Премини към съдържанието

banshee79

Потребител
  • Публикации

    885
  • Регистрация

  • Последно онлайн

Всичко публикувано от banshee79

  1. Мисля че открих по-добро решение : Кондензатор за микровълнова фурна Имат капацитет около 1uF и работно напрежение 1500-2000V на цена под 10 лева. Два такива в паралел и май става по-сигурна работата
  2. @nahalnik Практиката си е практика, мерси колега @TechMaster По принцип и на мен не ми се нрави много такава идея, но такъв кондензатор не можах да намеря. За Хс при променливото напрежение е ясно, зачудих се обаче за постоянен ток и Хс-> как ще се разпредели напрежението между кондензаторите и затова реших да попитам
  3. Тази тема ми се стори най-подходяща за една малка консултация Дали е коректно максималното работно напрежение да се сумира при последователно свързване на кондензатори? Пример: трябва ми 2uF/1500V кондензатор, но не мога да намеря такъв или е много скъп. Мога да намеря 10uF/450V за стотинки и ако свържа 4 броя последователно се получава кондензаторна батерия 2.2uF, но дали мога да разчитам на това тя да работи поне нa 1500V? Спомените от едно време ми убягват нещо, а и Гугъл не беше особено услужлив преди малко, та реших да се допитам до колективната база знания
  4. banshee79

    Проблеми с Windows XP (обединена)

    Да, 32 битово е 64 битовото ХР по принцип не е широко разпространено на домашни машини.
  5. banshee79

    Проблеми с Windows XP (обединена)

    Щом се чудите за 32-64бита сигурно говорим за Виста/7: Ако пише просто WindowsXP значи е 32битово, но има и 64 битов вариант: /едит/ Тя темата била за ХР, но не съм видял навреме... Идеята е същата Десен клик върху "MyComputer"->Properties.
  6. Ами на моя МР550 пробвах няколко кабела докато се закрепи да работи стабилно... Сам можеш да си направиш изводите. Ако имаш с какво, измери дали екраните (ламаринките на усб конекторите) от двете страни на кабела са свързани. Ако няма връзка между тях има голяма вероятност принтерчето да не работи коректно.
  7. Ей така за спорта може да се пробва принтерчето и с друг УСБ кабел. Каноните са малко капризни на тази тема
  8. Може и да не се е повредил самият харддиск, а интерфейсната платка в кутията (а може и просто някое кабелче да се е извадило...). Пробвай да извадиш харддиска от кутията му и да го закачиш директно към компютър, със съответното САТА кабелче и захранване.
  9. Числото π е приблизително равно на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра, но е безкрайна апериодична дроб и не може да се представи като кратно на две числа. Т.е. не е точно равно на 22/7
  10. Това е някакъв виртуален мрежов адаптер, може би част от Hamachi. Погледни нагоре в списъка какво пише след въпросния Realtek.
  11. В конкретния моде ElitePower460 има изводи за OCP модул на платката, но самият модул го няма
  12. Да допълня че, 460ватовата версия всъщност е същата като 400 ватовата. Сменен е само входящият изправителен мост, а това не допринася с нищо повече за изходната мощност. Освен това FSP (май те бяха всъщност производителите на ElitePower, може и да греша) са си спестили и схемата за защита от претоварване по ток, нещо което от Делта (производителят на Чифтек ГПС серията) не биха си позволили да отрежат...
  13. Значи захранването трябва да се отвори и почисти. Ако продължава да стърже и след това, вентилаторчето му е за смяна.
  14. Харддисковете си се спират също като монитор... При XP: При Win7: Която и да е потребителски ориентирана, съвременна операционна система също има подобни опции. Системният диск най-вероятно няма да спира, но ако на втория има информация към която рядко има заявки, след като минат посочените минути без да е бил нужен той ще се изключи и няма да ти надува главата.
  15. Ами сега разбрах, да По-рано, като е имало снимки на компютъра отвън не съм чел темата, а сега тези снимки ги няма Видях обаче снимките отвътре и че през цялото време се пише за някакво пасивно охлаждане и реших да напиша, че все пак има вентилатори за които може би някой не се сеща... Явно им е правена профилактика и толкова си могат, все пак не може да набутаме 3 гигахерцов Печкиум4 в такава минималистична тиха кутийка и да очакваме да е студен
  16. Не видях снимка отвън, но вътрешността ми се струва позната Нещо такова ли е? В зависимост от модификацията зад решетката с шестоъгълни отвори има един по-голям вентилатор или два по-малки, които обдухват радиатора на процесора. Би рябвало ако се вгледаш през решетката да ги видиш въртят ли се не се ли въртят...
  17. Това показва, че радиото, което слушаш предава обикновен стереосигнал (2 канала). Този сигнал софтуерно се преобразува към 5.1 (6 канален), дори може би излиза и на изходите на звуковата ти карта. Както обаче споменахме по-горе, без още два стерео входа на усилвателя (който се намира в кутията на така наречения субууфър) няма как всичко това да стигне до тонколоните ти и да го чуеш... Какво представлява 5.1 звука и какъв точно е проблемът ти: Представи си, че гледаш филм, наистина кодиран с 5.1 канала. Отпред има някакви животни които реват яко, главния герой нещо вика, а зад него има разни други типове които стрелят по грозните ревящи животни... По принцип на зелената букса на звуковата карта излиза основния стерео сигнал *предните ляво и дясно), на синия излизат задните ляв и десен канал, а на розовия са субууфър/център. Ако си сложиш едни слушалки на ушите и ги включиш в зеления изход ще чуеш основно как реват животните на преден план. Изключваш ги оттам и ги включваш на синия изход, изведнъж спираш да чуваш гадините и основното става стрелбата. Ако решиш да включиш слушалките в розовия вход, в лявото си ухо ще чуваш басовите звуци и от животните и от стрелбата а в дясното какво говори героя, защото обикновено речта се пуска на централния канал. Това е силно преувеличена ситуация, но показва общата идея. Твоят усилвател има само един стереовход и това какво ще чуеш зависи в кой изход на звуковата карта ще го включиш. По-хубавите 5.1 системи имат три стереовхода, които се включват към трите изхода на звуковата карта и така предните канали се чуват от предните колони, задните се чуват през задните колони, басовият сигнал отива към субууфъра, а речта се чува от централната колона. Дано съм успял да го обясня добре...
  18. Оказва се, че тези колони нямат 6 канален вход, а си правят някакъв "Виртуален съраунд" от стереосигнал на входа. В смисъл, че това което искаш май няма как да стане...
  19. По един стерео кабел минават два канала, в момента е свързан само към ляво/дясно. Трябва ти още два стерео кабела: един за задните ляво/дясно (surround L/R) и един за субууфър/център (sub/cen). Тогава вече ще можеш да пуснеш 5.1 (6 канален) звук .
  20. banshee79

    Избор на CPU

    ADV6000IAA5DO също го няма в списъка, но работи с него Просто преди смяната трябва да ъпдейтнеш до последния биос за да няма допълнителни изненади...
  21. banshee79

    Избор на CPU

    Нищо просто няма на този свят Ето поставени един до друг четирите процесора, които се продават като 5200+. Ако се загледаш, този най-вляво (ADA5200IAA6CS степинг F2) е 89вата, което ще рече, че пече повече от другите процесори, които са по 65. Всъщност е почти невъзможно да намериш нещо такова в търговската мрежа, не бяха толкова разпространени навремето, че да останат някакви наличности след толкова години. Новата измишльотина е AD5200OCK22GM, който е за сокет АМ3 и съответно е несъвместим с твоето дъно. Трябва ти някой от средните 2: ADO5200IAA6CZ или ADO5200IAA5DO. Долните парт номера (например ADO5200DOBOX) се отнасят към така наречения "Бокс": комплект на процесор с охладител. Просто трябва като поръчваш процесор да се осведомиш за коя точно версия става дума.
  22. Не искам да те разочаровам, но след този въпрос вече много се съмнявам че ще можеш да си направиш нискочестотен усилвател от нулата... +1 за предложението на holler_pz за хоби кита
  23. banshee79

    Избор на CPU

    Съмнява ме да имат в наличност ADO5200IAA6CZ, това е F3 степинг който се клоква като изоглавен Търсех си преди години такъв, но още тогава бяха изчерпани и си взех G2, който се вдигна до само до 3-3.1 Доста е възможно и G2 вече да са изчерпани и да предлагат само от тази новата измишльотина, така че е добра идея преди да вземеш процесор да провериш внимателно по парт номера на капачката дали е F2/F3 или G1/G2. Най-добрите са F3 (PartNo завършва на CZ) и след тях G2 (PartNo завършва на DO). F2 са малко като печки, а G1 имаха малко по-големи закъснения към кеш паметите май... П.С. Да уточним все пак, че новият модел (PartNo завършващ на GM) не е съвместим с дъното ти.
  • Разглеждащи това в момента   0 потребители

    • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване