Премини към съдържанието

Михайлов

Потребител
  • Публикации

    445
  • Регистрация

  • Последно онлайн

Всичко публикувано от Михайлов

  1. Няма никаква тайна. Засега ще ползвам крайното стъпало на интегрирания ми усилвател Онкио А-9070. Той може да се цепи схемно и програмно на предусилвател и крайно стъпало със съответни изходи от преампа и входове на крайното стъпало. Крайното стъпало е с прилични параметри - двойна инвертирана тристъпална схема Дарлингтън с по 8 крайни транзистора на канал, 4 кондензатора по 15 000 микрофарада, дъмпинг фактор 130, 2х 140 вата при 4 ома и 2х85 вата при 8 ома и т.н. Същата работа като крайно стъпало върши и другият ми усилвател Naim Nait 5si.
  2. Загледах се в ламповите предусилватели на Prima Luna. На сайта им в секцията често задавани въпроси има въпрос, който звучи горе-долу като: "Може ли да комбинирам лампов предусилвател с транзисторно крайно стъпало" Ето и отговора: Mixing Tube Gear With Solid State If you don't know about the do's and don'ts of using tubes with solid state, we can make it simple for you: You can include a tube component into virtually any system, into any position, with no limitations. There is only one area that you need to keep in mind. Running a tube preamp into the small handful of the solid state or tube amplifiers that have an input impedance that falls outside the norm. We're talking about maybe 1% of the amps out there. Don't get stressed. This is easy stuff. All you have to do is look at the owner's manual or spec sheet on your amp and you will see something that says "Input impedance". If you are adding a tube preamp and hooking it up to an amplifier, the input impedance of the amp should, in general terms, be ten times (or more) the output impedance of the preamp. If it isn’t 10X, or maybe it’s close, you may still get incredible performance. The DiaLogue Premium Preamplifier has an output impedance of 256 ohms, so it will mate with virtually any amplifier on the market we are aware of. The ProLogue Premium Preamplifier has an output impedance of 2800 ohms. It will be compatible with 99% of the amplifiers we know of, but there are a few amps that fall out of the norm. For the ProLogue Premium, it would be best to use amplifiers with an input impedance of 28K ohms or higher. However, we do have several reports of customers using amps with an input impedance of 25k ohms and having great results. Most tube amplifiers have an input impedance of at least 100K Ohms, so they are compatible with most any tube preamp. Most solid state amps have an input impedance of 50K ohms, so the output impedance of the preamp should be 5,000 ohms or less. A few amps that have been made over the years that have an input impedance that is lower than normal. There are a couple models of Pass Labs amplifiers, specifically the older Aleph models. You should refer to the owner’s manual for the amplifier you own. There it is. The mystery solved. All you need to do is remember the 10X rule. Input impedance of the amp should be roughly 10X higher than the output impedance of the preamp.
  3. Здравейте! Загледал съм се в един предусилвател. На сайта на фирмата производител изрично предупреждават, че за да свирят като хората аудиосистемите, в които са включени техните предусилватели, има едно основно изискване: входният импеданс на крайното стъпало, което ще се използва, трябва да е поне 10 пъти по-голям от изходния импеданс на предусилвателя. В краен случай можело съотношението и да не е 1:10, но да не е много по-малко. Проблемът при мен е, че крайното ми стъпало има входен импеданс 10 килоома, а предусилвателят, който съм си харесал, е с изходен импеданс 2.8 килоома. Интересно, може ли да се направи нещо, за да се съвместят двете устройство, или просто да не се занимавам с глупости?
  4. Преди няколко месеца смених стария си верен монитор HP LP 2475W, който навърши 10 години и навъртя около 20 000 часа работа. Редовно го калибрирах и профилирах със Spyder 3 Pro. Той и сега си работи, но го прехвърлих като втори монитор към друга компютърна конфигурация. Снабдих се отново с 24 инчов монитор, от "малко" по-висока категория - Eizo Color Edge CS 2470. Монитора го ползвам основно за фотография /любителски/, за обработка на снимки в RAW формат с Adobe Lightroom, Phase One Capture One Pro, DXO Optics Pro и Фотошоп. Свикнал съм с работата в цветово пространство Adobe RGB и съответно с монитор с wide gamut. Eizo-то има неоспорими предимства пред стария ми монитор, като хардуерното калибриране и автоматично коригиране на неравномерностите в яркостта и цветността по цялата повърхност на дисплея. Първоначално го калибрирах и създадох профил със стария ми калибратор, но се оказа, че не е съвместим с хардуерното калибриране и софтуера за калибриране на Eizo. Затова в последствие си взех и нов калибратор - X-Rite i1Display Pro, който си идва със собствен софтуер за калибриране и профилиране, но в същото време може да работи пълноценно и под управлението на софтуера на Eizo - Color Navigator. И пред мен възникна следната дилема: с кой софтуер да извърша калибрирането и профилирането на монитора? С помощта на софтуера на калибратора не може да се извърши хардуерно калибриране на монитора, а се извършва само "обикновено" калибриране. В същото време със софтуера на калибратора може да се измерят осветеността /яркостта/ и цветността в 9 отделни зони на дисплея и да се видят отклоненията /неравномерността/. С помощта на софтуера на монитора, работещ с този калибратор, може да се извърши хардуерно калибриране на монитора и да се създадат множество различни профили с настроени по различен начин параметри - примерно аз си направих три - Фотография, WEB и Принт. Смяната на профила става буквално с две цъкания на мишката през Кълър Навигатора. Та накратко - ако някой ползва монитор с хардуерна калибрация, поне при Ейзо според мен по-доброто решение е да се извършва задължително хардуерно калибриране с подходящ калибратор.
  5. Чрез хромкаста може да гледаш на телевизора всякакво видео и аудио съдържание от компютър, ако на компютъра го отвориш чрез браузъра на Google Chrome. Т.е.пускаш Гугъл Хром на компютъра, отваряш си VBox7 или Voyo, пускаш си съответното предаване и горе в десния ъгъл на Гугъл Хрома при включен и инсталиран Хромкаст има едно квадратче, цъкаш с мишката върху него и видеото през домашния ти рутер се прехвърля към Хромкаста и оттам към телевизора. По подобен начин става и от телефона, стига да е свързан към Интернет през WiFi през домашния рутер. Специално за Нова Плей не съм сигурен дали може да се прехвърли към Хромкаст.
  6. В схемата, която си ползвал за изработване на кутиите, има ли предвидена вата, която да се постави вътре - каква, от какъв материал, колко дебела и на кои точно вътрешни повърхности на кутията? Сложил ли си такава вата? В схемата на колоните има ли предвиден фазоинвертор /басрефлекс/? Направил ли си такъв? Монтирал ли си и съответна тръба навътре в колоната - със съответен диаметър и съответна дължина? Кутиите директно върху твърда повърхност /паркет, ламинат, гранитогрес, мрамор и т.н./ ли си ги поставил? Опитай се да ги поставиш върху някакви поставки /сигурно нямаш шипове за тях/.Има ли достатъчно разстояние между колоните и задните и или страничните стени на помещението? Има ли постлан килим пред колоните? Стаята празна и кънтяща ли е? Има ли мека мебел, шкафове с книги, дебели завеси на прозорците, масичка с покривчица отгоре? Всичките тези подробности изменят неузнаваемо звука на колоните. Няма да навлизам в подробности за истинска акустична обработка на стените и тавана.
  7. Със специален уред - RLC мост. Поне преди години беше така. В разни лаборатории по електроника се използваше такова нещо. Сега може би има и по-професионални цифрови мултимери, които да са способни да мерят импеданс. Не знам, аз съм по силните токове, където такива работи не се мерят.
  8. Като си мерил с мултицет съпротивлението на тези говорители, ти на практика си измерил с постоянен ток активното им съпротивление - 5.1 ома. А тук навсякъде се говори за импеданс - пълно съпротивление, т.е. сума от активно и реактивно съпротивление. Реактивното е сума от индуктивно и капацитивно съпротивление. Говорителите имат намотки /т.е. бобини/, които имат предимно индуктивно съпротивление, пропорционално на броя на навивките им, и на геометрията на магнитопровода. Индуктивното съпротивление се проявява само при протичане на променлив ток. Така че говорителите със сигурност имат импеданс поне 8 ома всеки един.
  9. Ето господа, дадох ви конкретен пример как може да се води културен разговор без обиди и нападки, и при това всеки може да изрази мнението си, без да засегне останалите събеседници. Не е толкова трудно, нали?
  10. Трябва да призная, че досега не ми се е случвало да чуя блутут колонка. Аз си падам по-едни маааалко по-големички озвучителни тела, така да се каже. Обикновено вървят по две. И са по 40-50 кила. Едното. Но по принцип ми се струва, че така наречените блутут колонки са изместили мобилните източници на музика, каквито в една отминала епоха бяха примерно големите радиокасетофони, които се носеха на рамо /справка - някои от древните клипове на Мадона/. В едни още по-антични времена по тукашните земи древният прародител на блутут колонката беше транзисторният "мобилен" радиоапарат на батерии ВЕФ. Ако не вярвате, питайте бабите и дядовците си... Естествено това беше по времената на динозаврите, когато никой дори не си мечтаеше за мобилни телефони, камо ли пък те да са източници на музика по блутут или WiFi. Но честно казано, при тези размери и материали, звученето на блутут колонките едва ли се различава чак толкова от звученето на някогашните радиокасетофони или транзисторни радиоприемници.
  11. Съруин Вегата са тип сватбарски /джангър/ колони. Всичките им модификации. За ония Сонита въобще ще се въздържа от коментар.
  12. По принцип външните звукови карти се явяват и DAC-ове, когато за източник се използва компютър - десктоп или лаптоп с подходящ софтуерен плейър. Прилични звукови карти за поносима цена - около или под 200 лева, за мен са Creative X-FI HD USB и Asus Xonar U7. Асусът декодира апаратно Lossless файлове-например във формат FLAC, до 24 bit 192 kHz. Естествено от такива карти има смисъл, само ако ще слушаш FLAC с висока резолюция, а не mp тройки. Най-добре е на компютъра, от който ще подаваш сигнал по USB към картата, да инсталираш като плейър foobar2000 с всички необходими плъгини. Не знам за какъв пулт пишеш. При налично крайно стъпало ти е необходим предусилвател, с който да регулираш нивото на усилване на сигнала към крайното стъпало. Отделен предусилвател се води по принцип HI END устройство и си е скъпичък, ако ще се купува нов. Имам един познат, който ползва директно външната звукова карта Криейтив X-FI HD USB като предусилвател, като я е вързал директно към входа на крайно стъпало /по аналогов сигнал с кабели с чинчове/,и регулира нивото на усилване от плъзгача на софтуерния плейър. Обаче това е малко рисковано, защото много лесно можеш да гръмнеш колоните ако по разсеяност подадеш сигнал към крайното стъпало, ако не си намалил нивото на усилване софтуерно. Освен това не е ясно доколко ще се напаснат един към друг импедансите на изхода на звуковата карта и на входа на крайното стъпало.
  13. На снимките ти се опитваш да измериш дебелина на многожичен проводник или нещо като приблизителен диаметър. А тези 2.5 квадратни милиметра са сечение, т.е. площ или лице... Формулата за лице на кръг помниш ли я - пи по диаметъра на квадрат, делено на четири... Защо проводниците трябва да са по-дебели - за да им е по-ниско съпротивлението. А защо трябва да е по-ниско - краткият отговор е: за да е по-добро качеството на звука. Дългият отговор ще е доста сложен за тебе, а и честно казано ме мързи да пиша много дълги постове.
  14. При импеданс на задните колони поне 6 ома спокойно можеш да изполваш 2х 20 метра 14 AWG. За задни колони проводник със сечение 2.5 квадрата е предостатъчно. Има едно основно изискване - дължината на кабелите към всеки чифт колони трябва да е еднаква. Примерно - за двете задни - по 20 метра. За двете предни - примерно по 5 метра или по 3 метра - там колкото ти трябва. За предните колони е по-добре кабелът да е със сечение 4 квадрата, но ако дължината на кабелите е до 4-5 метра, може и с 2.5 квадрата. Не си спомням точно до колко метра можеше и 2.5 квадрата. Аз лично ти препоръчвам за предните колони да използваш кабел със сечение 4 квадрата. За центъра и 2.5 квадрата е достатъчно по принцип. Честито!
