Премини към съдържанието

holler_pz

Потребител
  • Публикации

    4565
  • Регистрация

  • Последно онлайн

  • Топ дни

    25

Всичко публикувано от holler_pz

  1. holler_pz

    Какво играете в момента?

    Споделете с какво сте се зарибили и какво цъкате тези дни?
  2. Честит празник , малчо Винаги бъди все така - позитивна , мила и добра ! Пожелавам ти мн. здраве , щастие и успехи! Желая рози твоят път да кичат! Живей в прегръдката на младостта! И нека всяка твоя мисъл бъде сбъдната мечта! батко ти
  3. В темата са показани примерни настройки на Media Player Classic – HomeCinema. В MPC-HC е включена DxVA (DirectX Video Acceleration) поддръжка за VC-1 и H.264 видео, или казано - хардуерно HD видео-ускорение. (ползваме графичния процесор за подпомагане на работата на централния процесор при Full HD или Blu-ray декодиране) Програмата можете да свалите от ТУК . След като сте я инсталирали, я стартирате. За да достигнете до настройките й - щракате с десен бутон върху прозореца на MPC-HC и избирате Options. Др. вариант е просто да натиснете 'О' от клавиатурата. След като сме достигнали до Option menu, следвате дървовидната структура и въвеждате промените. OPTIONS/PLAYER: OPTIONS/PLAYER/FORMATS: Тук можете да настроите типа на файловете, които ще бъдат отворяни от MPC-HC. OPTION/PLAYER/KEYS: Тук можете да настроите клавишните комбинации, които искате да ползвате в MPC-HC. OPTIONS/PLAYER/LOGO: Тук задавате лого на основния прозорец. Щракате на Browse и избирате желаната картина. (Аз ползвам картини с резолюция - 752х357) Примерно: Така OPTIONS/PLAYER/WEB INTERFACE: Тази опция ви дава достъп до MPC-HC през Интернет или LAN. Аз не я ползвам. OPTIONS/PLAYBACK: Тук настройвате: Аудио - тон, Аудио - баланс, начина на възпроизвеждане, Auto-Zoom и резоляция на екрана и др. OPTIONS/PLAYBACK/DVD+OGM: Тук избирате настройките, свързани с възпроизвеждане на DVD форматите. OPTIONS/PLAYBACK/OUTPUT: DirectShow Video - EVR (Vista/.NET3) и DirectShow Video - EVR Custom pres. : Ако бъдат избрани, MPC-HC ще използва изцяло Direct3D. Поддържат MPEG2 (Windows XP и Vista) и H.264 (Vista само) хардуерно ускорение в DXVA2 режим. *VMR9 (renderless)** ще изберат потрбителите с операционна система- XP , а EVR Custom pres.** - тези ползващи Vista или Windows7. DirectShow Аудио - Тук избирате аудио устройство. Ако е "System Default", MPC-HC ще използва устройството с най-голяма потребност, т.е - "Default DirectSound Device". OPTIONS/Fullscreen, EVR Sync Settings и Capture ги прескачаме. OPTIONS/INTERNAL FILTERS: Тук избирате кой от вътрешните филтри на MPC-HC ще използвате, в зависимост от нуждите ви. OPTIONS/INTERNAL FILTERS/AUDIO SWITCHER: Тук можете да управлявате вътрешния аудио превключвател на MPC-HC. Той е полезен при файлове от тип: DVD и multiple audio OPTIONS/EXTERNAL FILTERS: Тази опция се ползва от по-напредналите в материала, при необходимост. Съветвам ви да не променяте нищо тук. При нужда може да се дискутира допълнително. OPTIONS/SUBTITLES: Тук избирате някои настройки на субтитрите. Override placement- Премествате субтитрите върху или под картината на филма. OPTIONS/SUNTITLES/DEFAULT STYLE: Тук имате разширени настройки на субтитрите. Можете да променяте: шрифта, езика, позицията на екрана на буквите, цвят, прозрачност и др. OPTIONS/ SUBTITLES/DATABASE, TWEAKS - ги прескачате. OPTIONS/MISCELLANEOUS: Тук можете да регулирате цветовете при режим VMR-9. След като сте направили всички настройки, не забравяйте да натиснете [ ОК ] . Препоръчвам ви да настроите dynamic range, от контролния панел на графичния ускорител, така: full(0-255). По този начин черното във филма ще е наистина черно, а не сиво. Може да пристъпите към тестване на плейъра. За целта аз ползвам няколко HD клипчета, свалени от маймунда: - Watchmen.DC.2009.Bluray.1080p.DTS.x264.dxva-EuReKA - Van.Diemens.Land.LIMITED.2009.720p.BluRay.x264-NOHD Ще наблюдаваме и натоварването на процесора с и без хардуерно ускорение. Конфигурацията е тази от подписа ми. (Фенома~4500Ghz), някои приложения ще останат включени по време на теста. Филмите- съответно с хардуерно ускорение и без : (Натоварването на процесора ясно се вижда без ускорението - снимка N2.) Watchmen : Van Diemens Land : Направил съм допълнителна настройка на Shaders. Щракате с десен бутон върху прозореца на MPC-HC и избирате Shaders. От каскадното меню аз съм избрал edge sharpen. За промяна на рамера на картината може да ползвате (1,2,3,4,5,6,7,8,9 клавиши) от дясната част на клавиатурата. Др. не се сещам, дъно съм бил полезен и нека се увеличи броя на хората ползващи Media Player Classic – HomeCinema. Минимални изисквания за HD видео - ЦЪК
  4. holler_pz

    Всичко за BioShock Infinite

    Дата на излизане: "Очаква се на 26.03.2013г" Платформи: PC(windows,Mac), X360, PS3 Жанр: Shooter Издател: 2K Games Производител: Irrational Games Историята: BioShock Infinite разби представите на всички ни за това как би трябвало да изглежда следващата част на тази култова поредица. Irrational Games решиха да ни предложат нещо коренно различно. Този път в центъра на историята е Колумбия – огромният и плуващ във въздуха метрополис, създаден в началото на 1900 г. с една единствена идея -да покаже на света колко велики изобретателни, проспериращи и мощни са американците. В желанието си да превърнат Колумбия в мощен град, янките снабдяват летящия метрополис с множество оръжия. Превръщат го в Звездата на смъртта на XX век, което от своя страна довежда до неочакван инцидент с ужасяващи последствия. В BioShock Infinite ще поемем управлението на Букър ДеВит – бивш агент на Пинкъртън, загубил вяра в своите някогашни служители, но все още готов да се заеме с непосилни за останалите задачи. Мистериозен клиент, който знае къде точно е сегашното разположение на Колумбия (след инцидентът мегаполисът изчезва напълно от очите на хората), наема нашия човек и го изпраща в летящия град. Целта на ДеВит е да открие жена на име Елизабет. Той ще трябва не само да спаси Елизабет, но и да направи всичко възможно, за да оцелее... Снимки, трейлър и геймплей: 1 , 2 , 3 , 4 http-~~-//www.youtube.com/watch?v=1WDQ4FhslSk_http-~~-//www.youtube.com/watch?v=Devpwo0bBII System requirements * * Показаните системни зисквания се основават на препоръчителните такива и трябва да се ползват само като упътване! Играта изглежда обещаваща и красиво. Чакаме я с нетърпение! IGN.com , gaming-bg.eu
  5. Когато се чудим кой НЧ говорител е подходящ за вкъщи и кой за колата, ето възможен отговор. (В темата се говори само за НЧ драйвери) Важно: Не купувайте НЧ говорители без известни T/S параметри и диаграми (dB/Hz ; Ohm/Hz и т.н.)! Да разгледаме конструкцията им и някой характеристики: Car говорителят, разположен в купето, е подложен на силни механични натоварвания и е предвиден да издържа на чести претоварвания. За да се справи със задачите си, драйверът има тежка мембрана (изработена от издръжлив материал), здраво окачване, тежка и обемиста намотка и голяма магнитна с-ма. Всичко това е предпоставка за голямо звуково налягане (sound pressure (SP)) като качественият звук остава по-назад. Този вид говорители имат по-малък номинален импеданс “Z” ( примерно 1,2,4 Ohm) и по-голяма резонансна честота “FS” в сравнение с home audio драйверите. “Fs” е в интервала от 35-40Hz, съобразена с резонанса на купето. Често НЧ car speakers се нуждаят от мощно захранване за да засвирят нормално. Като пример ще покажа: Ground Zero GZPW 10SPL Home говорителят, от своя страна е проектиран да работи адекватно в ниските честоти. При НЧ драйвери за домашно ползване е наблегнато повече на качеството на звука, отколкото на обикновеното звуково налягане. За тази цел, този вид драйвери имат леки- мембрана и бобина, и сравнително по-лека магнитна система. Олекотената мембрана от своя страна води до по-ниска резонансна честота на драйвера “Fs” <35Hz . Номиналното им съпротивление “Z”е по- голямо (примерно 4,6,8... Оhm). Говорителите за домашно ползване свирят по-ниско в честотите около и под 50Hz ( ниските им честоти, ще бъдат по-реални около този диапазон, спрямо Car говорителите). Home говорителят не се нуждае от голяма мощност , за да свири нормално. Пример: Hi-Vi Research F10 В практиката понякога се ползват Car говорители за домашно озвучаване, като това важи само за суб басовете. Хибридните говорители (така да ги наречем) не са често срещани по пазара, а и струват скъпо. Пример за такъв драйвер може да е: SP10 на Hi-Vi Research Едит: Причина за редакцията - кривопис
  6. holler_pz

    Безжичен предавател за китара:

    Честотата ти е в диапазона на UHF ултра къси вълни, като попада в диапазона: 470-862 MHz - дециметров обхват или с дължина на вълната - 0,1 до 1 м. Те повечето безжични такива джаджи работят в този диапазон. По спомен и уоки токито е някъде там (в долната граница). Взимаш китарата, отиваш в магазина и пробваш на място. Не нам от къде си, но в София и Пловдив можеш да видиш тук примерно: http://radoslavmusic.com/c/OZVUChAVANE/Mikrofoni-29/Bezzhichni-Sistemi-Za-Instrument http://www.musicworld.bg/bg/home/3/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8.html Успех Аз от MusicWorld пазарувам понякога Успех
  7. holler_pz

