Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

Изчисляване на кутия за авто субуфер


Препоръчан отговор

преди 23 часа, Ramboy написа:

Вече съм напълно убеден, че по форумите по- не знаещите хора, като мен се объркват допълнително, вместо да научат нещо полезно... 

Какво се обърка? Всеки дори и пълен лаик може да разпознае неадекватните и измислени брътвежи и да прецени коя информация е полезна.

Много добре ти се е получил суба. За вътрешното окабеляване задължително се слага дебел кабел. По-дебел кабел значи по-ниско съпротивление. Масово продаваните кабели за колони /говоря за тези с прозрачната изолация/ са много некачествени и с високо съпротивление. 

Извън темата: Пробвал съм да захраня електромотор на 12 волта с кабел за колони 2х2,5 квадрата с дължина само 30 сантиметра и при около 20 ампера консумация от мотора кабела се запали. С доста по-тънък 2х1,5 квадрата кабел от качествена мед няма никакъв проблем и дори не загрява. Примера го давам за да се разбере, че масовите кабели за колони са пълен боклук и затова се преоразмерява окабеляването. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Сложих 6 квадрата кабел от усилвателя до субуфера. Ще сложа 6 квадрата и вътре, но първо искам да намеря по- качествени гнезда за щекерите... 

Незнайно как успях да намеря меден кабел, а не само боядисан червен. ;)

2018-08-20-17-23-18.jpg

2018-08-20-17-23-36.jpg

2018-08-20-17-23-51.jpg

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Като гледам по дебелината на пръстите ти, това изглежда е по-малко от 6 квадрата, но за тонколона е предостатъчно. Но тъй като усилвателят ти е инверторен, то на захранването му токът ще е многократно по-голям и трябва да вържеш тези кабели именно на захранването където този кабел даже ще е тънък. Ако усилвателят ти е примерно 2 x 350W или общо 700W за двата канала, то на захранването това ще се равнява на 60A, където ще иска много дебел кабел около 10 -16 квадрата и предпазител за този ток. Ако ще свири само една тонколона, то токът ще падне наполовина, следователно може и двойто по-тънък кабел.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

На захранзането ми е 10 квадрата. Усилвателят е 4x 40w или 2x40 1x70w в мостово свързване. Това е при 4 ома товар. Може да сложа и някакъв кондензатор близко до усилвателя, ако мислите, че ще имам проблеми така. 

 

2018-08-20-22-43-53.jpg

2018-08-20-22-43-31.jpg

2018-08-20-23-29-50.jpg

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

То добре, но това са около 3м. кабел, не можеш ли да сложиш усилвателя отпред, а да удължиш кабела на тонколоните? В момента си направил точно обратното, не че е фатално, но при късо съединение може да пламне целият кабел, като изключим предпазителя, но все пак е важно силовият кабел да бъде максимално къс. Да не говорим и за загубите във входните кабели от ресивъра до усилвателя, там дебелината не помага, искат се такива с много добра оплетка и минимална дължина и чупки по кабела.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 7 часа, peppone1 написа:

То добре, но това са около 3м. кабел, не можеш ли да сложиш усилвателя отпред, а да удължиш кабела на тонколоните? В момента си направил точно обратното, не че е фатално, но при късо съединение може да пламне целият кабел, като изключим предпазителя, но все пак е важно силовият кабел да бъде максимално къс. Да не говорим и за загубите във входните кабели от ресивъра до усилвателя, там дебелината не помага, искат се такива с много добра оплетка и минимална дължина и чупки по кабела.

Много мислих по този въпрос, но няма къде да го сложа отпред и да му осигуря нужната вентилация...

Захранзащият кабел съм го прекарал да върви с оригиналната инсталация на колата и съм го омотал за нея с текстилно тиксо. Знам, че е малко рисково да не стане късо съединение, но нямам друг избор. Надявам се бушонът да изгори първи, ако не дай си боже стане нещо. 

