iovi

Появят ли се в ATi-Tool артифакти, не бива да продължаваш и да чакаш да излязат и на десктопа. Ами честита ти GeForce 6600

Дай да видим какво си постигнал като клок де Може да си сложиш нов биос, ако искаш да отключиш с него конвейрите завинаги, вземи такъв от 6600, но гледай паметта да е същата и направи модификация с желаните честоти. Ако сегашното състояние те задоволява и не ти пречи след преинсталация на Windows да правиш настройките наново, няма нужда от риска. Ако флашването на биоса се обърка, за връщането на стария биос ще ти трябва PCI графична карта.

Пробвай да намалиш честотите на рамта (да работи на по-ниски честоти от препоръчаното). Мисля си, че се дължи на нея. Случвало ми се е на моята като мина границите и, да ми излизат подобни ненормални съобщения. Ако при рам на 166 MhZ тръгне, хващай влака за Nürnberg . Другият вариант е да се задоволиш без клок (което не ми се вярва като те познавам).

Слотовете са два по два в различни цветове, за да улеснят поставянето на рамта. Първо така е по-нагледно къде трябва да се поставят пръчките, за да се ползват в двоен режим. Второ, има производители, които казват как точно трябва да се разположи рамта - примерно да се запълнят първо сините, после черните слотове (или обратно). Принципно няма значение, кой цвят ще избереш, стига да няма специално пояснение от производителя на дъното. Важното е да нямаш проблем. Моят съвет е да закупиш 2 пръчки, за да ползваш двуканален режим, иначе ако вземеш една само, я постави на слота между двете налични.

Sapphire представи два нови модела от Toxic серията. Става въпрос за една графична карта Radeon X1950 XTX и лимитирана Radeon X1950 CrossFire Edition. При охлаждането на Toxic серията става въпрос за затворен кръг, при който охладителна течност се задвижва от 5 волтова мини-помпа, преминава през меден блок върху чипа и медни ребра, където се охлажда. Охладителя притежава и вентилатор, който може да се регулира в 2 степени (18 dBA при 2.000 оборота в минута; 26 dBA при 2.500 оборота в минута). Технически няма промени. Процесора работи на 650 MHz, рамта на 1.000 MHz. Интересно е, че Sapphire са добавили към Toxic X1950 XTX софтуера A.P.E. (Automatic Performance Enhancer) , който увеличава честотата на процесора на 695 MHz. Цената на картата ще бъде между 500-520 ?

Не зная с каква кутия разполагаш. Хубаво е да сложиш (минимум) един отзад да изкарва въздуха и един отпред (пред харда) да вкарва. Ако имаш възможност на страничния капак за още един, който да вкарва въздух, още по-добре. Тук има повече инфо. За захранването, съвета ми е, докато не купиш ново, да върнеш настройките, за да не стане по-зле. В България гледам се препоръчва Fortron (в Германия не се продава никъде и нямам лични впечатления), 350 вата ще ти свършат работа. Все пак това е инвестиция, която можеш да ползваш и при следващата ти машина, така че можеш и по-мощно захранване да си купиш.

Tова означава само, че трябва да сложиш вентилатори да издухват топлия въздух извън кутията. На шота се вижда само 5v линия и отклонението е 12%, допустими са само 5%, така че може би наистина захранването не работи както трябва.

kokomil ти е обяснил за теста, няма да го повтарям, температурите ти не бива да се покачват повече от това, ако трябва, почисти компютъра и подобри охлаждането на цялата кутия. Дай един скрийн от Everest, където са напреженията и температурите, за да видим дали захранването дава някакви отклонения. Не ми вдъхва особено доверие с тези проблеми при старта, въпреки че може да е и от някой кондензатор на дъното.

По default процесора ти работи на 1700 MhZ, ти си го клокнал на 2210. Постигнал си доста добър клок, но трябва да си подобриш охлаждането. Как? Ами изчисти праха, смени термопастата и ако е необходимо, монтирай още някой вентилатор на кутията. Прочети тази и тази тема, ще са ти от полза. Температурата не мога да кажа, че е критична, но за дълъг период от време не е за препоръчване.

A с какво захранване си? Завърти един тест и с Prime95. За мен това е единствения показател. Имал съм случаи, в които всички други тестове минават, а Prime95 дава грешки.

С такова леко повишаване няма какво да стане, дори и с две стъпки да вдигнеш. Ако рамта ти е калпава, ще замине тя, ако си с две пръчки рам, извади едната, за да не рискуваш и двете. Но както казах, повишението е малко и не вярвам да доведе до изгаряне на рамта.

Чакай да ти огледам пак дъното, може да не е от биоса, а с джъмпер. P.S. Aко го нямаш във Frequency/Voltage Control, значи нямаш възможност за почишаване на напрежението и трябва да се задоволиш с постигнатото. Разгледах ти внимателно дъното и няма и съответния джъмпер. Явно дъното ти не е с клок-възможности.

Не, това е напрежението на рамта, не го пипай за сега. Търси vCore или CPU voltage.

Всеки геймър познава темата: "Коя мишка е най-добрата?", "Трябва ли ми геймърска клавиатура?", "Има ли значение мауз-пада?"... Предварително искам да кажа, перфектна периферия не съществува, най-малко защото темата е прекалено субективна, но искам да опиша най-важните аспекти и да ви улесня при избора. Трябва да сте наясно и с факта, че добрата периферия няма да направи от вас по-добър геймър, но може много да ви улесни. 1. Кое прави мишката добра За съжаление производителите изграждат на някои (обикновено скъпи) модели образа на "перфектната" мишка, което често се изразява в правилото "добра = голяма + висока разделителност + много бутони + ергономична форма + скъпа" На въпроса "Защо?" отговора е лесен - продукти, предлагащи от всичкото това се продават без проблем на висока цена и носят големи печалби за производителя и търговеца. Затова ще се спра на най-важните фактори: -размер и форма Това е важен и често подценяван аспект. Не винаги формата, която в първият момент ви допадне, е удачна за дълга употреба или няколко часова игра. Не бива да се залъгвате от красивия външен вид или интересните реклами. Който не разбира много, е по-добре да се разходи до някой голям, специализиран магазин и да се докосне до повече (по възможност разнообразни) модели. Един предпочита класическа, олекотена форма, друг елегантна и ергономична, която обаче е проектирана за хора, работещи с дясната ръка. Тук трябва да съобразите нещо много важно: ергономичните мишки (например Logitech mx518, G5, G7, mx1000) са проектирани така, че ръката изцяло има допир с повърхността на мишката, докато при класическата форма (Logitech mx300, G1, G3) ръката се докосва в задната си част и върха на пръстите, но самите пръсти са във въздуха, а палеца и двата крайни пръста фиксират. Това е от значение при воденето на мишката - при ергономичната мишка движението се извършва в китката, но понякога участва цялата ръка, докато при класическата форма, движението може да се извършва само с пръстите. Когато трябва да извършвате бързи и различни движения, определено вторият вид е по-удобният за вас. -тегло Една лека мишка би била много по-удобна за вас, ако играете дълго време игра, в която имате много движение. Тежките мишки са по прецизни при точното спиране на движението. Твърди се, че оптималното тегло на мишката трябва да бъде 70-90 грама. В този клас Logitech разполага само с G1 (80g) и G3(90g). Модели като mx500(~145g), mx1000(169g) са доста извън границите, но с новите си модели се опитват да намалят теглото (G7 - 124g, G5 - 112-154g). Някои модели предлагат допълнителни тежести (G5), но това е повече маркетинг и капан за нови клиенти, отколкото полезна добавка. В крайна сметка и тук всеки трябва да си прецени сам, кое е по-доброто, но по-принцип важи правилото - колкото по лека мишка, толкова по-добре. В магазина трябва да внимавате при избора, понеже безжичните мишки обикновено са изложени без батериите и може да се подлъжете. -dpi dpi (Dots Per Inch) представлява разделителната способност на мишката. Правилото тук е - колкото повече, толкова по-добре. Ако играете по-стари игри с ниска разделителна способност 800х600, нямате полза от мишка с повече от 400 dpi. При повечето игри 800 dpi (mx500, G1) е абсолютно достатъчно. Чак при игри с разделителна способност от 1600x1200 и нагоре, мишките с 1600-2000 са от значение. -fps fps (Frames per Second) е скоростта на оптичния (лазерния) сензор. Абсолютно достатъчни са 3500-6500fps (така и така повече сигнали не могат да обработят USB/PS2 портовете). -usb-rate usb-rate е честотата на протичащата информация. Стандартът е 125 Hz, но има нови мишки, които притежават функцията highspeed USB, където честотата е 500-100 Hz (Razer/ Logitech G5/G3...). С програмки като "Mouserate Switcher" това може да се променя, но не функционира при всички модели, а и не съм сигурен, че разликата може да се забележи. -Kabel или Wireless? До сега единственото предимство на периферията с кабел беше по-краткото време за реакция. Това важи все още, но технологиите вече са толкова напреднали, че при добър Wireless модел разлика трудно може да се открие. Другата причина за покупка на периферия с кабел е доста по-ниското тегло, което е в резултат от липсващата батерия. Който държи на прецизността в търсенето на "перфектната мишка", не бива да се отказва от добрия, стар кабел. -функции Много производители рекламират разнообразните, допълнителни функции. Трябва сами да решите дали те са от значение за вас. - On the fly Sensitivity е възможността за промяна на dpi по време на игра. Важно е предимно при Shooter-игрите, където е хубаво да сте с бърза мишка, когато имате много движения и бавна, когато трябва да сте прецизни. - променливо тегло - от значение би било само при мишка под 90 грама. Когато оптималното тегло е надвишено, се превръща в излишна екстра. - Onboard паметта позволява запаметяването на различни профили и настройки в мишката. От значение е за хора, играещи на различни компютри, понеже няма нужда всеки път да се занимават с настройки на мишката. - допълнителни бутони - тук важи правилото - колкото повече, толкова по-добре. От значение е бутоните да са добре разположени - удобни за натискане, но и да не ни пречат, когато не ги използваме. Някои добри модели: Logitech G3 Laser Mouse Logitech G5 Laser Mouse Logitech G7 Laser Cordless Mouse Logitech MX 518 Optical Mouse PS/2 & USB Logitech MX1000 Cordless Mouse MS Wireless Laser Mouse 6000 USB Razer KRAIT 1600dpi Razer DIAMONDBACK 1600dpi SLIM Chameleon 2. Оптималният маузпад И тук мненията са коренно различни. Някои държат на скъпите Game-Pad-ове, докато други не биха заменили дървената маса за нищо на света. Който не е пробвал наистина добър пад, няма как да го оцени, но разликата не е малка. Евтините падове обикновено са грапави, с времето се изтъркват и губят способността си да водят мишката добре. Добрите падове са гладки, оказват малко съпротивление при движение и с износването си не променят чувствителността на мишката. 3. Клавиатурата При покупката на клавиатурата трябва да внимавате предимно дали клавишите се натискат прецизно, дали дават добър контакт, дали когато натиснем няколко бутона навендъж те, функционират. Тук също има голямо разнообразие от форми и най-добрият начин да разберем, коя е най-удобна за нас е да отидем в магазина и да пробваме повече модели. Новите клавиатури разполагат с допълнителни бутони (мултимедийни, интернет и за свободно програмиране), осветление, дисплей (Logitech G15)... Трябва да сме наясно как ще я ползваме и кои функции ще са ни от полза. Освен че тези клавиатури по принцип са с доста добро качество, те са и доста скъпи. Марките, на които можете да се доверите са Cherry, Logitech, Microsoft... Някои добри модели: Logitech G15 Gaming Keyboard Logitech G11 Gaming Keyboard MS Natural Ergonomic Keyboard 4000 USB Cherry CyMotion Master XPress PS2/USB-Adapter

Eто сравнителна таблица на техническите характеристики Ето бенчмаркове: Притежавам х1600 Pro, но бих предпочеш GeForce GS 7600. Tестовете са на карти с PCIe, но разликата в производителността при AGP-картите е същата

Дай точен модел, нали не мислиш, че тук имаме връзка с отвъдното и можем да гадаем!

bozko, това на сините или черните слотове? Ако и на черните прави така, опитай съвета на Shuurfak rai Shedler Ако това не реши проблема, намали честотата на 166 MhZ, ако тогава няма проблем, е твърде вероятно рамта да е дефектирала. Ако и тогава даде грешка, направи ъпдейт на биоса, но извади едната пръчка рам, за да ти е стабилна системата.

В упътванетом, което съм дал, е описано как се отключват конвейрите. Няма гаранция, че работят всички конвейри, от там е прекалено рисковано да се флашне биос от 6600. Не се знае, дали ще издържи и на честотите. Преди флаш на биос се тестват всички параметри, които ще се променят. Иначе може да се хване за палците

Тук има отговор на въпросите ти. Ако има допълнителни въпроси, ще ти отговорим

Разбира се, че е така Това само доказва, че понякога не сме достатъчно концентрирани

FSB-то ти трябва да е 166.

Ако и биоса го разпознава така, не може да има връзка с Windowsa. Опитай първо съвета на myd с резета, ако не помогне, можеш да се ориентираш към ъпдейт на биоса. Ако кажеш с какво дъно и коя версия биос си, можем да ти помогнем повече при тази операция.

Напрежението на процесора се покачва с възможно най-ниските стъпки, които ти предлага биоса. В твоя случай няма опасност до 1,65 v, но както казах качвай на много ниски стъпки и тествай стабилността. Тук е момента да започнеш и особено да внимаваш с температурите, защото те се покачват доста повече при по-високо напрежение, отколкото при по-високи честоти.

По добре си разгледай настройките дали ще намериш фиксирането. Докато не го намериш, няма смисъл да рискуваш. Не зная от сервиза дали ще се навият, или ако го правят, ще е без да носят отговорност. Не каза дали си качвал напрежението на процесора? Пиша за него за трети или четвърти път и не реагираш. Идва един момент, в който на процесора не му стига тока и няма как да тръгне!

Пробвай дали ще тръгне, ако дадеш на рамта 133 МhZ. Aко пак не тръгне има две причини - на процесора не му стига тока (трябва да увеличиш напрежението), или това ,че не можеш да фиксираш PCI/AGP шините. Във втория случай "клокваш" и харда и рискуваш да го скапеш. Така че, след намалянето на рамта и увеличаването на напрежението на процесора ако не тръгне, те съветвам да се откажеш, докато намериш от къде се фиксирват PCI/AGP шините. Все пак както казах в началото целта е да клокнем безопасно и разумно, а не да си скапем компютъра насила.