iovi

Обсъждали сме проблемът с праха многократно. Враг номер едно е на електрониката. Според някои специалисти той създава статично електричество, което аз не мога нито да потвърдя, нито да оборя, но със сигурност зная, че задържа топлината, а тя сама по себе си води до проблеми като твоя. Вече знаеш и като си чистиш компютъра редовно, всичко ще е наред.

На кой производител е биоса (AMI, AWARD...)? Прегледай тази тема. В пост #11 съм описал как се връща при Ami Bios. Късмет!

Температурата е висока и по всяка вероятност е причината за проблемите. Съветвам те да вземеш мерки като например допълнително охлаждане (продават се подложки с вентилатори) и изчистване от прах. Слагай лаптопа винаги на твърда повърхност, за да може да "диша". Имам една позната, която лягаше на дивана и поставяше лаптопа на възглавницата, след като го дигнела, не можела да легне върху нея, че парела. Ако не предприемеш нещо, има вероятност да се случи същото, което стана в темата, дадена от мен в предния ми пост.

Можеш да провериш температурите с Everest Ultimate Edition или с Notebook Hardware Control

Каква ти е конфигурацията (дъно, процесор, рам и т.н.)? Погледни упътването от подписа ми, подозирам, че имаш това предвид.

Инсталирай си Everest и си виж температурите. Възможно е да се е затлачил с прах и да прегрява. После пробвай дали прави същите катерици, когато работи на батерия, за да изключим адаптера като причина. P.S. Погледни в тази тема какво се получава при прегряване и как се почиства лаптоп.

Вероятно не си увеличил напрежението (изобщо или не достатъчно). При повишение на честотата процесорът има нужда от повече ток, при недостик или работи нестабилно, или "не пали изобщо". За графичната карта нещата стоят по подобен начин. Клоква се до момента в който е нужно увеличение на напрежението. Там обаче всичко става под Windows и след рестарт на компютъра картата отново работи на честоти по подразбиране (освен ако не зададеш на програмата при старт на Windows автоматично да ги качва). Може да стане гаф единствено, ако редактираш графичния биос и му зададеш честоти, при които процесорът или рамта не работят стабилно. И тогава не всичко е загубено, стига да можеш от някой музей да изровиш PCI графична карта, през която да върнеш стария биос.

Eто всичките драйвъри. Избираш си кой е твоят пакет и си го сваляш

Това е, което ти трябва.

Охладителят ти е добър. +/-10% е възможното отклонение на скоростта. Тоест е възможно да работи на 2500+10%=2750 или 2500-10%=2250 оборота. Ако завърти с 25 000 оборота ще ти се стори, че имаш ъглошлайф в компютъра. Относно клока, не те съветвам да се хвърляш директно на 300 MHz референтен такт (FSB), направи го както е описано в темата от подписа ми, на стъпки с тестове между покачванията. В същата тема в последния пост има и линк към Prime95.

Aз не бих клоквал лаптоп през биоса. По-скоро бих го направил под Windows. За целта влез в темата от подписа ми, последният пост е колекция от програмки, свали си например RightMark CPU Clock Utility и виж какво може да се направи. P.S. Проблемът ще ти дойде от повишаването на температурата. При лаптопите това е типично, поради лошото им охлаждане. Така че бъди внимателен и не прекалявай

Точно за него ти говори kokomil. Целта е да намалиш честотата на рамта, за да може да намериш максимума на процесора и да си сигурен, че евентуална нестабилност не се дължи на рамта.

Нова версия на Omega драйвърите, базирана на Catalyst 7.1. Omega ATi-Driver 3.8.330 23,3 MB Версията поддържа всички карти от следните серии: Radeon All In Wonder Radeon 7x00/VE/LE Radeon 8500/LE Radeon 9x00/SE/Pro/XT/TX Radeon X Series /SE/Pro/XT/PE Radeon X 1k Series All Mobility Radeons (M6 and up) Какви са промените можете да прочетете тук

Така е, няма по-нова версия. В такъв случай остава само варианта да продадеш старата рам и да си вземеш нова, по възможност да е същата като тази, която си си купил за да избегнеш отново несъвместимост.

С коя версия на биоса си? Може да опиташ да го ъпдейтнеш, ако има по-нови версии. Има вероятност това да оправи несъвместимостта между различните модули рам.

Има голяма вероятност проблемите да идват не само от различните тайминги и честоти, а най-вече от това, че новата е двустранна, а старите едностранни. Има много дъна, при които при тази комбинация машината изобщо не иска да запали (в частност моето дъно). Пробвай съвета на kokomil, ако не стане ще е най-добре да останеш само с новата рам, а в последствие може да продадеш старата и да си купиш още една пръчка като новата.

Да, това означава. Не бива да разчиташ на това, че няма да ти се наложи. При клок CMOS-Reset е нормална процедура, особено, когато гониш високи честоти, за каквито споменаваш ти по-горе. С когото и да се допитваш в който и да е форум, няма гаранция, че това няма да се наложи.

Kазаха го и колегите - въпрос на бройка. Това, че някой е успял с тази памет, не означава, че и ти ще успееш. Трябва да пробваш. При теб виждам друг проблем при клока - какво ще правиш, ако се наложи CMOS-Reset, тоест изваждането на батерията? Бъди внимателен, за да не си загубиш гаранцията заради няколко MHz отгоре

Сигурен съм, че ще ти се зарадват след репликата: "Поръчайте ми друг охладител, щото с този процесорът, за който сте ми дали гаранция, се пържи при честоти над 3 GHz!" След като компютърът ти е в гаранция, клоквай до колкото е възможно със сегашния охладител. Като ти изтече гаранцията си купи друг и качи още 200 MhZ. Мисля, че толкова ще е разликата в честотата максимум, а в производителността едва ли ще усетиш нещо (3 GHz така и така не са малко). Това, което можеш евентулано сега да направиш, е да накараш хората от фирмата да ти сложат някой допълнителен вентилатор на кутията, защото с какъвто и охладител да си на процесора, ако топлият въздух остава в кутията, файдата е никаква.

Кой колко те кефи не е от никакво значение за форум с IT-насоченост, за разлика от софтуерните (хардуерните) познания на потребителите. Целта на тази система е била точно това - да се оценят и възнаградят тези познания. Проблемът обаче е, че с "несериозните" раздели броят на "неспециалистите" се увеличи, а тази система за репутация стана субективна. И след като е така, по-добре да я няма. Единствената алтернатива може би беше, да се остави системата, но да се ползва единствено от администраторите и модераторите. Тогава субективността щеше да бъде в нормални граници.

Прочети внимателно дадената ти от kokomil тема, както и тази от подписа ми и ще ти стане ясно какви са рисковете. Хард дискът ти може да се развали, ако не фиксираш PCI-шината на 33 MhZ. Процесорът може да си замине, ако го прегрееш или му пуснеш прекалено високо напрежение. По последната причина могат да си отидат също рамта и дъното. Та...рискът да се разделиш с някой компонент от компютъра ти съществува, но само ако действаш прибързано. Правиш ли всичко както сме описали в упътванията за клок, оставяш ли си време за тестове за стабилност и държиш ли температурите под око, рискът е минимален.

Дай малко инфо, например какво е дъното. До колкото разбирам, проблемът ти е, че не знаеш къде да го включиш (поправи ме, ако не съм зацепил правилно). Ако не е така, погледни си в Sound, Speech and Audio Devices в менюто Аdvanced Volume Controls дали няма човка под Line in/Microfon на Mute. Иначе трябва да го включиш в Line in/Microfon.

Честито и от мен и чакаме резултати от тестове! @Tommygun, мисля, че когато говорихме за чарковете от USA, ти бях показал за какво става на въпрос. Определено си заслужава да се поеме риска в случай (недай си боже) да се ползва гаранция.

Под Safe Mode се влиза с F8. Влез в настройките на драйвъра и виж резолюцията и херците в 3D Mode. Не мога да кажа къде са при Nvidia, но зная, че при ATi се получава такъв проблем, когато резолюцията или херците са високи в 3D Mode.

Kартата има изход за TV-Out, тоест, поддържа функцията. Относно настройките, прегледай раздела и темите в него, които са свързани с TV-Out-настройките. При всички карти принципът е един и същ и няма смисъл да търсим или пишем упътване конкретно за този модел TV-out изходът изглежда ето така: