Премини към съдържанието

AntonBM

Потребител
  • Публикации

    37
  • Регистрация

  • Последно онлайн

Харесвания

11 Добра репутация

Всичко за AntonBM

  • Титла
    Потребител
  1. AntonBM

    може ли котела да е отвън

    Може, но за да не замръзва ще трябва да се напълни инсталацията с антифриз. Точката на замръзване на този антифриз трябва да е поне -20°С т.е. 36% етилен гликол и вода или 39% пропилен гликол. Ще губиш топлина от котела и КПД-то му ще е по-ниско, но ще работи.
  2. AntonBM

    Прозорци за пасивни сгради

    Терминът „Пасивна къща” в България още не е въведен нормативно. Няма, Закон, Наредба, Правилник или друг нормативен акт, в който тя да е регламентирана. За това частни организации (които са се заели с този въпрос) ползват нормите за определяне това дали една къща е пасивна на други страни – най-добре това е развито в Германия. Все пак там нещата са правени за техните климатични условия. В България нещата стоят малко по-различно. Много правилно rulom казва, че тази пасивна къща не трябва да се разглежда като система за спестяване на топлина през зимата. За да е пасивна, тази къща трябва да има ниски нужди и от енергия за охлаждане през лятото, БГВ, вентилация и най-вече на вътрешните уреди, които се ползват в тази къща. В България първи в Европа въведохме към критериите за оценка на консумацията на енергия на жилищата и енергията необходима за охлаждане през лятото. Понеже се изсилихме да сме първи, не го направихме много добре. Има проблеми в методиката за оценка на тази енергия – получават се не много точни резултати, понеже в изчисленията се ползват среднодневни температури. По-вярно беше да се ползват часови стойности на дневните температури за различните месеци, но това много ще усложни изчисляването. Все пак от това, че ние първи се заехме да смятаме тази енергия, първи видяхме какво се случва в къщите с добра топлоизолация през лятото. За много от вас може би е изненада, но резултата е, че добре изолираните къщи (пасивните се водят върха в тази насока) имат по-големи нужди от охлаждане от тези с по-слаба топлоизолация. Причината е, че по-голямата част от топлината, която трябва да се вади от къщата, за да се поддържа нормативната температура се получава НЕ чрез топлообмен през стени и прозорци, а от вътрешните топлинни източници и светлината проникнала през прозорците. Много често външната температура е по-ниска от тази, която се получава вътре в къщата и тогава топлообмена през стените и прозорците е полезен, защото е в „правилната” посока. Топлоизолацията обаче тогава пречи. Вентилацията може да помогне, но тя трябва да е проектирана с възможност да се изключват рекуператорите на пасивната къща (байпасиране на дебита), понеже в този случай и те вредят. Има още много тънкости, но се отклоняваме от темата. За пасивните сгради в България трябва да се ползват стъклопакети, които включват в себе си нискоемисионни стъкла, които не само запазват топлината, но и задържат студа в помещенията. В тази насока, производителите на стъкла работят отдавна и има много нови продукти, които имат такива функции. Също така трябва да се мисли за външно засенчване на остъкляването на къщата. През зимата е полезно да прониква светлина в къщата, но през лятото тя е причината за най-големите проблеми с охлаждането. Моето мнение е, че архитект сам не може да проектира пасивна къща. Възможно е да се справи с голяма част от проблемите и чисто интуитивно, но за да направи една наистина пасивна сграда, ще трябва да се довери на своя ОВК колега, а той трябва да е наистина добре подготвен, за да може да постигнат добър резултат. Аз често съм проектирал къщи на хора с „възможности”, които в началото мислехме да ги докараме до пасивни, но най-често Инвеститора сам се е отказвал от идеята. Просто, за да се постигне пасивност на сградата, често се налага да се приложат мерки, които не винаги водят до комфорт, а хората с възможности, не искат да се ограничава комфорта им. Как да направим пасивна една къща в която собственика иска да има по 15-20 лампи на стая (за ефектно осветление), във всяка стая сложи по един 40” телевизор, има джакузи (консумира много енергия), а прозорците са ориентирани към фасада която не е най-добре според него?
  3. AntonBM

    Прозорци за пасивни сгради

    Така е, правят ни на идиоти... Тъжното е, че много мои колеги (аз съм проектант) им вярват и залагат в изчисленията си тези измислени стойности. Така се получава в техните изчисления, че сградата може да се затопли с по-малко топлина от реално необходимата. Резултатът е трудно забележим, понеже в крайна сметка всеки проектант си слага запас на мощност и е напълно възможно той да е достатъчен, за да се покрие тази грешка в изчисленията. Пък и грешката е видима само при екстремално ниски външни температури. При по-високи външни температури инсталацията си има мощност... Колкото до пасивните къщи, погледнах сайта им. Малко съм разочарован. Очаквах по-грамотни мнения там. Явно на хората, които са правили сайта ОВК-то не е силната страна. Има много неща, които са обяснени много неточно и подвеждащо. Не мисля, че е нарочно, по-вероятно е да е от недоразбиране. Там говорят за КПД на рекуператори от порядъка на 90% и нагоре... В случая КПД не е точно понятие, по вярно е да со говори за коефициент на енергийна ефективност и тя при стандартните рекуператори не надвишава 0,6. За по-висока екефтивност се правят по-сложни системи - 2, 3 или 4 кръга на загряване, но това е друга тема.
  4. AntonBM

    Прозорци за пасивни сгради

    Погледни какво дават в проспекта на REHAU: http://www.rehau.bg/files/Termo70_923700_BG.pdf Малко се различава от това, което е на твоя линк. Там е даден Uf=1,3 за рамките, като има опция той да спадне максимум до 1,2 [W/m².°K] за някакъв тип с термично разделена армировка. Проблема е, че и този каталог е превеждан и натъкмяван за Българският пазар... Ние сме прости и те не се притесняват да ни баламосват! Там е дадена една стойност на Uw=1,3 и е обозначена с ** - по долу поясняват, че е по стандарт DIN EN 10077-1, но не казват какъв тип стъклопакет са ползвали (хубаво, че са се стетили, поне габарит да сложат). По-горе съм описал по кой стандарт се изчисляват стойностите на Uw и ти гарантирам, че никъде в България няма кой да ти сложи 3 ниско емисионни стъкла и да пълни криптон в тях, за да докара такъв коефициент (и забележи той пак е 2-пъти по-лош от това, което е дадено в първия ти пост). А линка „примерче” е още по-нагъл. Там говорят за Uw=0,8 – постижим е само с 4 стъкла, ксенон и т.н... С аргон нещата са по-зле от криптона, а той сега е „връхта на сладоледа”, които се предлага у нас. На практика ако успееш да намериш дограма докарваща сега действащите нормативи по Наредба 7 от 2009 г. (U=1,7 W/m².°K), значи си намерил един много качествен прозорец. По-вероятно е обаче дограмата ти да е стандартен PVC в най-добрия случай с К-стъкло и пълна с нормален въздух тя има средно U=2,6 W/m².°K. Във фирмата от която си закупил обаче тази твоя дограма ще твърдят и ще се кръстят, че тя е с U=1,95, без да обясняват как се получава тази стойност...
  5. AntonBM

