Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Наскоро се наложи замяна на кабелите от инсталацията към бойлера. Всичко на пръв поглед изглежда, че е правилно свързано. Бойлера угасва, след като се достигне определената температура, само че глим лампата на ключа продължава да свети. Явно лампата не свързана както трябва. Нямам кой знае какви познания по електротехника и се надявам да помогнете. Опитал съм се да направя схема на кое как е свързано, дано да е ясна.

post-224854-0-46764900-1351535287_thumb.

post-224854-0-09149700-1351535307_thumb.

post-224854-0-06320000-1351535348_thumb.

Редактирано от embolado (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Схемата която си начертал по принцип би работила, но не е правилно изпълнена. Само не знам червения кабел до фазата в снимката на бойлера къде отива?

Схемата трябва да ти е: фаза-> термична защита-> терморегулатор->нагревател ->нула. Лампичката на бойлера се свързва така, че да свети когато е натиснат бутона за включване на бойлера. Тоест на фаза и нула след копчето. Може да я свържеш към входа на терморегулатора и нулата. Така ако не свети ще знаеш, че термичната защита е изключила.

И си оправи ключа с лампичката дето си го снимал. Изглежда ми нагорял. Прегледай го, може да иска смяна. По принцип се прекъсват и фазата и нулата от него, но и твоето изпълнение става. От земното ли взимаш нула за глим лампичката над него?

В твоя случай и в случай на двупроводна инсталация е по-правилно да се казва зануляване, тъй като няма заземителен проводник.

За да те улесня, смени само местата на белите проводници (фазата и нулата в снимката на бойлера) http://www.4shared.c...9102012866.html

и си оправи зануляването, защото като ги обърнеш да не стане офазяване.

Редактирано от ice_lion__01 (преглед на промените)
  • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Много самоделно...прекалено самоделно даже, особено в частта с ключа, не за друго, а заради тия уплетени и изолирани връзки. Идеята я схванах, както каза ice_ размени само кабелите на бойлера за да е правилно свързването. А това дето ти свети ключа, е от разменени позиции на ключа.

Няма да обяснявам повече, за да не чета в новините, че от съвети в "Калдата" се е получила експлозия в бойлер.....

Намери си някой кадърен техник, да оправи цялата работа и прегледа връзките!

Даже и да платиш за подобен ремонт, спестяваш от по-нататъшно разширение на жилището към мезонет!

Бойлера не е нов, даже е много стар, затова подходи сериозно към въпроса!

  • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не мисля сам да го свързвам. Ще викна някой. Просто ми е любопитно, защо се е получило така.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не мисля сам да го свързвам. Ще викна някой. Просто ми е любопитно, защо се е получило така.

...поредица от грешки....всеки идвал и връзвал, колкото да тръгне.....

П.П. При последните снимки, виждам, че нямаш и възвратен клапан! Сериозни са проблемите с този бойлер, и гледай да ги решиш тези дни !!!

Редактирано от rulom (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

...поредица от грешки....всеки идвал и връзвал, колкото да тръгне.....

П.П. При последните снимки, виждам, че нямаш и възвратен клапан! Сериозни са проблемите с този бойлер, и гледай да ги решиш тези дни !!!

Има възвратен клапан, просто не е влязъл в кадър на снимката.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Така ли трябва да стане ?

post-224854-0-54942300-1351540417_thumb.

Схемите не ти се получават много добре и разбирателно ако трябва да се ориентираме по тях, но няма значение.

Където местиш нулата(на клемата на нагревателя) там местиш и зануляването на металния корпус. Ако го оставиш там (на клемата на термичната защита) ще офазиш бойлера и всеки пипнал го ще го бие тока, ако преди това не стане късо с заземяването на металните тръби от водопроводната инсталация.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря за отговорите. Поне научих някои нови неща. Няма да рискувам сам да свързвам, за да не стане някой гаф. Приятна вечер на всички!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

... Няма да рискувам сам да свързвам, за да не стане някой гаф...

Много правилно решение!

И още нещо - ключа трябва да прекъсва фазата и нулата, но не и заземяването(зануляването), то трябва да е директно свързано със заземяването(нулата) на таблото!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте!

Аз се опитвам да заземя бойлер свързан до сега с двупроводна схема. Забих заземителна шина на дълбочина 50 см в земята и опъвам директен кабел 4 квадрата до бойлера. После този заземителен кабел го свързах към заземителната шпилка на фланеца на бойлера. Нужно ли е да свържа новата земя и към нулата?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

С две думи - нищо не си направил с тези 50 см. заземителна шина. След като имаш двупроводна инсталация, зануляването и заземяването се извършват с един проводник.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

По-добре вържи допълнителния проводник за земното на главното табло.(ако няма земно - за нулата)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За съжаление теренът не ми позволява да забия шината повече от 50 см. А теоретично ако изчезне нулата поради старост на инсталацията и връзките, дали тази шина няма да е от полза? Просто дерзая...

Редактирано от limo23 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако наистина терена не позволява набиване на повече от 50 см. е проблем! Зарежи тая идея и си дръпни хубава фаза и нула директно от разпределителното табло, през отделен предпазител! П.П. теоретично, ако изчезне нулата, къпещия или работещия на мивката ще си поделят със заземителното парче липсващата нула  ;)

Редактирано от rulom (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако наистина терена не позволява набиване на повече от 50 см. е проблем! Зарежи тая идея и си дръпни хубава фаза и нула директно от разпределителното табло, през отделен предпазител! П.П. теоретично, ако изчезне нулата, къпещия или работещия на мивката ще си поделят със заземителното парче липсващата нула  ;)

И къде ще изчене ТАЗИ нула,по вероятно да изчезне фазата , защото е свързана с уреда, чрез предпазител.До автора, с парче кабел от нулата да свъже клемата за заземяване на корпуса на бойлера.Даже може да си купи една скоба и да я сложи на тръбата за студена вода и от клемата на заземяване да  пусне още един кабел и да го стегне със скобата.Тръбите са на дълбочина 1м ,1,5м и играят роля на заземител.Няма смисъл да пуска нови кабели, ако са 2,5 мм², само на фазата ,ако няма да сложи предпазител.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

за да загасва лампата, трябва да е свързана паралелно на нагревателя - така като отпадне напрежението върху нагревателя ще загасва и лампата. ако лампата е в ключа за включване и той е двуполярен на двете му клеми идват нула и фаза а от другите две заминават към нагревателя, та лампата фабрично си взема от вторите  клеми и ако свети при изключил термичен регулатор, значи регулаторът е свързан между ключа и нагревателя, просто мо местиш преди ключа но на фазата... така като изключи няма да стига ток до ключа и лампата в него няма да свети... но трябва да се има в предвид че като изключиш ключа регулатора ще си остане под напрежение... то и без това правилото преди да "ръчкаш" по кабелите е да изключиш тока от автоматичния предпазител в таблото, а не да разчиташ на ключа на бойлера...

п.с. биметалното реле се слага на фазата, всички ключове/защити се слагат на фазата, така като изключат няма да има фаза на нагревателя който може да получи утечка ако му се пробие обшивката на реотана...

Редактирано от the professor (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

balki65 , продължаваш да даваш животоопасни ел. съвети!! Не е зле да се спреш малко....или поне да се консултираш с други подобни проблеми из мрежата и щом искаш да блеснеш, само копирай правилното мнение !! При корозирали ВиК метални тръби(каквито са всички над 15 г. експлоатация, а при блоковете отделно хич го няма твоето заземяване), нулевия потенциал през тръбите е силно намален, което завишава отново риска за най-прекия път м/у уред и земя, т.е.  посоката на тока е следната : уред-човек-земя! Ще повторя пак: Най доброто решение е, кабел от таблото директно до бойлера и зануляване на бойлера....всичко останало в дадения случай е компромис, рискуващ живота !!!!! П.П. Май из тези теми е редно да се поговори и за ролята на ДТЗ в животоопазването, ама според теб, това са излишни разходи, без които си може..........

Редактирано от rulom (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

balki65 , продължаваш да даваш животоопасни ел. съвети!! Не е зле да се спреш малко....или поне да се консултираш с други подобни проблеми из мрежата и щом искаш да блеснеш, само копирай правилното мнение !! При корозирали ВиК метални тръби(каквито са всички над 15 г. експлоатация, а при блоковете отделно хич го няма твоето заземяване), нулевия потенциал през тръбите е силно намален, което завишава отново риска за най-прекия път м/у уред и земя, т.е.  посоката на тока е следната : уред-човек-земя! Ще повторя пак: Най доброто решение е, кабел от таблото директно до бойлера и зануляване на бойлера....всичко останало в дадения случай е компромис, рискуващ живота !!!!! П.П. Май из тези теми е редно да се поговори и за ролята на ДТЗ в животоопазването, ама според теб, това са излишни разходи, без които си може..........

Защо да се спирам,нищо лошо не съм написал с което да се застраши живота на човека.Това със свъзването към тръбите го написах, заради КОМПЕТЕНТНИ съвети за изчезване на нулата,посоката на тока.Само не разбрах, защо ролята на ДТЗ в животоопазването е излишен разход за мен.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Начинаещите и/или неграмотните техници смятат, че фазата е потенциално опасния проводник при двупроводните инсталации! Не смятам да преподавам уроци, както и не искам да споря.... Явно форума се е сдобил с явен специалист в тази сфера, затова и спирам да давам съвети.... 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Начинаещите и/или неграмотните техници смятат, че фазата е потенциално опасния проводник при двупроводните инсталации!Не смятам да преподавам уроци, както и не искам да споря....Явно форума се е сдобил с явен специалист в тази сфера, затова и спирам да давам съвети.... 

Няма страшно от нулата или заземяването няма да ни удари ток

 

ПП. Е освен фазата има ли потенциален защашаващт фактор,пипаш нулата , пипаш заземяването няма ток.А пипни фазата.

Те законите на ел. са валидни и днес и лектор да си няма как да ги промениш.

Не искам да ме опредялят като  специалист,всеки греши ,тук само даваме съвети.

Редактирано от balki65 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Свързалият бойлера е за тепане. На пластмасовият му капак, под който се намира терморегулатора има обикновено има електрическа схема като за идиоти.

Начинаещите и/или неграмотните техници смятат, че фазата е потенциално опасния проводник при двупроводните инсталации!

Фазата си е много опасен проводник. Но всъщност лошо става, когато някъде по пътя ти изчезне нулата. Например снадки по двупроводна инсталация или лоши връзки. В тоя случай зануляването може да убива. 50см заземителна шина не мисля, че е много задоволително. Съпротивлението по веригата до земята трябва да е под няколко ома и да е така реализирано, че веднага от тока на късо съединение да изгори/падне предпазител. Редактирано от simtech (преглед на промените)
  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Свързалият бойлера е за тепане. На пластмасовият му капак, под който се намира терморегулатора има обикновено има електрическа схема като за идиоти.Фазата си е много опасен проводник. Но всъщност лошо става, когато някъде по пътя ти изчезне нулата. Например снадки по двупроводна инсталация или лоши връзки. В тоя случай зануляването може да убива. 50см заземителна шина не мисля, че е много задоволително. Съпротивлението по веригата до земята трябва да е под няколко ома и да е така реализирано, че веднага от тока на късо съединение да изгори/падне предпазител.

И къде изчезва ТАЗИ НУЛА,и само фазата остава и убива човека,ръсим пак ръсим просто за да ,има ,.Човека не е за тепане, системата е за тепане,като издват акт 16 ,къща,блок,заведение трябва да имат ЗАЗЕМЯВАНЕ.ТИ кажи какво си направил на жилещето в което живееш, какво си направил за да го заземиш.ТИ как си свързал бойлера към ел инсталацията, щом фазата е опасен проводник, без фаза ЛИ..ДА 50 см не е задволително, поне 1,5м трябва да бъде забит в земята,

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз си всех един проточен бойлер който е 8 киловата. С какъв кабел трябва да го свържа дайте ми съвет :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз си всех един проточен бойлер който е 8 киловата. С какъв кабел трябва да го свържа дайте ми съвет :)

3x6mm2 ти трябва. Но въпроса не е до свързването, трябва ти отделен кабел до електромера само и единствено от този бойлер, а е възможно и инсталацията да не може да го понесе. В някои случаи хората отварят отделни партиди специално за подобни уреди. Най-добре се посъветвай с квалифициран електротехник и елекроразпределителното дружество. Според мен е трябвало да си вземеш класически бойлер с 80/100 литра водосъдържател от 2000W.И ДА НЕ СИ ПОСМЯЛ да го свързваш по друг начин, освен директно към входното табло към шината, където е свързан проводника, излизащ от електромера, след главният предпазител. Инсталацията не е направена да носи 10KW товар на кръг и ще направиш много голяма беля. Всъщност тия 36A идват нанагорно на инсталации в стари жилища и блокове, където често входните в електромера кабели са по 6 квадрата, а предпазителите на вложки са по 50A. Редактирано от simtech (преглед на промените)
  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.