2018-08-21-09-41-19.jpg

2018-08-21-09-41-40.jpg

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Ще реша проблема с дългия захранващ кабел. :D

Мисля си, че общият капацитет на тези кондензатори ще е даже по- голям от тези в магазините, където са " 1F"... :D

2018-08-23-10-44-45.jpg

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Няма нужда от тези кондензатори. Усилвантеля ти не е 1000 вата. Ако ги ползваш ще си създадеш много проблеми. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 Захранващите ми кабели са по препоръка на 1 колега от форума и искам много да му благодаря. 16mm^2 ПВА-2 е кабела. Частта която се намира около двигателя съм я опаковал в ето такъв шлаух. Някои казват, че е добре кабела да се сложи в гофре или оплетка(плетен шлаух)  .... няма такова нещо. Термошлаух-а от линка може би е най-доброто решение. Гофрето е твърдо и не е гладко, а плетения шлаух не става! Кабелните обувки понеже нямам клещи да ги стисна, калайдисах обувката и кабела и ги запоих.

ПС: Предишните ми кабели бяха 6-8mm^2 някви китайски дори не са медни и 5 пъти се топиха.

 

Прикачвам снимки:

39442953_532662733841267_6939187250634686464_n.thumb.jpg.c97644f79469f2310ee62278f6187faf.jpg

39501092_253338971981589_3001411103080054784_n.thumb.jpg.88cd337910d83757b99b78aee0b34332.jpg

39973379_241375096564479_4651603375756935168_n.thumb.jpg.ea56c83cf4bf9b8a12fefcdd0c8f012e.jpg

40077690_1647614332028058_965847452340977664_n.thumb.jpg.6c27a44f0dd847624b329760fa0a8d09.jpg

40075845_2215269938692614_3249389337791430656_n.thumb.jpg.136550523c86203e2dd3978936c33940.jpg

 

 

За масата не използвай кабел по-дълъг от 1.5м. Кабела от усилвателя до баса е 2.5mm^2, с прозрачна изолация. Смятам, че е достатъчен. Кондензатор не използвам. Вложих парите за хубав акумулатор. Дадох ~320лв. за акумулатор. Сега ще обслужвам алтернатора. Ще му сменям и кабелите с по-дебели, както и самите клеми на акумулатора. Бушона, който използвам е 40А. 

От страната на усилвателя мислех да използвам ето такива кабелни накрайници:
 

st-123.jpg

 

Но се отказах и сметнах  за по-добра идея да калайдисам кабела. Понеже болчето е остро отдолу и ще се забие в калая, докато накрайника има по-голяма вероятност да направи хлабава връзка.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 2 минути, Колев60 написа:

Преди да запоиш кабела към обувката е трябвало да го потопиш във гъста "баня" от колофон и с 100-200 ватов поялник да калайдисаш оголената част на проводник

Така и направих. 

Поялника ми е ~100W не мога да кажа точно. За този дефект ли имаш предвид?

39442953_532662733841267_6939187250634686464_n.thumb.jpg.3bdcbb5fd9529e4649c4af3b46e379a5.jpg

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря за забележката, утре ще се коригира това нещо. Да си призная честно кабела изключително трудно го калайдисах. 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 32 минути, Stoyannnov написа:

Така и направих. 

Поялника ми е ~100W не мога да кажа точно. За този дефект ли имаш предвид?

39442953_532662733841267_6939187250634686464_n.thumb.jpg.3bdcbb5fd9529e4649c4af3b46e379a5.jpg

Много добре си е станала спойката, вътрешната некалайдисана част от кабела се е получила, защото изолацията се е смъкнала от нагряването с поялника. Затова задните пера притягащи изолацията трябва да се смачкат едва след като кабела е запоен и изстинал иначе ще стопят изолацията при запояването. Дори и да не контактуват всички жички или някои ако са скъсани, това няма да промени работното сечение на кабела, тъй като в самият кабел жичките плътно са усукани и пак се използва цялото сечение. Не бива да се калайдисва кабела с киселинен флюс, тъй като прониква под изолацията и продължава да го разяжда, дори и след като изсъхне.

Редактирано от Гост (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 48 минути, Stoyannnov написа:

39442953_532662733841267_6939187250634686464_n.thumb.jpg.3bdcbb5fd9529e4649c4af3b46e379a5.jpg

Бих отрязал видимата медна част от кабела и бих очистил 10-ина мм от кабела. Леко засукваш снопчето проводници.
Загряваш поялника, опираш легнал кабела в една таблетка аспирин, опираш поялика в медния сноп. Като се нагрее снопът, той ще разтопи аспирина и той ще навлезе между отделните проводници. Сега полагаш кабела в канала на обувката, защипваш изолацията с тънките перца.Опираш човката на поялника откъм страната на ухтоплъно до двете дебели пера и перпендикулярно на кабела. Допираш и тинола в наколофонение жила и подаваш докато се разлее и стане гладка заливка на проводника 
Ако имаш термосвиваема шлауха, режеш коло 2-3см и я нанизваш на каббела преди запояването. Като запоиш, нанизваш шлаухата и леко я нагряваш да се свие по обувката.

преди 20 минути, peppone1 написа:

Много добре си е станала спойката

Абе, специалист, така зашпоен проводникът след колко часа вибрации ще се скъса, а? Отворко! И с тоя киселинен нагар там дали няма да се случи още по-бързо тва? Н а добре станалата, според теб, спойка.
Аре спри да подвеждаш хората, а!
Това, колко не знаеш, а само философски теоретизираш - знаем!
ПП А, да, само безсилните и малоумните реагират с хилеж на такъв пост!
Казах, каквото имаше да казвам.

Редактирано от DarkEdge (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 8 часа, DarkEdge написа:

Бих отрязал видимата медна част от кабела и бих очистил 10-ина мм от кабела. Леко засукваш снопчето проводници.
Загряваш поялника, опираш легнал кабела в една таблетка аспирин, опираш поялика в медния сноп. Като се нагрее снопът, той ще разтопи аспирина и той ще навлезе между отделните проводници. Сега полагаш кабела в канала на обувката, защипваш изолацията с тънките перца.Опираш човката на поялника откъм страната на ухтоплъно до двете дебели пера и перпендикулярно на кабела. Допираш и тинола в наколофонение жила и подаваш докато се разлее и стане гладка заливка на проводника 
Ако имаш термосвиваема шлауха, режеш коло 2-3см и я нанизваш на каббела преди запояването. Като запоиш, нанизваш шлаухата и леко я нагряваш да се свие по обувката.

Абе, специалист, така зашпоен проводникът след колко часа вибрации ще се скъса, а? Отворко! И с тоя киселинен нагар там дали няма да се случи още по-бързо тва? Н а добре станалата, според теб, спойка.
Аре спри да подвеждаш хората, а!
Това, колко не знаеш, а само философски теоретизираш - знаем!
ПП А, да, само безсилните и малоумните реагират така на такъв пост!
Казах, каквото имаше да казвам.

А бе ти нещо следиш ли ме? След всеки мой последен пост който постна в някоя тема и първи изкачаш ти. А преди това никъв те няма по темите. Прекаляваш с модераторските си права, тръгнал вече и съдник да става, я по-кротко. В един друг форум имаше един модератор като тебе който злоупотребяваше с правата си, само заради лична неприязън, като преди това не си скри и грубото държане. Ти същият и за модератор не ставаш, още повече че допускаш спама, е как иначе, нали ти го твориш? Не знам кой те е назначил и кой е гласувал за теб, но аз не ща съдии в този форум. А аз не съм дошъл в този форум да ви галя ушите.