    Безжичен предавател за китара:

    Малко ме съмнява това: 50M (150ft) under optimal conditions. NOTE: Actual working range depends on RF signal absorption. RF - отражение и интерференция (наслагване) Иначе съм виждал модели на AKG и Shure помня бяха от 400 лв. нагоре, но не съм се анимавал с подобни джаджи. Ако не ти е проблем, ползвай си кабелите.
  8. holler_pz

    Малък проблем

    Точка 2.3 от правилата : https://www.kaldata.com/forums/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
  9. holler_pz

    Нормални ли са температурите?

    Хубаво е да кажеш марката и модела на компютъра. От там ще видим ЦПУ-то какво е. В момента на спирането на теста темп. както казваш, а и се вжда от диаграмата, са ти били 67-69 градуса. Ако нямаш някакви оплавания-забиване, забавяне, насичане, значи няма проблем. 20 мин. в тия жеги под пълен товар, без забиване, сини екрани или авт. спиране на теста е супер. Като правиш тест, важна е и тмп. в помещението. Ако смяташ, че е много топла машината и ти пука, че се гърчи малко, ползвай обдухваща поставка или изобщо някъква вентилирана такава. Машина на десет месеца - почти винаги е достатъчно едно хубаво почистване от прах, пък след време ако прегрява може да й смениш термопастата (където има). Пий една студена бира, да видиш как ще се охлади и компа.
  10. holler_pz

    Избор на безжични слушалки тип диадема

    Ефтините безжични или жични слушалки почти винаги за сметка на качетвото на звука. Аз лично винаги предпочитам да има и кабел. Трябваха ми тогава безжични и преди година купих тези (тогава за 100лв.) http://www.technomarket.bg/products/09134341/philips-shb-4000-10 рядко ги ползвам иначе и в момента работят си прилично. Ако все пак кабелът не те притеснява : може Sennheiser HD 439 или 449
  11. holler_pz

    Въпрос за суб-бас

    Ако авторът желае да се продължи темата и същевременно същият иска да даде някаква информация, да помоли за "ключа".
  12. holler_pz

    Всичко за Crysis 3

    Crysis 1,2 наближава и 3... Играта се развива през 2047 година в Ню Йорк, като Alcatraz все още се намира в нанокостюма на Prophet. По данни на Crytek, Prophet заема по-голяма роля в историята на играта, от колкото в предишната част. Районът в който се развива играта е потънал в гъста растителност и останки от извънземната технология. Междувременно върху Ню Йорк се появява огромен нанокупол създаден от C.E.L.L* корпорацията. Целта на купола е да предпази градът от оцелелите извънземни воини и да попречи на външни хора да влизат в опасния район. От друга страна C.E.L.L корпорацията използва купола за да завладее света посредством нови оръжия и всякаква друга технология, до която могат да се доберат. Само един човек може да го предотврати... *C.E.L.L. (Crynet Enforcement & Local Logistics) са частна военна компания под контрола на Crynet Systems Сайт: http://www.crysis.com/us/crysis-3 Разработчик: http://www.crytek.com/ Издател: http://www.ea.com/uk?from=us Играта излиза на: 19 Февруари 2013 г. (Северна Америка), 22 Февруари 2013 г. (Европа) Минимални системни изисквания: CPU: 2.8 GHz dual core processor, Intel Core 2 Duo or AMD Phenom X2 or better RAM: 2 GB Graphics: DirectX 10 graphics card with 1 GB RAM, Nvidia 400-series or AMD Radeon 5000-series. Operating system: Windows Vista, Windows 7 16 GB free hard drive space Препоръчителни системни изисквания: CPU: 2.4 GHz quad core processor, Intel Core i5 or better RAM: 2 GB (4 GB for 64-bit operating systems) Graphics: DirectX 11 compatible video card with 1GB RAM, Nvidia GTX 500-series or AMD 6000-series or better. Operating system: Windows Vista, 7 16 GB free hard drive space Трейлър, снимки и видео: :computer2: http://store.picbg.net/pubpic/32/CC/fa7081404fc632cc.png http://store.picbg.net/pubpic/68/7F/7808d69a12ee687f.jpg http://store.picbg.net/pubpic/7D/71/44cb133966557d71.jpg http://store.picbg.net/pubpic/C5/86/a57a0a19bf72c586.jpg http://store.picbg.net/pubpic/DB/5C/528b9a1cf33ddb5c.jpg
  13. Как да подобрим озвучаването си вкъщи? ( В някои форуми я приемат за несериозна, но за старт ниво с ограничен бюджет и PC като аудио източник, нека я има и в калдата-та) "Цел: Да подобрим максимално звученето на музиката вкъщи с минимални средства (или безплатно!) Предполагам, че за звукоизточник имате компютър с вградена звукова карта и някакви тонколони х+1. Живеете в стая 4х4 метра с нисък таван - 2.30м. Слушкате си кьопави mp3 на 192/кбит./сек. и след половин час или намалявате значително силата на звука или спирате музиката - заболява ви глава. Ето няколко евтини или дори безплатни начини да подобрите звука: 1. Формaти Ако слушате mp3, значи слушате компресирана музика - т.е. с намален обем на файла за сметка на звука. Започнете да слушате компресирана без загуби (lossless) музика. Форматите и са: FLAC, APE, WV, SHN. Те също смачкват оригиналния WAV файл, но не изрязват никаква информация (също като ZIP или RAR компресията). Една mp3-ка от ~4 минути е с размер от около 7-8МБ при компресия 256кбит. Същата песен във FLAC е около 30-33МБ. Минусите са несъвместимост с авто плейъри и преносими такива. 2. DirectX, еквалайзери След като предположим, че сте усетили някаква разлика, макар в началото ясно да усещате, че има такава, вие трудно можете да опишете в какво се състои. Следващата стъпка е да заобиколите DirectX и всякакви софтуерни еквалайзери. Това става с Kernel Streaming. Ще попитате защо да го ползваме? Ами защото той подава сигнала от плейъра директно на звуковия драйвер, заобикаляйки DirectX, Разликата в звука е доста малка, но софтуерът е безплатен и не пречи да опитате дали ще усетите разликата. Но дори и да решите да не го ползвате, изключете всякакви еквалайзери, виртуални стаи, bass boost-ове и т.н. щуротии. Минусите са забавяне при превключване м/у песните и леко забавяне при търсене напред-назад по песента, регулирането на звука по подразбиране също не е включено, но с цената на леко изкривяване може и то да се активира. 3. Звукова карта От години насам звуковите карти вече се вграждат в дъната. Но една външна (PCI) карта почти винаги бие вградена такава. Тъй-като тук нещата вече опират до пари, ще оставя на вас да си изберете, но като начало можете да започнете с евтина карта с чип Creative или с чип VIA Envy. Цената се върти около 50-70 лв., но много зависи от модела. Желателно е да може да възпроизвежда 24битов звук на 96кхз. Не забравяйте, че трябва да има възможност да се свърже към усилвателя / тонколоните ви - било през аналоговите изходи или през цифров такъв. Алтернативен вариант е да се снабдите с качествен USB аудио ЦАП (USB DAC) (цифрово аналогов преобразувател). Това e минималния набор от елементи нужни да пренесат звука от компютъра към усилвателя. Съвсем малък е, свързва се към USB, разпознава се от всяка операционна система и не са нужни драйвери. Добрите варианти струват колкото една средна хубост звукова карта и свирят или колкото нея, или малко по-добре - зависи от изпълнението. Плюсове на USB DAC-a: лесно преносим, универсален звукоизточник за всеки компютър или лаптоп. Не се влияе от електромагнитните полета в компютъра, понеже се намира извън него. Минуси - малко модели пускат 24бит. /96кхз. звук. и 90% са стерео - което е минус само ако дъжите на 5.1 звук. Минуси на допълнителна (не вградена) звуковата карта- изисква се един PCI/PCIx слот от дънната ви платка и съответната сума пари, която да ви се откъсне от сърцето. 4. Кабели След последния ъпгрейд, звука сериозно трябва да се е променил, възможно е да слушате и да не вярвате на.. ушите си Може да изслушате цялата си колекция наново като за първи път! Кабелите от звуковата ви карта до усилвателя - бил той вграден в тонколоните ви или отделен, както и тези от усилвателя ви до колоните обикновено са от възможно най-евтините. Ефекта варира, но винаги е отрицателен. Премахнете всякакви наставки, преходници и т.н. кръпки по пътя на сигнала. Както при всичко свързано със звука, тук важи максимата: "колкото по-малко елементи, толкова повече звук". Купете си по-дебели кабели - поне 1-2 квадрата, сложете им (или поръчайте да ви сложат) хубави букси от типа, който ще стане на вашата апаратура. По принцип колкото по-хубаво озвучаване имате, толкова по-силно ще се усети разликата в кабелите. Ако сте имали брум (жужене, бръмчене) в тонколоните и ако то е било причинено от кофти кабели - възможно е да изчезне или поне намалее след тази операция). Измерете точно разстоянието от системата ви до колоните ви и сложете малък аванс. Тук действа формулата: колкото по-дълъг кабел - толкова по-зле. Минуси: крайния резултат много зависи от комбинацията - колони / усилвател, но в повечето случаи е положителен. 5. Акустика Разпространението на звука е сложно нещо и зависи от много фактори. Общо взето това, което излиза от тонколоните ви се удри и отразява във всички плоскости, които си хареса из стаята ви. Най-обича тавана и двете странични стени. След като се отрази 2-3-4 пъти в стените, звука се връща отново в ушите ви, като се смесва със звука пристигащ директно от колоните. Резултата е звуков мармалад. Истинското акустичното третиране струва много, заема място и върши чудеса със звука. Понеже гоним ниска цена, ще се наложи сами да експериментираме. Местете тонколоните навсякъде из стаята, докато ви хареса звука им. Опитайте да ги отдалечите от стените и ъглите - обикновено на първо слушане така баса става по-слаб, но и по-бърз, детайлен и най-важното - не бумти. За звукопоглъщането на отраженията ще се наложи да разчитате на дебели завеси, килим, покрити с нещо стени, висок таван, липса на термоизолация с гипсокартон... ако повечето са налице, значи сте късметлии Минуси: отнема много време, и резултата е напълно непредвидим (когато се прави без измерване от професионалист $$). 6. Усилвател Ако предимно слушате музика - вземете си стерео усилвател, ако наблягате на филмите - 5.1 такъв. Видовете усилватели са интегрални, транзисторни и лампови. Първите са най-зле, вторите по-добре и третите се водят Hi-End - т.е. По-добро НЕМА. За стерео усилвател това прекалено много зависи от качеството на конкретния усилвател, класа на усилване в който работи (Най-качествен е А, после A+B, B, C, D. ) и куп други условия. Т.е. един добър интегрален може спокойно да надсвири един зле направен лампов. Но след като гоним цена, вариантът транзисторен усилвател в клас A+B е може би най-удачния вариант като за начало. На старо вървят от 80 докъм 200 лв., но има и по-скъпи. На ватове не вярвайте - отдавна (да речем след 1990-а) не се изписват реалните. Позволяват си го само най-големите марки, понеже техните клиенти са наясно, че цифрите не са всичко. Погледнете общата консумация на усилвателя на задния панел, разделете я наполовина и горе-долу ще докарате реалната звуковата мощ. Повече от 2х35-40 вата в стая 4х4 са излишни. При кинаджийските усилватели - 5.1 нещата са още по-сложни. Лампови 5.1 трудно ще намерите, затова взимате който ви хареса в магазина на звук и на възможности за свързване, дистанционно и т.н. глезотии. Важно е наличието на всякакви входове и изходи, които може да ви потрябват. Минуси: хиляди са, но без тях не може. 7. Тонколони Вариантите тук са прекалено много, че да могат да се изброят. Правилото "колкото повече елементи, толкова по-малко звук" важи и тук. Ако тонколоните ви имат 3-4 или дори 5 говорителя, не значи че са по-хубави - напротив. Избора тук е много труден заради огромния брой възможности. Като цяло всяка двулентова система би ви свършила работа, но само вашите уши и дълбочината на джоба ви могат да преценят дали дадена свирня ви харесва или не. Избирайте на звук не на външен вид, ако искате да си купите тонколони, а не мебели. Като цяло могат отново да се разделят на стерео и 5.1. И двете стават за всичко, но всяка е най-добра в своята област. Теоретично погледнато 5.1 система със качеството на стерео такава, струва 3 пъти повече. Т.е. теоретично, стерео тонколони за 200лв са 3 пъти по-качествено от 6 тонколони (5.1) за същата сума." Цитат от автора: "P.S. Ако решите да публикувате статията на свой сайт, цитирането е задължително." => http://mushmulka.blogspot.com/
  14. holler_pz

    Една идея по-добър звук вкъщи

    Сега виждам че си писал. С риск да оспамим темата кое според теб точно е глупост? Статиии, учебници, дискусии с познати това са ми източниците. Ред.: кривопис
  15. holler_pz

    Една идея по-добър звук вкъщи

    Звукът през вакуума е по-качествен. .... моята страст винаги са били ОТ. Почти не съм се занимавал с усилватели, пък да не говорим и лампови, не са ми инт. Иначе нещата, които правят лампата по-добра от транзистора или интеграла, като усилващ елемент (Без да навлизам навътре, за да не напиша някоя глупост): -аудио сигналът знаете е движение на електрони. Във вакуумна среда движението им е по-бързо отколкото в кристалите на транзисторите или интегр. Във втората група елементи, освен забавянето на потока, отрицателно вли- яние оказва и загряването на елемента, за това слагаме и охладител. Забавянето на сигнала става заради "стъпаловидното" отпушваето на елементите. Честа практика в по-скъпите интегрални усилватели е увеличаването броя на полупроводниковите елементи- повече мощност, по-малко загряване заради разпределянето на сигнала. -сигналът, който постъпва в говорителя има движение и в двете посоки, заради естеството на драйвера - бубината около магнита и променливото съпротивление. При лампите сигналът, който се връща към усилвателя се тушира от един трансформатор в непосредствена близост до електронната лампа. Това е плюсът, а при другата група елементи аудио потокът се връща ли връща. Ламповите и транзисторни усилватели работят по противоположен начин, зависещ от промяната на импеданса или: -лампов усилвател - мощността е право пропорционална на импеданса на говорителя. Следователно: мощността расте, когато импеданса на говорителя се увеличава. -транзисторни усилватели - мощността е обратно пропорционална на импеданса на говорителя. Следователно: мощността намалява, когато импеданса на говорителя се увеличава. Ако примерно имаме един говорител, който във високия диапазон (пр.10кхц) има моментно съпротивление пр.40 ома, при ламповия звукът в този момент ще е по-силен, сравнен с транзисторния, с неговия противоположвн ефект (намалява мощността-сихналът затихва). Или какво чуваме ние тогава: по-"жив" и силен звук от лампата. -оов (отрицателната обратна връзка)- задължителна за функционирането транзисторните усилватели., при лампите може и без нея. Ламповите усилватели не изискват отрицателна обратна връзка, за да функционират. Основната цел на ООВ е да се поддържа усилването и да се предостави демпфане на говорителя. Само една малка част от отрицателната обратна връзка може да се прилага, преди усилвателя да започне да самовъзбужда.
  16. holler_pz

    Проблем с активна колона?

    Майсторът предполагам е филтрирал високите цестоти, за да премахне шума.... Ако е така - нямаш шум, но нямаш и сигнал над определени килохерци. Предполагам подмяна на някои кабели, добавяне на филтриращи кондензатори, където трябва и екраниране, може да има положителен ефект. Ако не намериш решение на проблема, пиши на ЛС, ще опитам да ти помогна с координати на някои майстори.
  17. holler_pz

    Проблем с активна колона?

    Гориният ти пост е много непълен, принципно е в разрез с правилата тук, но за сега остава. Пише ти там: "Гаранционен срок: 12 месеца" Минали ли са те? Има кординати, защо не видиш какво ще те посъветват/излъжат... Адрес: Tehnomarket.info Пловдив Телефон: 0897312028
  18. holler_pz

    Търся си уредба/суб,която произвежда много бас.

    Само по картинка и цена не можеш да пецениш, дадени колони или системи, стават или не стават. Иначе искаш само бас за 300 лв. Имаш ли други колони, усилвател, източникът на сигнал какъв е .... добре те бяха посъветвали да ходиш и да слушаш. Иначе на така зададен въпрос отг. трябва да е : нещо като това без да се зачиташ в параметрите http://www.jamo.com/speaker-types/subwoofers/?sku=SUB210 или нещо "втора ръка" , или DIY от добрите аудио форуми или параходната свирка at above location.
  19. holler_pz

    Сглобяване на Суб-Бас

    В темата е показан лесен начин за сглобяване на СУБ-БАС . При наличие на TS параметрите на нискочестотния драйвър, обемът на кутията, диаметъра и дължината на фазоинвертора могат да се изчислят с Bass Box 6 PRO. Към описанието на някои говорители има препоръчителна информация за изработването на кутия.От там също може да вземете нужната информация. Технологията на сглобяване е предоставена от Нertz. Превода на български съм го правил аз. Ето и оригинала Тук Детайли при изграждане: 1) Ползвайте твърд анти-вибрационен материал с висока плътност като обикновено или многослойно дърво или др. , за да не пречите на акустиката на проекта. 2)Всички панели трябва да бъдат идеално слепени и запечатани. Използвайте винил лепило с добро качество, равномерно разпределено върху допиращите се повърхности. За да се предотврати всякакво „издишане” ,всички вътрешни фуги ,можете да запълните със смес от- лепилото с дървените стърготини (получени по време на работа). (Добавено: Аз ползвам и дървени нитове или видии на някои възлови места.) 3) Използвайте ‘затихващ’ материал като вата, върху вътрешните стени, с цел премахване на вибрациите. 4) За да получите пълно съответствие между говорителя и кутията винаги ползвайте уплътнение между тях и здраво затегнете винтовете, бавно и едновременно. 5) Използвайте най-малко една наклонена стена , за намаляването на вътрешните вибрации на кутията и решаването на проблемите с размерите й 6)Помислете за габаритните размери на говорителя, когато изчислявате стойностите на обемите, защото те не са включени в описанието.Когато поставяте говорителя с магнита навътре, добавете обема му към общия обем на кутията. 7)Не добавайте габаритните размери на тръбите и отворите към тези на главния обем в случаите на проекти от типа: Reflex, Asymmetric Bandpass и Double Reflex. Само трябва да добавите обема на дървения панел изграждащ отворите. 8) Не поставяйте задния панел на кутията близо до долната част на говорителя. Разположете я на мин. 5 см разстояние от него, за да не пречите на правилното фукциониране на вентилационния отвор на драйвера. 9)При изграждането на кутия с бас рефлекс, той може да се постави в ъгъла на тялото като по този начин да се решат проблемите с размерите и разположенията. Тогава дължината на рефлекса трябва да бъде 30% по-къса. Това важи и за правоъгълните тръби. 10) След като завършите вашата кутия, моля тествайте я в колата си чрез промяна на дължината на рефлекса. Това е единствения начи за достигане на желаните акустични резултати. Чрез намаляване на дължината на рефлекс отворите или количеството на ватата, ще се получи по-ясен и отчетлив бас, и обратното – басът ще бъде по-дълбок. 11) Ако искате да изградите басс секция с помощта на няколко говорителя, ние Ви предлагаме използвате един и същ вид драйвър. (модел и т.н.) и да конфигурирате всички компоненти по един и същ начин. Направете няколко еднакви помещения за всеки говорител, или единна структура разделена на части. 12) Електрическите кабели са от голямо значение, защото те пряко засягат затихващия фактор. В таблицата са показани диаметрите на кабелите , които препоръчваме в зависимост от дължината на проводника и мощността (W). Диаграмата се отнася за продължителна мощност под инпеданс 4 ома. 13)Закрепете кутията към шасито на автомобила с помощта на скоби, болтове и гайки, за да се гарантира стабилност и сигурност по време на шофиране. А) Усилването на стъпалото трябва да става в граници, постепенно , за да не се получат насищания или изкривявания, които биха повредили говорителя. В) Граничната честота трябва да бъде между 80 и 50 херца, в зависимост от конфигурацията, която използваме (Sealed Box, Reflex Box, Asymmetric Bandpass или Double Reflex). С) Ако е възможно ползвайте дозвуков филтър с гранична честота около 25 херца. D)Избягвайте да ползвате еквалайзери при ниски честоти (<150 херца ): ENERGY ES събуферите нямат нужда от корекции, които могат да причинат насищане или изкривяване . Е)Връзката на събуфера с усилвателя определя акустичните резултати. Тестът/корекцията се извършва чрез слушане , чрез смяна на кабелите(+- с -+), в зависимост от конфигурацията на основните говорители и др. у-ва в системата. F) Можете да настроите басса и чрез промяна на местоположението на събуфера в автомобила. Много е трудно да се знаят предварително резултатите, които ще получите в колата, за това правите някои тестове, като движите (насочвате) кутията според излъчващата й струя от рефлекса или говорителя.
  20. holler_pz

