AntonBM

supervas, е прав. Сложна работа е да успееш да се справиш в домашни условия. Все пак можеш да погледнеш как са решили тази автоматизация при тези котли: http://www.erato.bg/files/file_43_647.pdf

Да такова свързване е грешно. Нищо няма да спечелиш от това да вържеш топлата на К1, като студена на К2. Само ще вдигнеш хидравличното съпротивление на системата и ще си докараш ядове. Горе съм писал какво смятам за правилно. Мощността на К2 не може да е много по-голяма от 10-15% от тази на К1. Това, че вдигаш високи температури в него означава, че не тръгва естествената (гравитачната циркулация) през него. Значи или наклона на топлата линия (изхода) ти е малък, или врязването в тръбната мрежа е такова, че не се получава циркулация в правилната посока. Включването трябва да се прави под ъгъл запазващ посоката на циркулацията не на <90°. Виж как са свързани другите тръби, няма връзки с прав ъгъл. Когато те се свързват под правилен ъгъл се получава инжекторно увличане (засмукване) на потока. Прочети пак внимателно какво съм писал преди това. Там са дадени моите съвети.

В предишния си пост съм писал какво пратих на пощата на Dedo Van4o, но накратко. Имах проблем с моята поща и изглежда писмото ми не е стигнало до него, за това тук ще дам малко повече обяснения: Първо, писанията ми преди да разбера, че черният котел се топли от изгорелите газове не са актуални! Това е коренно различна инсталация от това, което си мислех, че е в началото. 2-те съоръжения е по-правилно да се разглеждат като един котел, а не 2. Все пак за по-лесно по долу пак им казвам на основения – котел 1, а на черният - котел 2. При запалване на котел 1 е нормално да тръгне циркулация през котел 2 в обратна на правилната посока (през него). Той става консуматор (радиатор), докато се затопли до температура по-висока от тази на топлоносителя. Загрява се от изгорелите газове, но много по-бавно, от колкото се топли водата в котел 1. За това в началото я има тази обратна циркулация. ТОВА НЕ Е ВРЕДНО! Дори е необходимо, за да излезе котела от кондензен режим (над 65-70°) и по-бързо стане производител, а не консуматор на топлина. Когато котел 2 е студен той се явява и тапа на комина, като се постопли пак е тапа, но по-малка. Когато котела 2 се затопли до температура по-висока от температурата на топлоносителя (по моя преценка трябва около 1 час), той става производител, а не консуматор на топлина и циркулацията се обръща сама в правилната посока. За това няма нужда от монтиране на кранове или възвратни клапи. Относно диаметрите на свързване на котлите. Първо съм писал, че котел 2 трябва да е с по-големи тръби – това не е така, защото той няма голяма мощност. После (в предишният пост и писмото) писах, че тръбите са си добре, но сега като се замисля по-добре е да се намалят диаметрите му. Реално вторият котел е част от първият – той повишава КПД-то на системата. Горенето се прави в първи котел, а втория ползва енергията на изгорелите газове, която не е усвоена от първия котел. Колко е тази енергия е трудно да се сметне, но може да се предположи с приемлива точност. КПД-то на тези стари котли (като котел 1) е обикновено към 80%, т.е. загубите са 20%, като част от тях са от изгорелите газове и част от топлообмена на стените на котлите с въздуха в котелното. Ако котлите се топлоизолират (това я мярка, за която съм писал по-горе), ще се повиши ефективността на котел 2. Ако приемем, че сега той оползотворява половината от загубите т.е. 10% значи той има топлинна мощност 10% от мощността на котел 1. Не знам каква е мощността на котел 1, но така както го гледам е към 40 kWh. Значи тръбите, с които е свързан трябва да осигуряват дебит като за 4 kW. Сега са сложени тръби 1 ½” – големи са за тази мощност. Ако топлоизолира котлите, тръбите и комините, тази мощност може да се вдигне до 6 kW (максимум). Т.е. най-добре е да се подменят тръбите на котел 2 и се сложат ¾” или най-много 1”. Старите тръби на котел 2 са сложени с много малък наклон! На снимките те изглеждат почти хоризонтални. Възможно е и така да работи, но препоръчвам да се подменят тръбите и се монтират с по-голям наклон. Освен това не ми харесва врязването на студената линия на котел 2 в основната линия. Сега то е под прав ъгъл (<90°), а е по-добре да е под ъгъл запазващ посоката на правилната циркулация. Същото важи и за врязването на топлата линия в главната топла линия. Понеже топлинната мощност на котел 2 е много малка (по мои преценки към 4kW) възможно е загубите през неговите стени да са по-големи от печалбите от димните газове. Тогава никога няма да тръгне циркулация в правилната посока! Т.е. язък, че сте го монтирали там. За да има ефект от този монтаж трябва да се топлоизолира всичко в котелното. Ами това е... дано съм бил полезен.

Професоре, trosho вече ти е отговорил... Нямам какво да добавя. Trosho, не оплювай идеята на човека да ползва енергията на изгорелите газове. КПД-то на такива котли е ниско, най-вече поради големите загуби, които имат през комина. Това, че черният котел се топли от долния аз го разбрах преди 2 дни, когато Дедо Ванчо, ми пусна на пощата снимките. Аз му отговорих също на пощата това: 1. Няма нужда от клапи или кранове – ще има паразитна циркулация през черния котел, но тя не е вредна. Служи за по-бързо загряване на водата в него и излизане от кондензен режим – той е вреден, когато горивото отделя сяра. Тази циркулация ще се обърне в правилната посока, след като котела се загрее до температура по-висока от тази на инсталацията. 2. Диаметрите на тръбите са добре. Не както съм писал в предишният пост – тогава си мислех, че черният котел е отделен. 3. Да увеличи, ако може наклона на изходящата тръба от черния котел. 4. Да си топлоизолира котлите, тръбите и фуксовете (комините). Май и други неща му писах, но не си пазя моят отговор до него...

Огледайте инсталацията на човека! Тя е гравитачна и е работеща. Защо искате да я осакатявате с помпа? Не казвам, че с помпа е по-лошо, но инсталацията е направена да работи гравитачно – т.е. слагани са тръби с по-големи диаметри, правени са наклони при свързването на радиаторите и т.н.! Да сложиш помпа на такава инсталация е – язък за труда! Вкарвате го и в излишни разходи – помпа, UPS, филтър, кранове и труд по монтажа няма да му излезе по-малко от 1000 лв. Още не съм успял да разчета надписите по снимките му, но предполагам, че черният котел е добавен към съществуващата инсталация. Не ми харесва как е свързан, но смятам, че и така ще работи. Това, което не ми харесва е: 1. Врязването в студената линия е под <90° и с по-малка тръба. Правилно е да се вреже под ъгъл запазващ посоката на циркулацията, а диаметъра на тръбата трябва да е поне толкова колкото е на основната линия. Преход в размера на тръбата на котела се прави близко до входа в него. 2. Топлата линия е с тънка тръба и има малък наклон. Трябва да е поне <10°, за препоръчване <15°. 3. Няма възвратни клапи. Когато работи само единият котел – другият става радиатор и през него ще минава топлоносител. Не съм сигурен, но мисля, че черният котел е с по-голяма мощност. Възможно е да работи и там, където е сложен сега, но така е със затруднена циркулация. По-добър вариант беше да се сложи по-ниско. Долу дясно на снимката нямаше ли място? П.П. вместо възвратни клапани можеш да сложиш спирателни кранове и да ги отваряш, когато зареждаш котлите с въглища. Слага се само по един кран на котел - той е достатъчен за да спре циркулацията и няма опасност ако забравиш да го отвориш да взривиш котела, защото разширителният съд ще си свърше работата. Аз предпочитам сферични кранове - имат добра проходимост и се отварят бързо и лесно.

Хубави снимки, но нище не се чете от надписите... (и на 3-те) Видях 2 котела, но кой е старият и кой новият не е ясно. Няма голямо значение. Непременно сложи по една възвратна клапа – под черния (разкърти още малко студената линия) и над правоъгълния (на топлата линия). Имаш много малък наклон на изходящата тръба на черният котел. Другият котел е добре, но този може да не успее така да завърти циркулацията гравитачно. Пиши какво има на надписите.

Съгласен съм с написаното от the professor но мислех, че говорим за гравитачно отопление, а не за такова с помпа. Да слагаш помпа на инсталация, която може да работи и гравитачно няма смисъл... още повече на котел работещ с твърдо гориво. Сложиш ли помпата, трябва да си защитиш инсталацията от спиране на тока. Става с UPS, за помпи или с байпас на помпата с възвратен клапан (пак без пружина). Помпа ти е необходима, само ако с естествената (гравитачната) циркулация имаш радиатори, през които няма циркулация (студени). Това, че слагаш 2-ри котел към съществуваща инсталация, която работи гравитачно не те задължава да монтираш помпа.

Височината на монтажа влияе, на ефективността на гравитачната циркулация. Колкото по-голяма е разликата в нивата между котела и най-горният радиатор, толкова по-лесно тръгва естествената циркулация. Това не означава, че няма да работи, ако 2-та котела са на различни нива. Мощността на котлите е от значение най-малкото, защото трябва да се осигури различен дебит през тях при различна мощност. При гравитачните системи (без помпа), този дебит се осигурява пак от мощността на котела, но трябва тръбите, с които те са свързани да са оразмерени правилно, за да има възможност той да може да се осигури. При правилно оразмерени тръби няма значение кой котел е първи и кой втори. Най-лесно би било да ми драснеш една схема и аз ще ти кажа какво да правиш.

Някой ти е обяснявал, но ти не си го разбрал. Правилно е да се свържат ПОПЪТНО не последователно (другото име на попътното е Тихелман). Това свързване е по-близко до паралелното, но при него се запазва посоката на циркулацията на водата. Ще го обясня за 3 котела, че става по-ясно. Губо казано ако инсталацията ти е с тръби 2” , котлите с 1”, студената вода идваща от инсталацията е 2” до котел 1, след отколонението става 1,5”, и отива към котли 2 и 3. След отклонението за 2 става 1”. Всчики котли се свързват с 1”. Обратно събирането на топлата започва от котел 1 с 1”, след котел 2 е 1,5” и става 2” със трите котела. Т.е. котел 1 е захранен най-близо от студената линия и е най-далече на топлата линия. За да рабити гравитачно всеки котел трябва да се отделя от мрежата със възвратен клапан. В противен случай няма да тръгне циркулация през инсталацията, а ще се завърти през съседният котел. Тези възвратни клапани трябва да са с много малко хидравлично съпротивление – стават и обикновенните, като им се махне пружината и се монтират вертикално, така че да се затварят гравитачно.

Мисля, че ти дадох обяснение... Те правят нискотемпературни IR-панели. Виж с какви габарити са им най-мощните 1700/610/25 mm при 950W. Ако искат да направят по-мощни, представяш ли си колко големи трябва да са? Ако са със същия габарит, при по-голяма мощност ще се загряват телата им до по-високи температури. Тогава тези тела няма да са нискотемпературни. Материалите от които се правят ще са други, дизайна ще се промени и т.н. Ако искаш да топлиш стая на която и трябват 2000W (към 20 кв.м.), ще трябва да инсталираш най-малко 2 от най-големите им. Тези с малката мощност от 290W са удачни за бани – точно толкова трябва на средна баня. П.П. Аз съм проектант на отоплителни, вентилационни и климатични (ОВК) инсталации. Когато ние изчисляваме какъв отоплителен уред е необходим за едно помещение, не го правим на кубичен метър, а по доста по-сложна методика. Приема се желаната температура на помещението и се изчислява колко топлина напуска обема през всички външни или вътрешни стени, прозорци под и таван (при екстремално ниска външна температура за конкретния град). Тази топлина излиза от стаята независимо какъв уред е инсталиран в нея. След като определим колко топлина трябва на стаята избираме уред за отопление. Ако е радиатор изчисляваме колко голям трябва да е в зависимост от параметрите на топлоносителя. Ако е климатик, гледаме при външна изчислителна температура (примерно -14°) какво е производството на топлина на този климатик и слагаме малък запас на мощност за режима на размръзяване. Ако е електрически отоплителен уред, се взема неговата ел. мощност, понеже КПД-то на тези уреди е близко до 100%. Не се намалява с някакъв коефициент за IR-отопление.

tyrmyk, прав си! Конвектора без вентилатор, може да е гениално прост, но не и простотия. Все пак с вентилатор може да се получи по-добро (равномерно) разпределение на температурата на въздуха по височинните нива на стаята. С правилно поставен конвектор без вентилатор може да се постигне същият ефект, но обикновено има много неща из стаята, които пречат на правилната циркулация на въздуха. Духалките, може да шумят, но разбъркват въздуха по-равномерно. Тук професора е прав. Аз също смятам, че ако трябва да се топлиш на ток, по-добре е да се избере духалка, но тя трябва да е, колкото се може по-тиха. Т.е. вентилатора и трябва да се върти на по-ниски обороти, а това означава по-голямо работно колело (перка). Delig, схванал си нещата правилно. IR-отоплението загрява директно с лъчението човешкото тяло. Проблема е, че това лъчение се държи точно като видимата светлина. Ако си на сянка спрямо уреда ще почувстваш топлината чак когато твърдите телата се затоплят и загреят и въздуха. За това IR отоплителни тела се монтират на високо и видимо от всякъде място. Пак се получават сенки, но по-малко. Спорно е дали едните са по-икономични от другите. Примерно IR лъчите загряват и външните стени. Попаднали там те са си чиста загуба, понеже загряват стената, а тя тогава отдава повече енергия навън. От друга страна при 18° с IR отопление имаш чувството, че температурата в стаята е 20°. Това е икономия от около 15%, но е по-некомфортно. Пробвал ли си да спиш до уред отделящ интензивно IR-лъчи... От огрятата страна ти е топло, а на засенчената студено – цяла вечер се въртиш в леглото и се събуждаш утрепан.

Delig, точно инфрачервени са си. Има 3 начина за пренасяне на топлината: конвекция, лъчение и кондукция. Всички материали (не само карбон или стъкло керамика), след като се затоплят до температура по-висока от обкръжаващата ги започват да отдават топлината си по комбинация от 3-те изброени по-горе начини. Инфрачервените отоплителни тела отдават по-голямата си част с лъчение, но не цялата! Част от топлината си я предават и конвективно или от прекия си досег с по-студени материали. От лъчението, не всичко е IR-лъчи, има и във видимия спектър. За това високотемпературните светят. Печките ЛЪЧ са си обикновени инфрачервени отоплителни тела, понеже по-голямата си част от топлината я отдават с ЛЪЧение. Печката Дипломат също свети, значи не всичко е IR-лъчи. Тя е просто по-усъвършенстван ЛЪЧ.

Delig, това си е търговска политика на фирмата. Решили са да произвеждат ниско температурни инфрачервени излъчватели и не правят високотемпературни. Нискотемпературните излъчватели се загряват до по-ниска температура и за да имат същата ефективност трябва да са с по-голяма площ. Ако искат да направят 3kW панел и той да е ниско температурен, ще трябва да е с много голяма площ. Печката Дипломат е високо температурна. Има подобни на нея с по-големи мощности. Старите български печки от серията ЛЪЧ са такива.

Delig, това е заблуждаваща реклама. Обсъждали сме ги тези печки тук: http://forum.setcom.bg/index.php?topic=41991.0 КПД-то на тези уреди е еднакво на конвективните електрически отоплителни тела – малко под 100% (виж ако не вярваш тук: http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_heater ) Т.е. те не могат да правят повече енергия от консумираната.

Първата такава печка си купих през 1998 г. Имал съм и Adax... Плащал съм му сметките Сега събира прах в мазата и го вадя само когато отиваме на почивка. Изобщо не вярвайте на това, че тези печки правят топлина от въздуха! Работят с най-скъпият енергоносител – електричеството.

Отговорите са по твоята номерация: 1. Да работят при всякаква температура. Това не са климатици и не се влияят от външната температура. 2. Да имат голяма консумация. Харчат толкова ток, колкото топлина произвеждат. Не знам как сте ги смятали тези 100 лв, но при пълна мощност се получава: 24 часа по 30 дена по 2,4 kW = 1728 kWh. При средна цена на тока (дневна/нощна) от 15 ст/kWh се получава максимална месечна цена на тока 260 лв. Вярно е обаче, че уреда няма да работи непрекъснато! Той си има термостат и се включва толкова по-често, колкото по-висока температура желаеш в помещението, като зависи и от външната температура. Т.е. сметките януари ще са по-високи от тези в по-топлите месеци. 3. Не си заслужава парите. 140 лв. за електрическа печка! За тези пари можеш да купиш 7 духалки по 2 kW. И те са с термостат и вършат същата работа. Само дето шумят, а тази не шуми.

Колегата kmvasilev, ти е дал полезни съвети. Верни са нещата, които ти е писал, но не се е съобразил с това, което го питаш. Имаш 2 радиатора с по 11 глидера и една лира. Те са с обща топлинна мощност по-малка от 3 kW (радиаторите ти са към 1500W a лирата към 450W). За да ги загрееш не ти трябват 6 kW. С тази мощност водата ще заври, ако не сложиш още радиатори. Защо ти трябва да правиш котел? Много по-лесно ще ти е да сложиш по един нагревател с термостат директно на радиаторите. Не са скъпи. Когато избираш нагреватели, те трябва да са с мощност по-малка от топлинната мощност на радиаторите, за да не си направиш бомба в къщи. Т.е. за радиаторите ти трябва нагревател не по-мощен от 1200 W, а за лирата 400W. Радиаторите не се пълнят до горе! Оставя се 10% въздух, за да има къде да се разширява водата в тях. Ако все пак си решил да правиш котел, обърни внимание на защитите по налягане и температура! Най-добре открадни си идеята, как да ги направиш от друг котел.

Здравей. Очаквах някой друг да ти отговори, но виждам, че няма желаещи. Нищо не си писал за вида на миникотелното ти устройство. Вероятно за това никой не ти отговаря... Много се съмнявам, че с 48 kW/h за ден ще отоплиш 120 m². Това устройство e най-вероятно с мощност 2 kW/h, ако е непрекъснато включено. Или малко повече, ако работи с прекъсвания (или с автоматика за понижаване на мощността). Предполагам, че си купил нещо такова: http://www.galan.ru/support/store/galan.oc...yzer-vulkan.pdf Очаг-3 е с номинална мощност 3 kW/h и го дават за отопляем обем 120 m³. Разликата е, че ти пишеш за квадратни, а не за кубични метри. Често правя енергийни паспорти на сгради и изчислявам каква е потребната топлина за отопляване на 1 кубичен метър. Изчисленията са много обемни и няма как да ти ги изпратя, но повярвай ми, че малко сгради могат да се отоплят с под 40 W/m³ (толкова дават руснаците за подбор на техните котли), а ти даваш още по-малко число (някъде към 15 W/m³). Това означава, че с това устройство ще може да се отопляваш само при сравнително високи външни температури, но при спадането им мощността няма да ти стига. В линка който съм ти дал можеш да прочетеш всичко което те интересува за електрическите електролитни котли. Предполагам че твоето устройство е такова, понеже пишеш, че е МИНИ. По-мини от тези аз не съм виждал. Малко са прекалили с рекламата ... пишат че САМО техните котли са с КПД 98%, а истината е, че всеки ел. нагревател е с подобна стойност на КПД-то. Личното ми мнение е, че трябва да си много богат, за да разчиташ на ЕЛ отопление. Цената на 1 kW/h топлина произведена по този начин е към 17 ст./ч. (дневна тарифа). С климатик тази топлина ще ти излезе към 6 ст./ч.

Изненадвам се, че нищо не си намерил за Carrier в нета... Пуснах в Google: Carrier – с филтър само български страници и получих: Резултати около 41 600 български страници за Carrier. (0.25 секунди) Няма да ти ги хваля колко са добри. Ще направя само една забележка – най-ползваната методика за определяне на това каква хладилна мощност е необходима за едно помещение е кръстена на Carrier. Тя не е на кубичен метър – мярка често ползвана и в този форум за избор на климатици. Фирмите York, Trane и Carrier са пионерите на хладилната техника. И трите фирми са създадени преди повече от 100 години и в годините са давали насоки на развитието на хладилната техника.

Поиграх си с Google, и вижте какво открих за форумеца HIDROGENIC Името му е: Борис Михайлов Има фирми, които се занимават с: търговия (измама) с недвижими имоти производство на мозаечни плочи, АВТОРАДИАТОРИ, кондензатори, изпарители, интеркулери, маслени охладители Имената на нaмерени от мен фирми свързани с тези телефонни номера са: Мобилен: 0899171570 Фирмени: 8685900; 8625438 Факс: 9621390 Фирми на този телефон: Ауктис ООД; ФИЛ-5 ООД; Радиано ООД Ползвани от господина електронни пощи, освен цитираната в този форум: [email protected]; [email protected]; avtoradiatori.hit.bg Ето и отзиви за този „Бизнесмен” http://www.izlugan.com/?go=signals&p=p...mp;signalId=424 Тук прокуратурата май трябва да се самосезира ...

Явно си имаме работа с ИЗМАМНИК. Вижте каква лапни-шаран обяви е пуснал този! http://www.topobiavi.com/printable.php?id=124250 http://www.obiavite.eu/?view=showad&ad...=2&lang=bul http://www.alo.bg/pregled_19_0.php?search%...ch%5Bsubcat%5D= На 3-те снимките под обявите са показани: 1. Не е ясно каква горелка – възможно е и да е водородна. 2. Стенд за плазмено рязане на метал. 3. Обикновена установка за електролизно разлагане на вода с прав ток. Почти всички уреди около установката са сложени за парлама. Работата се прави с малкото оголено трансформаторче, което с тънки кабели захранва електродите. Тази установка посмъртно не може да захрани 2те съоръжения по-горе. Вижте с какъв гъвкав найлонов шланг се извежда водородно-кислородната смес и какви са тръбите за захранване на горелките. Разликата е очевадна! Горелките работят със смес под високо налагане, а това което се прави в установката ще напълни един детски балон за 15-20 минути. Цитат от обявата „Ще приемаме само сериозни и конкретни предложения. Контактът с кредитни и банкови посредници, както и с всякакви любопитстващи лица е нежелан.” Вярвайте му, ако искате!

Защо ти трябва да лъжеш хората? Или не си разбрал, що за машина е това... Това, което показваш е обикновен когенератор работещ със стърлингов двигател. Пояснения: Когенератор грубо казано е динамо за ток свързано към топлинна машина (двигател), който ползва цилъла на Карно. Цикъла на Карно е свързан с ниско КПД (до 48%) с изхвърляне на „отпадъчна” топлина. Когенератора произвежда ток и ползва тази отпадъчна енергия за отопление. Това че ползваш отпадъка повишава КПД-то на системата над 80%, но пак е далече от 95% което можещ да получиш при чисто горене в котел с такова КПД. Тези машини се правят за места където няма ток! Сърлингов двигател е грубо казано обърнат топлинен двигател. Работи за сметка на изстиване на работен газ. Т.е. трябва му горещ газ, който да се разширява в едно от буталата на двигателя (горене) и второ бутало в което се прави кондензация и свиване на този газ. Оксиводород – това е вода. Тя не гори! Този двигател може да работи с метан (природна газ). И това да се ползва за гориво, а водата (пара и течност) да се ползва за работен флуид. Разхода от 10 лв./месец не знам как ти дойде на ум? Колко енергия се произвежда с тези 10 лв./месец? Ако имаше такива перпетум мобиле машини мислиш ли, че нямаше всички електростанции и топлофикаци в света да работят с тях. Възможно е това, което си писал 10лв./месец за отопление да е някаква статистическа алабаланица, при която се отчита изкупуването на произведената електроенергия на висока цена. Вижда се какви пари са дадени за гориво (метана в щатите той е доста по-евтин) и за отопление да се казва че са дадени само толкова пари, понеже това отопление е за сметка на „отпадъчната” топлина от стърлинговият двигател. Това е страшно скъпа система. При нея ударението не е в отоплението а в произведеният ток.