Но тъй като не обичам празните приказки, ще отговоря на безпричинните ти притеснения, а именно че кабелът не може да се скъса, тъй като е защипан за изолацията, може да се скъса единствено ако го запоиш ти, като предварително си защипал изолацията с перата, които моментално ще я стопят при запойването и изолацията извън обувката след няколко кривенета ще се скъса. Затова изолацията се защипва накрая след като кабела е изстинал. Второ кабела не може да се разяде от киселинните изпарения на акумулатора, защото върху кабелната обувка след това ще се надене термо шлаух. Ако автора се опита да калайдише и вътрешната част близо до изолацията, то изолацията ще се смъкне още повече и така докато не се раздуе и разкъса. Единственото решение е да се калайдише първо с колофон и след това с киселинен флюс, като после спойката се изплакне обилно с вода.

 

Редактирано от Гост (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

И как точно механичното защипване ще предотврати електро-химичната ерозия? 
Не, че нещо -  питам.
И не, това не е спам - това е изясняване на технологиен проблем!
И, не, не съм модератор. За толкова време би трябвало да си разбрал (ако ти се отдава) разликата между редактор и модератор. Да не говорим, че сайтът е предвидил и първосигнално цветово идентифициране на двете Титли - Модератор и Редактор.
И що за първосигнална реакция - вижда табелка моератор и това е.

Редактирано от DarkEdge (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 2 часа, Ramboy написа:

Аз винаги първо стискам обувките и след това запоявам. 

2018-08-25-00-23-15.jpg

2018-08-25-00-23-43.jpg

Поздравявам те за мерака, който имаш, както и за чудесния субуфер, който си сътворил. Личи си, че си сериозен и кадърен човек.

Но за това нещо чувал ли си?

20120131110957solingen-magnum.jpg.ffbb8748ea56c7a9c227b7c0facb915c.jpg

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 7 часа, DarkEdge написа:

И как точно механичното защипване ще предотврати електро-химичната ерозия? 
Не, че нещо -  питам.
И не, това не е спам - това е изясняване на технологиен проблем!
И, не, не съм модератор. За толкова време би трябвало да си разбрал (ако ти се отдава) разликата между редактор и модератор. Да не говорим, че сайтът е предвидил и първосигнално цветово идентифициране на двете Титли - Модератор и Редактор.
И що за първосигнална реакция - вижда табелка моератор и това е.

Каква химична ерозия те гони, обувката да не е от алуминий? Самите кабелни обувки са предназначени директно да се кримпват върху кабела, без изобщо той да се запоява. За защита от външна агресивна среда, голата част от кабела се покрива с термо шлаух. Ти май не си запоявал кабелни обувки, щом така защипваш изолацията на кабела преди да го запоиш, а че половината след това се е разцепила не си забелязал.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 7 минути, peppone1 написа:

Каква химична ерозия те гони, обувката да не е от алуминий?

Обяснява се на човек, който може да го възприеме, ама на "професор" с ламаринени очила, си е загуба на време.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Обясни го на другите, не на мен, защото никой не те разбира и след теб всички ще започнат да си режат кабелите и да купуват нови кабелни обувки. При мен такава корозия не се е наблюдавала, при условие че запоявам с киселина, след което добре измивам спойката разбира се, първо със спирт и накрая с вода. И даже е по-добре жилото да остане леко оголено, защото при плътно калайдисване, флюсът прониква под изолацията, което после няма почистване. Затова казах че преди всичко трябва да се калайдише с колофон, след което колофонът се изстъргва с ножче и едва тогава се нанася киселинен флюс, но само ако кабела не може да се калайдише с колофона.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 17 часа, Деянчо написа:

Поздравявам те за мерака, който имаш, както и за чудесния субуфер, който си сътворил. Личи си, че си сериозен и кадърен човек.

Но за това нещо чувал ли си?

20120131110957solingen-magnum.jpg.ffbb8748ea56c7a9c227b7c0facb915c.jpg

Момчето работи в автосервиз, а не в хлебалница или офис.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 14 минути, AGD написа:

Момчето работи в автосервиз, а не в хлебарница или офис.