    Конвертиране на mp3 в .cda

    Пробвай тук: http://audio.online-convert.com/convert-to-wav като за шефката ти става. После примерно : http://www.anyburn.com/tutorials/burn-audio-cd.htm
  21. holler_pz

    МП3/4 или Дискмен

    Нали идеята е - като си навън и слушаш музика, да се наслаждаваш на лубимите парчета, релакс и т.н. Колкото по-голямо е качеството, толкова повече наслада. Принципно това важи навсякъде. В една с-ма колкото по-малко са несъвършенствата, толкова повече тя се доближава да съвършената такава. Съвършена е малко относително, но нека остане думата.
  22. holler_pz

    МП3/4 или Дискмен

    Дискменът възпроизвежда компакт дискове както знаеш. На СД-то сигналът е записан стерео с 44.1кхц 16бита , стерео (1-ляв и 1-десен), което прави : 44,1*16*2= 1411кбпс. мп3-мп4 плеъра - компресирани аудио файлове с големи загуби, извлечени от горния компакт диск примерно. Битрейтът ти е ограничен до 320кбпс. Колкото и да ти се иска мп3-ката да свири добре няма да стане. Ако все пак ще слушаш аудио файлове от плеър или компютър, то поне те да са от типа /фрии лослес аудио кодек/ или файлове висока резолюция. Там пак имаш компресия от ЦД примерно, но без загуби. Примерно битрейта на ЦД-то може да се запази. Мп3-ката като формат е създадена единствено с цел лесно побиране на много аудио файлове на едно място, с орязано качество на ниска цена. В днешно време повечето пластмасови аудио компоненти са доста съкати, особено деск топ, и каквото и да им пуснеш, почти няма да има слухова разлика. => формати като мп3-то им прилягат страхотно - ефтини или безплатни , с малък размер... , а когато ти се отдаде възможност да чуеш нещо по- различно осъзнаваш "кое къде се намира". Аз бих слушал диск мена, макар и да е малко морално остарял. ... имам и мп3 плеъри и андроид у-ва, но не слушам музика на тях. Не я искам поднесена по този начин.
  23. Нека в темата покажем магазините за озвучителна техника, които сме срещали. Да улесним търсещия, както на нови така и на "втора ръка" аудио компоненти. Ето някои магазини от мен: (някои от тях са специализирани за high end системи) http://steadygroup.com/index.php http://www.megavoice.bg/ http://audiozavar.com/ http://orca-audio.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=bg http://www.caraudio-bg.com/homedrivers/Woofers/products.html http://store.avguide.bg/ http://bmv.bg/index.php http://eurovisionbg.com/showpage.php?PageID=3 http://studio-hifi.com/index.php?lang=bg http://www.audiovideo-bg.com/index.php http://audioarte-bg.com/index.php?products http://www.vikiwat.com/home.php?cat=213&catexp=213 ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ Ето една доста стара статия, актуална и до днес! Оригиналът- Тук! Един човек дойде при мен преди няколко дни, приятен и много интелигентен млад мъж. Той трябваше да инсталира нов компютър в магазина. (Няма да описваме какво се случи на предишния ИТ техник.) Той донесе и едни колони, (едната е на снимката долу вляво) с надеждата, че мога да му ги оправя. Виждаше се, че той ги имаше за много добри колони ... и аз нямах сърце да му кажа, че не са. Надявам се той да не попадне на тази страница, или ако попадне да разбере поуката в нея. След като той си тръгна, аз се замислих колко много хора като него са жертви на надменноста и невежеството, и то не по своя вина.Това е причината да направя снимка на тази колона и да я използвам като нагледен пример/помагало за образоването на средностатистическия hi-fi потребител. ОК, внимание започваме! Колоната по-горе изглежда доста впечатляващо, нали? С шест говорителя, най-големия 12 инчов, направо е невероятно, че не е супер скъпа. Ако стоите в любимия си магазин за HI-FI гледайки я, можеби щяхте да си помислите същото нещо. Щяхте да се повлияете от дебелите алуминиеви високо-технологично изглеждащи компоненти ... и елементарната логика щеше да ви наведе на мисълта, че 6-те говорителя я правят много по-добра от останалите колони в магазина с малко. Точно тогава ще забележите и емблемата гласяща: DIGITAL READY и щяхте да сте сигурни, че това е много добре. Все пак всичко става цифрово в наши дни, нали така?!? И повечето други колони нямат такъв надпис! Вашият ум се заиграва с мисълта докато вие се разхождате из помещението и се преструвате, че разглеждате останалите колони, докато фантазията ви как показвате тези на вашите приятели се блъскат в главата ви. Продавача най-накрая се появява и вие го карате да ви ги пусне. Той ги включва и изведнъж с вашите изградени очквания те звучат силни и качествени. Добре ... добре ...достатъчно от това... нека да се вгледаме в индивидуалните компоненти за да видим какво точно се случва: * Кутиите имат ПВЦ - дървено покритие вместо истинско дърво. Продавача обяснява, че заради това те струват по малко. Колко е прав само! * Напълно не захванатия гръб на кутията е само половин инч дебел. Ако почукате от страни или на гърба на колоната се чува кухо кънтене, гарантиращо че кутията не е висококачествена. * 12 инчовия говорител в основата на колоната ... е всъщност само пасивен излъчвател?. Пасивния говорител всъщност е само фуния без магнит. Има само тежест която резонира на определена честота. Това е алтернативен начин за приспособяване/адаптиране на кутии за колони. Пасивен излъчвател като този струват $2.00 на едро, а ние го помислихме за бас говорител. * Над 12 инчовият пасивен говорител горе вляво има 8 инчов говорител, койти вие предположихте, че е голяма среда/среден бас говорител (един от най-техническите аспекти на колоната.) На снимката го бях махнал и поставил точно пред колоната. Искаше ми се да се вижда на снимката, че това е 8 инчов говорител който има гладка черна на цвят фуния с отпечатанно/апликирано изглеждащо като кевлар покритие, за да изглежда като скъп направен от кевлар говорител. * Като продължим да разглеждаме и стигаме до голям средночестотен говорител над 8 инчовия. Целия е покрит със сложна решетка отпред. Вие естествено сте виждали в списания, че по скъпите говорители имат такива. За голямо съжаление този почти огромен средночестотен говорител, който изглежда произведен от алуминий е нищо повече от 10 ватов 5 инчов средночестотен хартиен такъв- скрит зад пластмасова решетка. * И най-накрая премествайки погледа си на дясно ние виждаме не един, а 3 високочестотни. Наи-горния говорител е един от тези хоризонтални решетъчни или листови пищялки, който се очаква да са най-добрите възможни. 2 та много впечатляващо изглеждащи високочестотни говорителя, по-надолу подобно на ”листовия” такъв над тях, се оказват нищо повече от $1.00-доларови 2 инчови пищялки и кръгъл пиезо-говорител скрит зад пластмасова решетка, която изглежда като листов??? говорител. Разбирате ли, ако тези колони наистина съдържаха това което претендират че съдържат, само цената на компонентите щеше да е $700.00 за всяка. Добавете кутиите/решетките/филтрите и тн, и ще бъдат около $1100.00 всяка. Иронията е, че ако намерите стари Yamaha или JBL колони с истински компоненти, на които тези колони се опитват да приличат, истинските никога няма да имат толкова много говорители по простата причина че много говорители никога не звучат добре. Измамните белези са лесни за запомняне: Почукайте на кутияата, ако кънти .... бягайте. Повдигнете колоната, ако е лесно преносима/лека .... бягайте. Разгледайте говорителите, ако видите пластмаса .... бягайте. И в крайна сметка проумейте, че няма такова нещо като наистина страхотни колони които някак си струват само частица от това което трябва да струват. Използвайте интуицията си. В йерархията на качеството , ако 1 е най-ниското и 10 е най-високото, колоните които разгледахме днес са 2.5. Всичко което имам да кажа на Kenwood и всеки друг който прави такива продукти е "Засрамете се!". Трябва да има предупредителни стикери подобни на тези на цигарите, гласящи “Имитация на Висококачествени колони”.
  24. holler_pz

    Магазини за озвучителна техника:

    http://www.musicworld.bg/bg/home http://bg-audio.com/allcards.html
  • Разглеждащи това в момента   0 потребители

    Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.