    Прозорци за пасивни сгради

    Полезна статия, но има няколко неточности в нея. За прозорец с габарит 150/250 cm. с троен стъклопакет 5х3х5 mm. изпълнен с вътрешно ниско емисионно стъкло и запълване на въздушните междини 2х6,5=13mm с Криптон (само Ксенона има по-добри показатели, но с много малко) се получава: За PVC – U=1,461;[W/m².°K] при фактор на засенчване g=0,65. За AL с прекъснат термомост U=2,045;[W/m².°K] при фактор на засенчване g=0,698 Изчислени са със софтуера на Carrier – Hourly Analysis Program v.4.5 Методиката за изчисляване е EN ISO 15099. Ако и 3-те стъкла са нискоемисионни (никой не прави такива пакети) и рамката е PVC, запълването пак с криптон коефициента намалява до U=1,279;[W/m².°K] при g=0,577. Т.е. описните по-горе стойности на коефициенти на топлопреминаване U са меко казани измислени. От голямо значение е габарита на прозореца! При по-малки прозорци се получават по-лоши показатели (за това избрах сравнително голям прозорец). Става въпрос за профила крепящ стъклопакета, а не за цялостното изделие – прозорец с рамка. Стандартно рамката има U=2,1 (за прекъснат термомост), PVC рамките имат по-добро U, като то зависи от броя на камерите и дебелината на профила и нищо чусно някой профил да има стойност на U=0,8, но това не е от много голямо значение. Рамката е малка част от целия прозорец. Явно проблема не е в теб, а в източника. Не се заяждам. Просто, често смятам прозорци и ме смутиха тези нереално ниски стойности на U, които ти цитираш.
  6. Повечето конвекционални климатици в режим охлаждане не спират вентилатора на вътрешното тяло. Само му намаляват оборотите, но остава да върти. Необходимо е, понеже по-студеният въздух пада долу до пода, а вътрешните тела са монтирано обикновено по-високо. Вентилатора върти, за да изравни (до колкото може) температурата на стаята по височина и да има реални данни за температурата на помещението. Той мери температурата на входящият във вътрешното тяло въздух. В режим отопление вентилаторите спират, когато достигнат желаната температура. Писаното по-горе важи за конвекционалните климатици. При инверторните режимите на работа са по-различни. Там компресора има възможност да работи с намалена мощност и няма нужда да се спира и включва вентилатора на вътрешното тяло.
  7. supervas, е прав. Сложна работа е да успееш да се справиш в домашни условия. Все пак можеш да погледнеш как са решили тази автоматизация при тези котли: http://www.erato.bg/files/file_43_647.pdf
  8. AntonBM

    Гравитачна система

    Да такова свързване е грешно. Нищо няма да спечелиш от това да вържеш топлата на К1, като студена на К2. Само ще вдигнеш хидравличното съпротивление на системата и ще си докараш ядове. Горе съм писал какво смятам за правилно. Мощността на К2 не може да е много по-голяма от 10-15% от тази на К1. Това, че вдигаш високи температури в него означава, че не тръгва естествената (гравитачната циркулация) през него. Значи или наклона на топлата линия (изхода) ти е малък, или врязването в тръбната мрежа е такова, че не се получава циркулация в правилната посока. Включването трябва да се прави под ъгъл запазващ посоката на циркулацията не на <90°. Виж как са свързани другите тръби, няма връзки с прав ъгъл. Когато те се свързват под правилен ъгъл се получава инжекторно увличане (засмукване) на потока. Прочети пак внимателно какво съм писал преди това. Там са дадени моите съвети.
  9. AntonBM

    Гравитачна система

    В предишния си пост съм писал какво пратих на пощата на Dedo Van4o, но накратко. Имах проблем с моята поща и изглежда писмото ми не е стигнало до него, за това тук ще дам малко повече обяснения: Първо, писанията ми преди да разбера, че черният котел се топли от изгорелите газове не са актуални! Това е коренно различна инсталация от това, което си мислех, че е в началото. 2-те съоръжения е по-правилно да се разглеждат като един котел, а не 2. Все пак за по-лесно по долу пак им казвам на основения – котел 1, а на черният - котел 2. При запалване на котел 1 е нормално да тръгне циркулация през котел 2 в обратна на правилната посока (през него). Той става консуматор (радиатор), докато се затопли до температура по-висока от тази на топлоносителя. Загрява се от изгорелите газове, но много по-бавно, от колкото се топли водата в котел 1. За това в началото я има тази обратна циркулация. ТОВА НЕ Е ВРЕДНО! Дори е необходимо, за да излезе котела от кондензен режим (над 65-70°) и по-бързо стане производител, а не консуматор на топлина. Когато котел 2 е студен той се явява и тапа на комина, като се постопли пак е тапа, но по-малка. Когато котела 2 се затопли до температура по-висока от температурата на топлоносителя (по моя преценка трябва около 1 час), той става производител, а не консуматор на топлина и циркулацията се обръща сама в правилната посока. За това няма нужда от монтиране на кранове или възвратни клапи. Относно диаметрите на свързване на котлите. Първо съм писал, че котел 2 трябва да е с по-големи тръби – това не е така, защото той няма голяма мощност. После (в предишният пост и писмото) писах, че тръбите са си добре, но сега като се замисля по-добре е да се намалят диаметрите му. Реално вторият котел е част от първият – той повишава КПД-то на системата. Горенето се прави в първи котел, а втория ползва енергията на изгорелите газове, която не е усвоена от първия котел. Колко е тази енергия е трудно да се сметне, но може да се предположи с приемлива точност. КПД-то на тези стари котли (като котел 1) е обикновено към 80%, т.е. загубите са 20%, като част от тях са от изгорелите газове и част от топлообмена на стените на котлите с въздуха в котелното. Ако котлите се топлоизолират (това я мярка, за която съм писал по-горе), ще се повиши ефективността на котел 2. Ако приемем, че сега той оползотворява половината от загубите т.е. 10% значи той има топлинна мощност 10% от мощността на котел 1. Не знам каква е мощността на котел 1, но така както го гледам е към 40 kWh. Значи тръбите, с които е свързан трябва да осигуряват дебит като за 4 kW. Сега са сложени тръби 1 ½” – големи са за тази мощност. Ако топлоизолира котлите, тръбите и комините, тази мощност може да се вдигне до 6 kW (максимум). Т.е. най-добре е да се подменят тръбите на котел 2 и се сложат ¾” или най-много 1”. Старите тръби на котел 2 са сложени с много малък наклон! На снимките те изглеждат почти хоризонтални. Възможно е и така да работи, но препоръчвам да се подменят тръбите и се монтират с по-голям наклон. Освен това не ми харесва врязването на студената линия на котел 2 в основната линия. Сега то е под прав ъгъл (<90°), а е по-добре да е под ъгъл запазващ посоката на правилната циркулация. Същото важи и за врязването на топлата линия в главната топла линия. Понеже топлинната мощност на котел 2 е много малка (по мои преценки към 4kW) възможно е загубите през неговите стени да са по-големи от печалбите от димните газове. Тогава никога няма да тръгне циркулация в правилната посока! Т.е. язък, че сте го монтирали там. За да има ефект от този монтаж трябва да се топлоизолира всичко в котелното. Ами това е... дано съм бил полезен.
  10. AntonBM

    Гравитачна система

    Професоре, trosho вече ти е отговорил... Нямам какво да добавя. Trosho, не оплювай идеята на човека да ползва енергията на изгорелите газове. КПД-то на такива котли е ниско, най-вече поради големите загуби, които имат през комина. Това, че черният котел се топли от долния аз го разбрах преди 2 дни, когато Дедо Ванчо, ми пусна на пощата снимките. Аз му отговорих също на пощата това: 1. Няма нужда от клапи или кранове – ще има паразитна циркулация през черния котел, но тя не е вредна. Служи за по-бързо загряване на водата в него и излизане от кондензен режим – той е вреден, когато горивото отделя сяра. Тази циркулация ще се обърне в правилната посока, след като котела се загрее до температура по-висока от тази на инсталацията. 2. Диаметрите на тръбите са добре. Не както съм писал в предишният пост – тогава си мислех, че черният котел е отделен. 3. Да увеличи, ако може наклона на изходящата тръба от черния котел. 4. Да си топлоизолира котлите, тръбите и фуксовете (комините). Май и други неща му писах, но не си пазя моят отговор до него...
  11. AntonBM

    Гравитачна система

    Огледайте инсталацията на човека! Тя е гравитачна и е работеща. Защо искате да я осакатявате с помпа? Не казвам, че с помпа е по-лошо, но инсталацията е направена да работи гравитачно – т.е. слагани са тръби с по-големи диаметри, правени са наклони при свързването на радиаторите и т.н.! Да сложиш помпа на такава инсталация е – язък за труда! Вкарвате го и в излишни разходи – помпа, UPS, филтър, кранове и труд по монтажа няма да му излезе по-малко от 1000 лв. Още не съм успял да разчета надписите по снимките му, но предполагам, че черният котел е добавен към съществуващата инсталация. Не ми харесва как е свързан, но смятам, че и така ще работи. Това, което не ми харесва е: 1. Врязването в студената линия е под <90° и с по-малка тръба. Правилно е да се вреже под ъгъл запазващ посоката на циркулацията, а диаметъра на тръбата трябва да е поне толкова колкото е на основната линия. Преход в размера на тръбата на котела се прави близко до входа в него. 2. Топлата линия е с тънка тръба и има малък наклон. Трябва да е поне <10°, за препоръчване <15°. 3. Няма възвратни клапи. Когато работи само единият котел – другият става радиатор и през него ще минава топлоносител. Не съм сигурен, но мисля, че черният котел е с по-голяма мощност. Възможно е да работи и там, където е сложен сега, но така е със затруднена циркулация. По-добър вариант беше да се сложи по-ниско. Долу дясно на снимката нямаше ли място? П.П. вместо възвратни клапани можеш да сложиш спирателни кранове и да ги отваряш, когато зареждаш котлите с въглища. Слага се само по един кран на котел - той е достатъчен за да спре циркулацията и няма опасност ако забравиш да го отвориш да взривиш котела, защото разширителният съд ще си свърше работата. Аз предпочитам сферични кранове - имат добра проходимост и се отварят бързо и лесно.
  12. AntonBM

    Гравитачна система

    Хубави снимки, но нище не се чете от надписите... (и на 3-те) Видях 2 котела, но кой е старият и кой новият не е ясно. Няма голямо значение. Непременно сложи по една възвратна клапа – под черния (разкърти още малко студената линия) и над правоъгълния (на топлата линия). Имаш много малък наклон на изходящата тръба на черният котел. Другият котел е добре, но този може да не успее така да завърти циркулацията гравитачно. Пиши какво има на надписите.
  13. AntonBM

    Гравитачна система

    Съгласен съм с написаното от the professor но мислех, че говорим за гравитачно отопление, а не за такова с помпа. Да слагаш помпа на инсталация, която може да работи и гравитачно няма смисъл... още повече на котел работещ с твърдо гориво. Сложиш ли помпата, трябва да си защитиш инсталацията от спиране на тока. Става с UPS, за помпи или с байпас на помпата с възвратен клапан (пак без пружина). Помпа ти е необходима, само ако с естествената (гравитачната) циркулация имаш радиатори, през които няма циркулация (студени). Това, че слагаш 2-ри котел към съществуваща инсталация, която работи гравитачно не те задължава да монтираш помпа.
  14. AntonBM

    Гравитачна система

    Височината на монтажа влияе, на ефективността на гравитачната циркулация. Колкото по-голяма е разликата в нивата между котела и най-горният радиатор, толкова по-лесно тръгва естествената циркулация. Това не означава, че няма да работи, ако 2-та котела са на различни нива. Мощността на котлите е от значение най-малкото, защото трябва да се осигури различен дебит през тях при различна мощност. При гравитачните системи (без помпа), този дебит се осигурява пак от мощността на котела, но трябва тръбите, с които те са свързани да са оразмерени правилно, за да има възможност той да може да се осигури. При правилно оразмерени тръби няма значение кой котел е първи и кой втори. Най-лесно би било да ми драснеш една схема и аз ще ти кажа какво да правиш.
  15. AntonBM

    Гравитачна система

    Някой ти е обяснявал, но ти не си го разбрал. Правилно е да се свържат ПОПЪТНО не последователно (другото име на попътното е Тихелман). Това свързване е по-близко до паралелното, но при него се запазва посоката на циркулацията на водата. Ще го обясня за 3 котела, че става по-ясно. Губо казано ако инсталацията ти е с тръби 2” , котлите с 1”, студената вода идваща от инсталацията е 2” до котел 1, след отколонението става 1,5”, и отива към котли 2 и 3. След отклонението за 2 става 1”. Всчики котли се свързват с 1”. Обратно събирането на топлата започва от котел 1 с 1”, след котел 2 е 1,5” и става 2” със трите котела. Т.е. котел 1 е захранен най-близо от студената линия и е най-далече на топлата линия. За да рабити гравитачно всеки котел трябва да се отделя от мрежата със възвратен клапан. В противен случай няма да тръгне циркулация през инсталацията, а ще се завърти през съседният котел. Тези възвратни клапани трябва да са с много малко хидравлично съпротивление – стават и обикновенните, като им се махне пружината и се монтират вертикално, така че да се затварят гравитачно.
  • Разглеждащи това в момента   0 потребители

    Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.