  15. Отзад на всяка колона свързваш с мостче плюсовата клема на LF, означена с червено, с плюсовата клема на HF, също означена с червена ивица. По същия начин свързваш с второ мостче минусовите клеми на колоната, означени с черни ивици. Същата гимнастика повтаряш на изводите на втората колона. Ако ще ползваш мостчетата от снимката, за плюсовите клеми използвай мостчетата с червени ивици, а за минусовите клеми - мостчетата с черни ивици. Единият край на всяко мостче, завършващ с банан, го мушкаш в съответната клема, а другият край го притягаш с врътката на другата клема. Няма абсолютно никакво значение от електротехническа гледна точка, особено при мостчета с голямо сечение, къде ще свържеш аудиокабелите, идващи от ресивъра. Но въпреки това в упътванията на някои колони изрично си пише, че при поставени мостчета кабелите трябва да се свържат към клемите LF. Така че за всеки случай вържи кабелите към клемите LF. Ако аудиокабелите откъм ресивъра имат банани, тогава естествено ще ги включиш към тези клеми, където си свързал краищата на мостчетата с плоски сцепени накрайници /левите краища на мостчетата на твоята снимка/. За кабелчетата, които си показал. Бананите им, на които пише Накамичи, са пълен боклук. Миналата година бях вързал такива банани на два чифта аудиокабели. При едно превключване на кабели предната част на единия банан ми остана в ръката, без да съм прилагал никакви усилия върху накрайника. Просто си беше включен в колона. Отдавна съм ги разкарал. Има и по-качествени банани.
  16. Хубави слушалки с не много висока цена правят няколко известни фирми - Sennheiser, AKG, Beyerdynamic, Audio-Technica, Focal и т.н. Разбира се, те имат и много скъпи модели. Малко по-нагоре бяха препоръчали един модел на Аудиотехника - М50Х, който е чудесен. Разбира се, звукът от телефон е с известни компромиси, които и хубавите слушалки не могат да оправят. Идеалният вариант е портативен High Resolution плейър плюс добри слушалки. Тогава вече звукът е съвсем друг. Много добри плейъри прави китайската фирма FIIO. Продават ги в Плезио и ако не се лъжа, и в Киров. Аз преди две години си взех такъв плейър - FIIO X5 II. Ето как изглежда моят комплект: Всъщност плейърът ми е в "сандвич" с допълнителен портативен слушалков усилвател. Отгоре е плейърът, отдолу слушалковият усилвател. Към слушалковия усилвател има два плоски ластика, с които се стягат двете джиджавки една към друга. За снимката ластиците са свалени. Но това със слушалковия усилвател вече си е маниащина от моя страна. Слушалките, които се виждат, са един чудесен класически модел на Koss - Koss Porta Pro, който вече за съжаление не се намира.
  17. Засега оставих на заден план идеята за прибавяне на лампов усилвател към съществуващата система. Вместо това си взех още един транзисторен усилвател. Може би по-правилно ще бъде да напиша усилвателче - Naim Nait 5si:
  18. За не Ултра варианта е така. Обаче ето какво пише в упътването за Ултрата: Important: Chromecast Ultra won't work with any other USB cable, or any USB cable plugged into a TV. You must use the power supply included in the Chromecast Ultra box.
  19. По-рано вместо Google Chromecast Ultra прехвърлях съдържание от десктопа към телевизора по HDMI. Обаче в един хубав ден мониторът на компютъра започна да премигва при подаване на сигнал към телевизора. Особеното при мен е, че между компютъра и телевизора има по-голямо разстояние и са захранени от различни контакти на един токов кръг - на голямо разстояние един от друг. Явно, че между тях има известна разлика в потенциалите. Преди да ми е изгърмяла видеокартата или HDMI входа на телевизора, разкарах HDMI кабела и включих Google Chromecast Ultra към ресивъра. Google Chromecast Ultra е чудесна джиджавка, но има две особености: 1. Иска захранване от електрическата мрежа. USB на телевизора му е слаб. 2. Поддържа стриймване на видео до 4К, но за да не насича картината от време на време, по-добре е да се свърже към рутера не по Wi Fi, а жично - по етернет. Конекторът му за етернет е на адаптера за 220 волта. Аз ползвам Хромкаст Ултра основно за стриймване на HBO GO от рутера към телевизора, защото телевизорът ми няма инсталирано такова приложение. А иначе директно от телевизора си пускам Нетфликс и Ютюб. А тъй като имам няколко мрежови устройства за аудио и видео, направо съм сложил един суич до тях, жица до рутера, и от суича - жици до всички мрежови устройства - ресивър, три плейъра и Хромкаста.
  20. Стерео усилвателят е стерео усилвател... Там центри няма. Център колона - само в ресивър. От нея се чува звук само когато пуснеш примерно някакъв филм с многоканален звук. От центъра се чуват предимно разговорите на артистите в кадър. В стереоусилвател освен двете предни колони можеш да включиш евентуално и събуфер - ако ти липсва бас по някакви причини.
  21. Не че нещо, но честно казано, никак не ми харесва звукът на ресиверите в режим "стерео" за слушане на музика. Трябва да е някакъв извънредно скъп модел, че да докара звук в режим стерео, близък до звука на много по-евтин стерео усилвател. Аз имам и много добър ресивер, и много добър усилвател. Колкото и да се старае, ресивърът дори не може да се доближи до звученето на усилвателя. Естествено, всичко е въпрос на приоритети. На какво държиш повече - на качественото слушане на музика или на гледането на филми с многоканален звук, а слушането на музика да е на втори план. Съществува и идеалният вариант, при който и вълкът сит, и агнето - цяло. Обаче си е скъпичък, и то доста. Става дума за вариант, при който да използваш едни и същи колони и като колони за качествено слушане на музика със стерео усилвател, и като предни фронт колони за многоканален звук с ресивър. Без да превключваш колоните от усилвателя към ресивъра и обратно . Всичко става много лесно, стига да са изпълнени две условия: 1. Ресивърът да има изходи от предусилвателното стъпало за фронт колоните. 2. Стерео усилвателят да може да се "цепи" на предусилвателно и крайно стъпало и да има входове за крайното стъпало. Ако са изпълнени тези условия, свързваш фронт колоните към усилвателя. Останалите колони - център, съраунд колони и събуфер, свързваш към изходите на ресивъра. Свързваш изхода от предусилвателя на ресивъра към входа на крайното стъпало на стерео усилвателя. Когато слушаш музика, превключваш усилвателя в режим интегриран усилвател / с мостчета или от менюто му, както е възможно/. Работят предусилвателното и крайното стъпало на усилвателя. Подаваш сигнал към линеен вход на усилвателя. Когато ще си пуснеш филм, превключваш усилвателя да работи само като крайно стъпало, вързано към ресивъра. Сигнал пускаш към ресивъра през HDMI вход от съответен плейър. В този случай силата на сигнала към предните колони/и към всички останали колони/ се регулира от ресивъра, а не от усилвателя. Аз съм на този вариант. Обаче... И усилвателите, и ресивърите с такива възможности започват с цени от 1500-2000 лева отделно за усилвателя и отделно за ресивъра. Това са цените като нови, не секънд хенд. Ако държиш на такъв вариант, може първоначално да си купиш такъв ресивър и да вържеш колоните към него. По-късно, като събереш още пари, купуваш и стереоусилвател и прехвърляш предните колони към него. Обаче много трябва да внимаваш да имат съответните изходи или входове. На съответните изходи на ресивъра трябва да има означение "front pre out" или нещо подобно. А на съответните входове на усилвателя трябва да има означение "main in" или нещо подобно. Ето снимки на задниците на моя ресивър - Onkyo TX-RZ810 и на моя усилвател - Onkyo A-9070. Може да видиш съответните изходи и входове.
  22. Преди години имах подобен ресивър на Сони и звукът в режим стерео изобщо не ми харесваше дори в сравнение със звука на древния ми български стерео усилвател Студио 2. Затова го разкарах с най-голямо удоволствие и първоначално си купих усилвател Онкио, подобен на препоръчания по-горе от уважаемия oic, но не модела А-9050, а предишния модел А-9030, който е малко по-слаб. 2 х 65 вата при импеданс 8 ома вместо 2 х 75 вата, 2 кондензатора по 8300 микрофарада вместо 2 х 10000 микрофарада, и без вграден DAC с коаксиални и цифрови входове. Много приличен усилвател. Слушах го известно време, доста ми харесваше, но после имах възможност и преминах към тежката артилерия. Онкио А-9070... 18 килограмов звяр. Тук вече всичко си дойде на мястото. Прекрасен звук. Покрай мен още трима мои познати и приятели аудиоманиаци си взеха същия модел. Стига да можеш да си го позволиш финансово - около 1700 лева, ти го препоръчвам горещо. Много важно е да го комбинираш с подходящи колони. Тези Klipsch R-28F ще си паснат добре с него. Особено за голямо помещение като твоето. След дълго обикаляне, слушане и избиране аз се бях спрял точно на тях. Установих, че най-добър звук /поне според моя вкус/ се получава от колони с по два поне 8 инчови /200 мм/ басови говорителя на колона. Колоните с по два 6.5 инчови говорителя, които чух, ме разочароваха напълно. Говоря за разни модели на Дали и Фокал. При Клипш имат уникална конструкция на високочестотния говорител, разположен в хорна. Почти ги бях взел, но ми изпаднаха много евтино едни стари страхотни немски колони Кантон с по два 200 мм басови, плюс 180 мм средночестотен плюс пищялка за високите на всяка колона и взех тях. В противен случай и аз щях да съм с Клипш. С такъв усилвател и такива колони нямаш абсолютно никаква необходимост от събуфер за слушане на музика в режим стерео.
  23. Всъщност мостчета имаш само на централната ти колона. На фронт колоните ги няма. Това означава, че ако ще свързваш колоните само с по два кабела, трябва да си направиш мостчета от дебел проводник - поне 4 квадратни милиметра.
  24. Колоните имат изводи за така нареченото свързване бивайъринг. Това означава, че вътре в колоната има изведени отделни изводи за нискочестотните и за високочестотните говорители. Изводите са означени с LF - Low Frequency и HF - High Frequency. В момента нискочестотните и високочестотните изводи са свързани с мостчета - тия криви шинички на снимката. Както са свързани в момента, може да ги захранваш с по два кабела на колона - плюс /червен/ и минус /черен/. Кабелите трябва да се вързани към съответните изводи със същата цветова маркировка на ресивъра за front колони или към изводите на стереоусилвател. За какво са мостчетата? Има стереоусилватели /и някои ресивъри/, които имат възможност за захранване бивайъринг на фронт колоните. При тях има по два чифта изводи за канал - ляв и десен. Обикновено са маркирани като изводи А и изводи В. В този случай махаш мостчетата и свързваш колоните с по 4 кабела за колона, като гледаш схемата в упътването на усилвателя. Така се подобрява качеството на звученето на колоните. Обаче винаги трябва колоните да са 8 омови. Твоите са такива. Нищо не пречи да включиш колоните към ресивър - към изводите за фронтални колони и център. По късно можеш да допълниш системата до 5.1 или до 7.2 - според възможностите на ресивъра, с допълнително купуване на съраунд колони странични и/или задни, плюс 1 или 2 събуфера. Ресивърът, който си посочил, има възможност и за бивайъринг свързване. Виж най-десните изводи, на които пише Front Height/Wide/B. А най-левите изводи са Front A. При бивайъринг от менюто на ресивъра /или от копчетата, не знам/ трябва да избереш да работят А +В Изискването за ресивъра е всички колони да са импеданс от 6 до 16 ома. А твоите са с импеданс 8 ома, така че всичко е наред.
  25. Като гледам задницата на ДВД-то с изходи за озвучителни тела /на щипки/, това всъщност не е ДВД, а домашно кино с 5.1 канален усилвател. Ако искаш да пуснеш звук от телевизора през домашното кино, защо просто не си пуснеш звук от приемника на цифровата телевизия към домашното кино по чинчове. Така или иначе като свържеш телевизора към приемника по HDMI, телевизорът може да го изполваш само за картинка - като монитор. Няма нужда да пускаш звука от цифровата телевизия и от телевизора към домашното кино.
  • Разглеждащи това в момента   0 потребители

    • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване