теоретична гледна точка) на основните недостатъци на LCD панелите. Тази технология се нарича MVA (Multi-Domain Vertical Alignment или Многоадресово Вертикално Разположение) и е наследника на предишните VA технологии. Казва се, че MVA е компромисен вариант между TN и IPS дисплеите, тъй като тази технология предлага доста по-широки зрителни ъгли от тези на TN и малко по-лошо цветово възпроизвеждане. Почти по същото време компанията Samsung представя и PVA (Patterned Vertical Alignment) матрицата. Тя страда от същите недостатъци като тези на MVA, но за смекта на това пък се отличава с много добър контраст при визуализация на изображенията. S-PVA (Super – PVA) представлява подобрение на PVA технологията. Време на реакция Това се отнася за времето, необходимо на кристалите в един LCD монитор да се включат и изключат. Колкото е по-малко времето на реакция, толкова по-добра ще е картината. Този параметър за LCD мониторите варира между 2 и 16 милисекунди. За текстообработка и сърфиране в Интернет закъснение от 8–16 ms няма да е проблем. Но за гледане на видео и за игри, мониторът трябва да има време на реакция не повече от 5 ms, за да не се получава размазване на картината Колкото е по-малко времето на реакция, толкова по-добра ще е картината. Input Lag - времето от получаването на сигнла в монитора до изобразяването му на дисплея . Свързано е с електрониката, не съвпада с времето за реакция на самата матрица. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=0bAOnUaELXc Много важен момент, който обикновено не се споменава от производителите (особено ако положението е силно "вмирисано"), е т. нар. input lag. Когато искаме да изберем добър геймърски монитор трябва да се поинтересуваме какъв input lag има Най-добрите тестове се правят в сравниние с CRT монитор, които се водят lag-free 1-2ms. И така LCD мониторите с TN матрици са подходящи за потребители без особени изисквания за високо качество на цветовъзпроизвеждането. Дисплеите с по-кратко време за реакция са добро решение за игри, филми и изобщо за движещи се обекти, а останалите – за работа с офис програми от типа на Word, Excel и др., както и за сърфиране в Интернет. Широкото разпространение на този тип дисплеи се дължи на ниската цена на производство, поради което до ден днешен продължават да се произвеждат. Монитори с IPS матрица. Подходящи за всякакви цели. Мониторите с висок клас IPS матрица са единствен вариант за хора, занимаващи се с обработка на снимки и дизайн (особено при подготовка на материали за печат). Прецизно цветопредаване, максимално широки ъгли на видимост. Монитори с MVA и PVA матрици. Добър избор за хора, работещи с текст - поради дълбоките нива на черното и високия контраст. Също така, мониторите с тези две разновидности матрици са отличен избор за любителите на филмите - заради споменатите две предимства.
  37. 22 реакции
    На целия форум Честита Нова Година! Здраве, пари, любов и късмет!
  38. 22 реакции
    Честита нова година, приятели. За много години! Живот, здраве, и да... любов през новата 2014. Поздрав с Ейми:
  39. 22 реакции
    Честита Нова Година! Пожелавам на всички много здраве, щастие, късмет и много усмивки през Новата 2014 година!
  40. 22 реакции
    ЧНГ, приятели! Здрава, щастлива и успешна да е новата!
  41. 22 реакции
    Честита да е. P.S. Пожелавам на всички малоумници, които хвърлят пиратки и гърмят на поразия...да отидат в САЩ, Великобритания, както и на Катилските острови.
  42. 22 реакции
    Мир, любов, здраве и благоденствие на всички!
  43. 22 реакции
    Честита да ни е новата 2014-та година !
  44. 22 реакции
    Къпана питка С масло, ама ми се видя сухичка. И без сирене в рецептата, но мисля че ще изтърпи една плънчица. Така хубаво я окъпах, че и мачоците от махалата разбраха колко съм зле с формите :D
  45. 22 реакции
    Така е! Преди няколко години за пръв път я пробвах във варианта на полския козунак, а сега минах на повитица. Това е от миналата седмица. Ние не си падаме по козунаци, но този е жесток, най-вече заради плънката.
  46. 21 реакции
    Понеже няма подобна тема в нашият форум, реших да я създам, провокиран от Кой иска 128GB SSD. Ако по някаква причина модераторите преценят, че е ненужна, нека я премахнат. Идеята е проста - имате останал някакъв чарк без приложение, събиращ прах, който на вас не ви върши никаква работа, но за някой друг може да е крайно полезен. Каква по-добра възможност от това да направите някой щастлив, и да му го подарите! Важно (прочети, преди да пишеш)! Забранява се просенето под всякаква форма, т.е. "на някой да му се намира еди какъв си процесор, видеокарта, че ми трябва...", и подобни. Препоръчително е комуникацията да става на ЛС, или, ако е оставен телефон - на него. Подаряващият решава на кой да подари компонента, за това нека не се виждат мнения от сорта "аз писах първи, пък защо на него го подари?". Нещата са за подаряване, не предлагайте пари за тях. Щом някой е решил да ги пусне тук, значи иска да ги подари. Упоменавайте в кой град се намират подаряваните неща. Когато нещо бъде подарено, редактирайте поста си, като уточните това, и по възможност напишете при кой колега е отишло.
  47. 21 реакции
    Честита нова година на всички.Желая много здраве,щастие и късмет на Вас и семействата Ви през новата 2014 година.Това е най важното , всичко друго се нарежда.Наздраве и весело изкарване.
  48. 21 реакции
    Честита да е! И дано е по-добра от отминалата. Наздраве
  49. 21 реакции
  50. 21 реакции
    ГошКО, много си задобрял :-) Пак съм с повитица :-) Този път я направих както си трябва ;P
Резултатите са според часовата зона Sofia/GMT+03:00
×
×
  • Добави ново...