holler_pz

Честотата ти е в диапазона на UHF ултра къси вълни, като попада в диапазона: 470-862 MHz - дециметров обхват или с дължина на вълната - 0,1 до 1 м. Те повечето безжични такива джаджи работят в този диапазон. По спомен и уоки токито е някъде там (в долната граница). Взимаш китарата, отиваш в магазина и пробваш на място. Не нам от къде си, но в София и Пловдив можеш да видиш тук примерно: http://radoslavmusic.com/c/OZVUChAVANE/Mikrofoni-29/Bezzhichni-Sistemi-Za-Instrument http://www.musicworld.bg/bg/home/3/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8.html Успех Аз от MusicWorld пазарувам понякога Успех

Малко ме съмнява това: 50M (150ft) under optimal conditions. NOTE: Actual working range depends on RF signal absorption. RF - отражение и интерференция (наслагване) Иначе съм виждал модели на AKG и Shure помня бяха от 400 лв. нагоре, но не съм се анимавал с подобни джаджи. Ако не ти е проблем, ползвай си кабелите.

Точка 2.3 от правилата : https://www.kaldata.com/forums/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules

Хубаво е да кажеш марката и модела на компютъра. От там ще видим ЦПУ-то какво е. В момента на спирането на теста темп. както казваш, а и се вжда от диаграмата, са ти били 67-69 градуса. Ако нямаш някакви оплавания-забиване, забавяне, насичане, значи няма проблем. 20 мин. в тия жеги под пълен товар, без забиване, сини екрани или авт. спиране на теста е супер. Като правиш тест, важна е и тмп. в помещението. Ако смяташ, че е много топла машината и ти пука, че се гърчи малко, ползвай обдухваща поставка или изобщо някъква вентилирана такава. Машина на десет месеца - почти винаги е достатъчно едно хубаво почистване от прах, пък след време ако прегрява може да й смениш термопастата (където има). Пий една студена бира, да видиш как ще се охлади и компа.

Ефтините безжични или жични слушалки почти винаги за сметка на качетвото на звука. Аз лично винаги предпочитам да има и кабел. Трябваха ми тогава безжични и преди година купих тези (тогава за 100лв.) http://www.technomarket.bg/products/09134341/philips-shb-4000-10 рядко ги ползвам иначе и в момента работят си прилично. Ако все пак кабелът не те притеснява : може Sennheiser HD 439 или 449

Ако авторът желае да се продължи темата и същевременно същият иска да даде някаква информация, да помоли за "ключа".

Сега виждам че си писал. С риск да оспамим темата кое според теб точно е глупост? Статиии, учебници, дискусии с познати това са ми източниците. Ред.: кривопис

Звукът през вакуума е по-качествен. .... моята страст винаги са били ОТ. Почти не съм се занимавал с усилватели, пък да не говорим и лампови, не са ми инт. Иначе нещата, които правят лампата по-добра от транзистора или интеграла, като усилващ елемент (Без да навлизам навътре, за да не напиша някоя глупост): -аудио сигналът знаете е движение на електрони. Във вакуумна среда движението им е по-бързо отколкото в кристалите на транзисторите или интегр. Във втората група елементи, освен забавянето на потока, отрицателно вли- яние оказва и загряването на елемента, за това слагаме и охладител. Забавянето на сигнала става заради "стъпаловидното" отпушваето на елементите. Честа практика в по-скъпите интегрални усилватели е увеличаването броя на полупроводниковите елементи- повече мощност, по-малко загряване заради разпределянето на сигнала. -сигналът, който постъпва в говорителя има движение и в двете посоки, заради естеството на драйвера - бубината около магнита и променливото съпротивление. При лампите сигналът, който се връща към усилвателя се тушира от един трансформатор в непосредствена близост до електронната лампа. Това е плюсът, а при другата група елементи аудио потокът се връща ли връща. Ламповите и транзисторни усилватели работят по противоположен начин, зависещ от промяната на импеданса или: -лампов усилвател - мощността е право пропорционална на импеданса на говорителя. Следователно: мощността расте, когато импеданса на говорителя се увеличава. -транзисторни усилватели - мощността е обратно пропорционална на импеданса на говорителя. Следователно: мощността намалява, когато импеданса на говорителя се увеличава. Ако примерно имаме един говорител, който във високия диапазон (пр.10кхц) има моментно съпротивление пр.40 ома, при ламповия звукът в този момент ще е по-силен, сравнен с транзисторния, с неговия противоположвн ефект (намалява мощността-сихналът затихва). Или какво чуваме ние тогава: по-"жив" и силен звук от лампата. -оов (отрицателната обратна връзка)- задължителна за функционирането транзисторните усилватели., при лампите може и без нея. Ламповите усилватели не изискват отрицателна обратна връзка, за да функционират. Основната цел на ООВ е да се поддържа усилването и да се предостави демпфане на говорителя. Само една малка част от отрицателната обратна връзка може да се прилага, преди усилвателя да започне да самовъзбужда.

Как да подобрим озвучаването си вкъщи? ( В някои форуми я приемат за несериозна, но за старт ниво с ограничен бюджет и PC като аудио източник, нека я има и в калдата-та) "Цел: Да подобрим максимално звученето на музиката вкъщи с минимални средства (или безплатно!) Предполагам, че за звукоизточник имате компютър с вградена звукова карта и някакви тонколони х+1. Живеете в стая 4х4 метра с нисък таван - 2.30м. Слушкате си кьопави mp3 на 192/кбит./сек. и след половин час или намалявате значително силата на звука или спирате музиката - заболява ви глава. Ето няколко евтини или дори безплатни начини да подобрите звука: 1. Формaти Ако слушате mp3, значи слушате компресирана музика - т.е. с намален обем на файла за сметка на звука. Започнете да слушате компресирана без загуби (lossless) музика. Форматите и са: FLAC, APE, WV, SHN. Те също смачкват оригиналния WAV файл, но не изрязват никаква информация (също като ZIP или RAR компресията). Една mp3-ка от ~4 минути е с размер от около 7-8МБ при компресия 256кбит. Същата песен във FLAC е около 30-33МБ. Минусите са несъвместимост с авто плейъри и преносими такива. 2. DirectX, еквалайзери След като предположим, че сте усетили някаква разлика, макар в началото ясно да усещате, че има такава, вие трудно можете да опишете в какво се състои. Следващата стъпка е да заобиколите DirectX и всякакви софтуерни еквалайзери. Това става с Kernel Streaming. Ще попитате защо да го ползваме? Ами защото той подава сигнала от плейъра директно на звуковия драйвер, заобикаляйки DirectX, Разликата в звука е доста малка, но софтуерът е безплатен и не пречи да опитате дали ще усетите разликата. Но дори и да решите да не го ползвате, изключете всякакви еквалайзери, виртуални стаи, bass boost-ове и т.н. щуротии. Минусите са забавяне при превключване м/у песните и леко забавяне при търсене напред-назад по песента, регулирането на звука по подразбиране също не е включено, но с цената на леко изкривяване може и то да се активира. 3. Звукова карта От години насам звуковите карти вече се вграждат в дъната. Но една външна (PCI) карта почти винаги бие вградена такава. Тъй-като тук нещата вече опират до пари, ще оставя на вас да си изберете, но като начало можете да започнете с евтина карта с чип Creative или с чип VIA Envy. Цената се върти около 50-70 лв., но много зависи от модела. Желателно е да може да възпроизвежда 24битов звук на 96кхз. Не забравяйте, че трябва да има възможност да се свърже към усилвателя / тонколоните ви - било през аналоговите изходи или през цифров такъв. Алтернативен вариант е да се снабдите с качествен USB аудио ЦАП (USB DAC) (цифрово аналогов преобразувател). Това e минималния набор от елементи нужни да пренесат звука от компютъра към усилвателя. Съвсем малък е, свързва се към USB, разпознава се от всяка операционна система и не са нужни драйвери. Добрите варианти струват колкото една средна хубост звукова карта и свирят или колкото нея, или малко по-добре - зависи от изпълнението. Плюсове на USB DAC-a: лесно преносим, универсален звукоизточник за всеки компютър или лаптоп. Не се влияе от електромагнитните полета в компютъра, понеже се намира извън него. Минуси - малко модели пускат 24бит. /96кхз. звук. и 90% са стерео - което е минус само ако дъжите на 5.1 звук. Минуси на допълнителна (не вградена) звуковата карта- изисква се един PCI/PCIx слот от дънната ви платка и съответната сума пари, която да ви се откъсне от сърцето. 4. Кабели След последния ъпгрейд, звука сериозно трябва да се е променил, възможно е да слушате и да не вярвате на.. ушите си Може да изслушате цялата си колекция наново като за първи път! Кабелите от звуковата ви карта до усилвателя - бил той вграден в тонколоните ви или отделен, както и тези от усилвателя ви до колоните обикновено са от възможно най-евтините. Ефекта варира, но винаги е отрицателен. Премахнете всякакви наставки, преходници и т.н. кръпки по пътя на сигнала. Както при всичко свързано със звука, тук важи максимата: "колкото по-малко елементи, толкова повече звук". Купете си по-дебели кабели - поне 1-2 квадрата, сложете им (или поръчайте да ви сложат) хубави букси от типа, който ще стане на вашата апаратура. По принцип колкото по-хубаво озвучаване имате, толкова по-силно ще се усети разликата в кабелите. Ако сте имали брум (жужене, бръмчене) в тонколоните и ако то е било причинено от кофти кабели - възможно е да изчезне или поне намалее след тази операция). Измерете точно разстоянието от системата ви до колоните ви и сложете малък аванс. Тук действа формулата: колкото по-дълъг кабел - толкова по-зле. Минуси: крайния резултат много зависи от комбинацията - колони / усилвател, но в повечето случаи е положителен. 5. Акустика Разпространението на звука е сложно нещо и зависи от много фактори. Общо взето това, което излиза от тонколоните ви се удри и отразява във всички плоскости, които си хареса из стаята ви. Най-обича тавана и двете странични стени. След като се отрази 2-3-4 пъти в стените, звука се връща отново в ушите ви, като се смесва със звука пристигащ директно от колоните. Резултата е звуков мармалад. Истинското акустичното третиране струва много, заема място и върши чудеса със звука. Понеже гоним ниска цена, ще се наложи сами да експериментираме. Местете тонколоните навсякъде из стаята, докато ви хареса звука им. Опитайте да ги отдалечите от стените и ъглите - обикновено на първо слушане така баса става по-слаб, но и по-бърз, детайлен и най-важното - не бумти. За звукопоглъщането на отраженията ще се наложи да разчитате на дебели завеси, килим, покрити с нещо стени, висок таван, липса на термоизолация с гипсокартон... ако повечето са налице, значи сте късметлии Минуси: отнема много време, и резултата е напълно непредвидим (когато се прави без измерване от професионалист $$). 6. Усилвател Ако предимно слушате музика - вземете си стерео усилвател, ако наблягате на филмите - 5.1 такъв. Видовете усилватели са интегрални, транзисторни и лампови. Първите са най-зле, вторите по-добре и третите се водят Hi-End - т.е. По-добро НЕМА. За стерео усилвател това прекалено много зависи от качеството на конкретния усилвател, класа на усилване в който работи (Най-качествен е А, после A+B, B, C, D. ) и куп други условия. Т.е. един добър интегрален може спокойно да надсвири един зле направен лампов. Но след като гоним цена, вариантът транзисторен усилвател в клас A+B е може би най-удачния вариант като за начало. На старо вървят от 80 докъм 200 лв., но има и по-скъпи. На ватове не вярвайте - отдавна (да речем след 1990-а) не се изписват реалните. Позволяват си го само най-големите марки, понеже техните клиенти са наясно, че цифрите не са всичко. Погледнете общата консумация на усилвателя на задния панел, разделете я наполовина и горе-долу ще докарате реалната звуковата мощ. Повече от 2х35-40 вата в стая 4х4 са излишни. При кинаджийските усилватели - 5.1 нещата са още по-сложни. Лампови 5.1 трудно ще намерите, затова взимате който ви хареса в магазина на звук и на възможности за свързване, дистанционно и т.н. глезотии. Важно е наличието на всякакви входове и изходи, които може да ви потрябват. Минуси: хиляди са, но без тях не може. 7. Тонколони Вариантите тук са прекалено много, че да могат да се изброят. Правилото "колкото повече елементи, толкова по-малко звук" важи и тук. Ако тонколоните ви имат 3-4 или дори 5 говорителя, не значи че са по-хубави - напротив. Избора тук е много труден заради огромния брой възможности. Като цяло всяка двулентова система би ви свършила работа, но само вашите уши и дълбочината на джоба ви могат да преценят дали дадена свирня ви харесва или не. Избирайте на звук не на външен вид, ако искате да си купите тонколони, а не мебели. Като цяло могат отново да се разделят на стерео и 5.1. И двете стават за всичко, но всяка е най-добра в своята област. Теоретично погледнато 5.1 система със качеството на стерео такава, струва 3 пъти повече. Т.е. теоретично, стерео тонколони за 200лв са 3 пъти по-качествено от 6 тонколони (5.1) за същата сума." Цитат от автора: "P.S. Ако решите да публикувате статията на свой сайт, цитирането е задължително." => http://mushmulka.blogspot.com/

Майсторът предполагам е филтрирал високите цестоти, за да премахне шума.... Ако е така - нямаш шум, но нямаш и сигнал над определени килохерци. Предполагам подмяна на някои кабели, добавяне на филтриращи кондензатори, където трябва и екраниране, може да има положителен ефект. Ако не намериш решение на проблема, пиши на ЛС, ще опитам да ти помогна с координати на някои майстори.

Гориният ти пост е много непълен, принципно е в разрез с правилата тук, но за сега остава. Пише ти там: "Гаранционен срок: 12 месеца" Минали ли са те? Има кординати, защо не видиш какво ще те посъветват/излъжат... Адрес: Tehnomarket.info Пловдив Телефон: 0897312028

Само по картинка и цена не можеш да пецениш, дадени колони или системи, стават или не стават. Иначе искаш само бас за 300 лв. Имаш ли други колони, усилвател, източникът на сигнал какъв е .... добре те бяха посъветвали да ходиш и да слушаш. Иначе на така зададен въпрос отг. трябва да е : нещо като това без да се зачиташ в параметрите http://www.jamo.com/speaker-types/subwoofers/?sku=SUB210 или нещо "втора ръка" , или DIY от добрите аудио форуми или параходната свирка at above location.

Пробвай тук: http://audio.online-convert.com/convert-to-wav като за шефката ти става. После примерно : http://www.anyburn.com/tutorials/burn-audio-cd.htm

Нали идеята е - като си навън и слушаш музика, да се наслаждаваш на лубимите парчета, релакс и т.н. Колкото по-голямо е качеството, толкова повече наслада. Принципно това важи навсякъде. В една с-ма колкото по-малко са несъвършенствата, толкова повече тя се доближава да съвършената такава. Съвършена е малко относително, но нека остане думата.

Дискменът възпроизвежда компакт дискове както знаеш. На СД-то сигналът е записан стерео с 44.1кхц 16бита , стерео (1-ляв и 1-десен), което прави : 44,1*16*2= 1411кбпс. мп3-мп4 плеъра - компресирани аудио файлове с големи загуби, извлечени от горния компакт диск примерно. Битрейтът ти е ограничен до 320кбпс. Колкото и да ти се иска мп3-ката да свири добре няма да стане. Ако все пак ще слушаш аудио файлове от плеър или компютър, то поне те да са от типа /фрии лослес аудио кодек/ или файлове висока резолюция. Там пак имаш компресия от ЦД примерно, но без загуби. Примерно битрейта на ЦД-то може да се запази. Мп3-ката като формат е създадена единствено с цел лесно побиране на много аудио файлове на едно място, с орязано качество на ниска цена. В днешно време повечето пластмасови аудио компоненти са доста съкати, особено деск топ, и каквото и да им пуснеш, почти няма да има слухова разлика. => формати като мп3-то им прилягат страхотно - ефтини или безплатни , с малък размер... , а когато ти се отдаде възможност да чуеш нещо по- различно осъзнаваш "кое къде се намира". Аз бих слушал диск мена, макар и да е малко морално остарял. ... имам и мп3 плеъри и андроид у-ва, но не слушам музика на тях. Не я искам поднесена по този начин.