Това не е фактор, който възпретятства хигиенните навици. Ако утре в сервиза дойде някоя мома, как ще реагира като види, че неговият маникюр е по-голям и по-цветен от нейния?

Както и да е, да не разводняваме темата с излишни приказки.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

  • 2 седмици по-късно...

Понеже в този форум всеки дава съвети, без да прави каквито и да е изчисления и измервания и заключва неговите си резултати изсмукани от пръстите си, като неоспорим факт. И за да разбия бисера който произведохте от всяка моя дума, аз все пак ще представя едни макар и груби изчисления, според които кабела от 0,25мм.2 ще бъде съсвсем достатъчен като сечение. И друг път когато произвеждате бисер от техническата сфера, то поне показвайте доказателство, защо това според вас това е смешно, защото в противен случай вие изглеждате смешни.

Така че за изчислим каква трябва да е дебелината на кабела, първо трябва да изчислим токът който протича през него при максимална мощност на усилвателя, нея можем грубо да я определим чрез захранващото напрежение на усилвателя. Ако приемем че то е 35V (обикновено е около тази стойност при инверторните авто усилватели), то при идеални други условия като пренебрегнем загубите, то ефективната стойност на променливото напрежение на изхода на усилвателя, при звукова честота 50Hz (идеална синусоида ако на входа подадем променливо напрежение от синусоидален генератор или чрез понижаващ мрежов трансформатор), ще е Um : 1,41 = 35:1,41=24,8V. Това при условие че ползваме като източник мрежовото напрежение с гладка синусоида, което не е същото при звуковата вълна и там ефективната стойност може да излезе много по-ниска. И като приложим закона на Джаул Ленц, то за нагряването на кабела трябва да приложим пълната ефективна стойност от тока която протича през кабела за единица време, което е невъзвожно просто така да се изчисли поради разнообразието на възпроизвежданата музикална програма. Така че за най-ниска мрежова честота 50Hz, токът през високоговорителя, съответно и през кабела ще бъде I=U:R=24,8:4=6,2A. На тази стойност на тока при допустима плътност на тока 3A/mm за проводника в намотката , сечението на жицата в бобината ще бъде S=B:I=3:6,2=0,48мм. А такъв високоговорител с такова огромно сечение на намотката не съществува. Нормално сечението на жицата в намотката за един здрав български високоговорител 20W 4ома e 0,042мм., тогава за каква мощност реално говорим и то че при обикновен ненамотан кабел, допустимата плътност на тока е доста по-висока от 3A/мм. Но тъй като музикалната програма не съдържа непрекъснат и неизменен бас, а е кратковременен през интервал от 1-2 сек. и повече, то от този интервал трябва да се изчисли реалната ефективна стойностна тока протичаща през кабела, който да го загрее.

Така че ако на входа на усилвателя подадем непрекъснат нискочетотен сигнал, то той и високоговорителя ще изпушат за нула време. Аз така си изгорих пищялките, благодарение на тон генератора -програмата Audacity, затова не правете това у дома. Според нашенските изчисления за мощността на усилвателя за това  захранващо напрежение 35V (ако е двуполярно, двете стойности се събират), тъй като на изхода то е с половин стойност, като изключим мостовите усилватели, които са тема Табу в нашенската научна литература, а може би в чуждестранната, където никъде не описан такъв усилвател в елементарно транзисторно изпълнение. Та за това захранващо напрежение, мощността ще бъде (35+35)квадрат/8.4=153W. Но тази мощност доста се отличава от чуждестранните стандарти, така че когато се прави измерване, трябва да се напише на коя песен и от кой негов изпълнител е направено то. За чуждестранните стандарти се взима еталонна честота 1KHz.

Редактирано от Гост
допълнение (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 

преди 17 минути, peppone1 написа:

като пренебрегнем загубите

И? Каква е връзката на захранващото напрежение с отдаваната на озвучителното тяло мощност, че спираш до там?

Редактирано от DarkEdge (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване