Като изключим, че при капането се получава почистване, ама не - прав си!

Почистването става с натискане и яка струя поне 3-4 секунди. Точно при капане се наслоява варовик и се набутват песъчинките.

Тук обаче е момента тези, които имат опит, да цитират 2-3 модела поне, които са качествени.

Навремето си спомням ми предлагаха на магазина български и италиански, на външен вид разликата беше много малка.

Сегашният ми Атлантик дойде с техен, май не пишеше производител, месингов, досега май не е капал.

преди 57 минути, JKirilov написа:

Като изключим, че при капането се получава почистване, ама не - прав си!

Почистването става с натискане и яка струя поне 3-4 секунди. Точно при капане се наслоява варовик и се набутват песъчинките.

Тук обаче е момента тези, които имат опит, да цитират 2-3 модела поне, които са качествени.

Навремето си спомням ми предлагаха на магазина български и италиански, на външен вид разликата беше много малка.

Сегашният ми Атлантик дойде с техен, май не пишеше производител, месингов, досега май не е капал.

Имаш ли представа, как е устроен този клапан? Вътре има, нещо като бутало с гумено уплътнение, зад което се намира пружинка задържаща го с определено усилие. Зад самото бутално, когато е изправно не тече вода, и няма как да се натрупват отлагания, че да не може да се отвори свободно. За това ги правят и без палчето за ръчно отваряне, голяма полза от него няма. Ако въпросното палче бе нужно, то щяха да го поставят обезателно, но както виждаш не го правят. 

На снимките по-горе наблюдаваме дефектна гумичка на буталото, в резултат на това водата преминава зад него и прокапва през палчето за ръчно освобождаване.  Сменят го с ново, и забравят че са имали проблем. 

Какви модели да ти цитираме? Дори най-евтините пластмасови на Елдом вършат работа, при мен лично надживя бойлера. Това е прост клапан, а не комънрейл дюза, да я търсиш на Bosch. Месинговите италиански, които вървят към Аристон също от опит вече повече от 5 години мога да кажа, че са безпроблемни, освен ако не се падне брак, което винаги е възможно, какъвто и клапан да вземеш. 

А ако става дума за бойлер, прочети това и първо обясни какъв точно ти е необходим за да може да ти се препоръча нещо: 
 

Цитат

Как да изберем най-подходящия бойлер?

На първо място потребителят трябва да си отговори на въпроса: За какви нужди ще ползвам този бойлер?

- за обикновени домакински нужди на семейството;
- за резервен вариант при нужда лятно време (примерно когато спират централното топлоподаване за профилактика);
- за вилата през зимата или лятото;
- за кухнята на домакинството;
- за заведение (кафене, ресторант или др.);
- за битовки в предприятия;
- за производствени нужди;
- за хотели и т.н.

След това е редно да си отговорим на следните въпроси: С какво електрозахранване разполагаме на мястото за монтаж на бойлера - монофазно или трифазно? Има ли отделен предпазител за това, колко ампера е, с какво сечение са проводниците до бойлера, има ли бойлерен ключ...

Отговорите на тези въпроси ще Ви ориентират най-добре, с каква мощност може да е нагревателя на бойлера.
Ако не можете да се справите сами, трябва да повикате квалифициран специалист на помощ.

Ето и няколко известни факта за обемните бойлери:

1. Според хигиенните норми на един човек са необходими 50-70 литра 40 градусова вода за едно къпане.
2. 50 литра 40 градусова вода се получава от около 27 литра, загрети на 60 градуса.
3. През лятото студената вода е с температура 15 градуса, а през зимата - 5 градуса, затова като средна стойност се приема, че водата се загрява от начална температура 10 градуса по Целзий.

От всички тези сметки можем да направим извода, че едно тричленно семейство ще има нужда от 120 литров обемен бойлер с електрически нагревател 3 kW, който да загреят до 65 градуса и ако се остави включен по време на къпанията (едно след друго), би трябвало да им е достатъчен.

Какво значение има дали да е включен или изключен бойлерът по време на къпането?
Когато обемният електрически бойлер е включен по време на ползването на топла вода, терморегулаторът се включва от охлаждането при постъпването на студена вода и нагревателя загрява новопостъпилата вода. Това води до повишаване обема на крайния резултат (40 градусовата вода, с която се къпем).
Накратко - оставете включен бойлера, за да имате повече топла вода.

Когато топлофикациите спират за профилактики, потребителят може да направи компромис и да си избере по-малък бойлер - 30 или 50 литра, като същото се отнася и за вилата.

За кухнята, ако няма връзка с основния бойлер, малък бойлер от 10 литра (за монтаж под или над мивка) е перфектно решение.

Емайлиран или неръждаем бойлер да изберем?

1. Емайлирани: Това са бойлери с водосъдържатели от черен метал, който корозира при контакт с водата, но чрез нанасяне на емайл, корозията бива предотвратена. Качеството на самия емайл е много важен фактор. Този тип водосъдържатели имат и анодна/катодна защита.

Наличие на катодна защита и нейната ефикасност. Катодната защита се използва за допълнителна превенция против протичане на корозионни процеси във водосъдържателя. Тя е нещо, колкото просто като конструкция, толкова и трудно обяснимо като физико-химичен процес. За ефективната катодна защита е важно да се знае само основното: активните елементи на защитата са един или два анодни протектора. Те обезателно трябва да са изработени от специална магнезиева сплав. Всички други сплави не дават ефективна защита! Разположени в противоположните краища на водосъдържателя, те незабележимо, но сигурно защитават целия му обем. Как става това?
Колкото и перфектно да е емайловото покритие винаги има риск от появата на микро пори, както и дефекти на местата на заваръчните шевове, където водата има достъп до основния метал. Тогава във водосъдържателя започват да протичат корозионни процеси.
Причината за корозията винаги се крие в разликата между потенциалите на метала (в конкретния случай черната стомана на водосъдъжателя), и околната му среда (меден електрически нагревател, неръждаема тръба, месингови муфи и др). Тя представлява електрохимичен процес, при който по повърхността на метала възниква отнемане на материал. В резултат на това във водосъдържателя се появяват пробиви, които водят до протичане на бойлера.
Катодната защита от корозия е активен метод за защита и, за разлика от пасивните методи, атакува директно причината за проблема. Методът се основава на взаимозависимостта между потенциала и скоростта на развитие на корозията. Между анодите и дефектната повърхност протичат много слаби токове – измерват се в µS /микросименси/ – обратни на корозионните. Така катодната защита води до намаляване на потенциала и по този начин забавя скоростта на корозия до стойност, пренебрежимо малка от техническа гледна точка.
За ефективната работа на катодната защита е много важна и електропроводимостта на водата. При стойности над 200 µS, каквито са например твърдите води, защитата работи перфектно. При меки води с електропроводимост под 100 µS, каквато е водата в района на София, ефектът от работата на  катодната защита се снижава значително. Затова за такива райони препоръчваме бойлери с неръждаем водосъдържател.


Бойлери с неръждаем/иносков водосъдържател:

Неръждаемите водосъдържатели са значително по-надеждни от емайлираните, често с значително по-дълга гаранция, но и те имат своите недостатъци, като на пример значително по-високата им стойност.
- Нагревателите при бойлерите от неръждаема стомана излизат от стоя по-често, в резултат на електрохимичната корозия.
- Друг важен факт е, че "неръждаем" не означава "вечен". Неръждаемите бойлери също с времето могат да протекат, най-често при заварките, в резултат на високото налягане, което се създава във всеки бойлер.
- Неръждаемите водосъдържатели се по-слабо устойчиви на високо налягане, обичайно издържат до 6 бара, докато емайлираните до 8.  
Бойлерите от неръждаема стомана не се препоръчват за места с варовита вода и вода от сондажи!

Нагреватели елементи при бойлерите
Нагревателните елементи могат да бъдат два вида: “мокър” и “сух”.

Мокрия тип нагревателни елементи са потопени във вода и трябва периодично да се почистват. Един от недостатъците им е че бързо натрупва котлен камък, при което се понижава тяхната ефективност – по-малко топлина отдават. Другия недостатък им е, че при необходимост от подмяна, трябва да се източва водата на водата и отнема доста време.

“Сухите” нагревателни елементи, които нямат пряк контакт с вода са за предпочитане.  Те са трайни и могат да бъдат заменени без източване на водата от резервоара на бойлера. Двата вида нагреватели се предлагат, като моделите със сухи нагреватели са обикновено по-скъпи от традиционните нагреватели.

Използването на два нагревателни елемента, повишава ефективността на бойлерите. В случай на отказ на един от нагревателите, бойлера може да продължи да се използва като се включва работещия нагревател. При включване на двата отоплителни нагревателя, водата във бойлера може да се затопля по-бързо. Когато се включва само единия нагревател, може да се ползва по-малко електроенергия. При някои модели бойлери това се нарича икономичен режим или ECO функция, която на практика не е нищо повече от ½ от мощността на бойлера.

За повишаване на лекота на управление, удобство и допълнителна ефективност, в съвременните бойлери се внедрява електронно управление. При него температурата може да се регулира с по-малки стойности, и да се изобразява на дисплея на болера.  Контролът не се извършва с въртящи се ключови, а с натискане на бутони. Може да се настройва час в който да се включи бойлерът (например вечерта) и автоматично поддържане на избраната температурата. В случай на проблеми, на дисплея се показват кодови за грешки.

 

преди 2 часа, JKirilov написа:

Навремето си спомням ми предлагаха на магазина български и италиански, на външен вид разликата беше много малка.

Навремето българските бяха без палец за източване и сработваха на 8 атм., (по-старите "български" от '70-те години бяха с "врътка" за натягане на пружината пък) но новите са с палец и сработват на 6 атм. (Ако може да се каже, че са "български" ...). Италианските са без палец и сработват на 8 атм.

Ето какво е предпазен клапан,

а за намирането на читав е друг въпрос ... т.е. хем да не капе и хем да сме сигурни, че ще сработи ...

В действителност тези без палец са по-читави, защото "капачката" където би следвало да е палец е оразмерена да "изхвърчи" след непосилно налягане и да не гръмне бойлера, а тя ... това при старите бойлери, където фланеца е с много болтове, а не като съвременните с един  болт ...

Кратко за параноици: По-добре да капе, отколкото да не стане "баууу" ..  

п.п. Приема се (относително), докато се нагрява водата в бойлера, да прокапва въпросния клапан, защото водата се разширява при затопляне. Ако обаче постоянно тече, и то при положение, че водата в бойлера не се загрява, значи е дефектен. Ако тече постоянно само при загряване, то явно не сработва термо регулатора, но това е друг въпрос ...

 

преди 6 минути, ДИоNД написа:

В действителност тези без палец са по-читави, защото "капачката" където би следвало да е палец е оразмерена да "изхвърчи" след непосилно налягане и да не гръмне бойлера, а тя ... това при старите бойлери, където фланеца е с много болтове, а не като съвременните с един  болт ...

И съвременните са с много болтове, въпрос до модел. При Аристон примерно по-евтините с капилярни термостати вървят и с елипсовиден фланец с 1 болт, най-вече защото е по-евтин в производство, но при тях е важно уплътнението да е хубаво, и ако се отваря, най-добре след това да се постави ново или да се промаже със силикон. При по скъпите с електронни органи на управление фланецът си е с много болтове, просто те стоят в специални разрези на водосъдържателя, които при определено налягане изскачат от местата си и освобождават водата по безопасен начин. За сметка на това се разглобяват и чистят по-лесно, както и създават по-рядко проблеми с уплътненията. 

преди 45 минути, Soviet Soldier написа:

И съвременните са с много болтове, въпрос до модел.

Да, така е ... Принципно съвременните бойлери са по-безопасни ... друг е въпроса, че това което показваш е крайната защита. т.е. дали с елипсовиден фланец или със специални разрези, която сработва при неправилен монтаж или некадърно подхождане към опасността от съдове подложени на някакво налягане. Много хора не осъзнават това, а проблема идва от хората които се правят на майстори, а де факто нямат елементарни знания по физика.... в случая от това

Цитат

Обемът на една течност зависи от температурата и налягането. Течностите като правило се разширяват при нагряване и се свиват при охлаждане. Едно от най-известните изключения е водата между 0 °C и 4 °C.

 

преди 9 минути, ДИоNД написа:

Да, така е ... Принципно съвременните бойлери са по-безопасни ... друг е въпроса, че това което показваш е крайната защита. т.е. дали с елипсовиден фланец или със специални разрези, която сработва при неправилен монтаж или некадърно подхождане към опасността от съдове подложени на някакво налягане. Много хора не осъзнават това, а проблема идва от хората които се правят на майстори, а де факто нямат елементарни знания по физика.... в случая от това

 

Оо със сигурност у нас и доста самоделки се правят и продават. Ето примерно този водосъдържател, като гледам няма никаква защита, а просто фланецът се прикрепя с директно завити болтове. Интересно, дали когато се продават само водосъдържатели, има някакъв контрол и стандарти за безопасност, които трябва да покриват, като при целите бойлери. Като гледам, едва ли . . .

преди 4 минути, Soviet Soldier написа:

Ето примерно този водосъдържател

Определено ме изненада, че в съвремието има такива ... но ... за протокола да отбележа: Не се показва или казва от какъв материал да е фланеца на въпросния съд, т.е. когато ще "гърми" на къде ще тръгне ...  Може би този "водно-съдържател" да е някакъв вид ракетен двигател, знам ли ...

п.п. Независимо от "шегата", то проблема е доста голям и определено някои производители трябва да се подлагат на контрол, т.е. едно е самоделка, а друго е масово производство предлагано на пазара.  

Аз смених няколко винтила и цял бойлер заради същото нещо- клапана започваше да тече при загряване. Та смених аз Елдома с Теси и проблема си остана. А решението се оказа елементарно. Доколкото изчетох в нета новите бойлери нямат проектирани въздушни балони. За това при загряване покачват налягането в инсталацията. Още по-отчетлив става проблема при наличие на редуцил винтил /успокоител/ до водомера, както е в моя случай, тъй като той не пропуска в обратна посока и така налягането остава заключено в инсталацията ви. Решението е монтиране на втори клапан някъде на скрито място- в моя случай на меката връзка за студена вода в шкафа на банята, като задължително този клапан е на 6 бара, т.е. прокапва при по-ниско налягане от стандартния на бойлера, който е 8-8.5 бара. От тази операция насам нямам и капка вода на клапана на бойлера

Един от постовете във форума е за влошаване на положението след монтиране на успокоител близо до клапана на бойлера. Както писах по-горе той пропуска вода и налягане само в една посока. Монтирането му до бойлера "заключва" налягането в самия бойлер, което е много вредно за водосъдържателя му и той започва да пука. Решението на проблема е пак казвам винтил на ниски барове, скрит в шкаф, с излаз с едно маркуче към канализацията. Много по естетично е от предложенията за видима дренажна тръба, излизаща от клапана на бойлера, която постоянно ти се набива в очите, защото и този метод пробвах.

преди 38 минути, Kotoo написа:

 

А и не всеки предвижда обратна за бойлера

И по какъв точно начин този втори клапан променя нещата, ако заводския си е на бойлера? Този тип клапани също, когато са изправни не пропускат водата в обратна посока с цел, ако спрат водоснабдяването тотално, да не остане бойлерът празен и да изгори. Инженерите са изчислили оптимално за дадения водосъдържател, какво е допустимото налягане, според него комплектоват и въпросните клапани. Какъв е смисълът, ако са преценили да е с клапан 8 бара, да се поставя 6? Нали Ви е ясно, че под високо налягане водата се загрява по-бързо? Съответно по обратката се губи по-малко загрята вода. Абсолютно излишно е да се слага клапан с 2 бара под тези, с които уредът е изчислен. 

Бойлерът според мен е най-разумно да се монтира в банята, ако това е възможно. При мен е в банята, клапанът прокапва рядко, но по плочките и отива в канализацията без необходимост от дренажи. Ако не дай си боже замине мека връзка или самият водосъдържател протече, пак няма страшно, всичко си отива в канала. От къде на къде ги монтират в други помещения? Това за мен е обяснимо, ако отсъства пространство в банята. Дренажът е най-малкия проблем, но водосъдържателите редовно протичат и могат да наводнят жилището. По същите съображения и пералнята е монтирана в банята. Каквото и да се случи, водата ще си замине в канализацията, а няма да ми наводни къщата. Само съдомиялната е практично да е в кухнята. Бойлерът и пералнята в банята са си супер. 

преди 35 минути, Soviet Soldier написа:

И по какъв точно начин този втори клапан променя нещата, ако заводския си е на бойлера? Този тип клапани също, когато са изправни не пропускат водата в обратна посока с цел, ако спрат водоснабдяването тотално, да не остане бойлерът празен и да изгори. Инженерите са изчислили оптимално за дадения водосъдържател, какво е допустимото налягане, според него комплектоват и въпросните клапани. Какъв е смисълът, ако са преценили да е с клапан 8 бара, да се поставя 6? Нали Ви е ясно, че под високо налягане водата се загрява по-бързо? Съответно по обратката се губи по-малко загрята вода. Абсолютно излишно е да се слага клапан с 2 бара под тези, с които уредът е изчислен. 

Бойлерът според мен е най-разумно да се монтира в банята, ако това е възможно. При мен е в банята, клапанът прокапва рядко, но по плочките и отива в канализацията без необходимост от дренажи. Ако не дай си боже замине мека връзка или самият водосъдържател протече, пак няма страшно, всичко си отива в канала. От къде на къде ги монтират в други помещения? Това за мен е обяснимо, ако отсъства пространство в банята. Дренажът е най-малкия проблем, но водосъдържателите редовно протичат и могат да наводнят жилището. По същите съображения и пералнята е монтирана в банята. Каквото и да се случи, водата ще си замине в канализацията, а няма да ми наводни къщата. Само съдомиялната е практично да е в кухнята. Бойлерът и пералнята в банята са си супер. 

Явно не си запознат с един от принципите на действие на винтилите - като превиши налягане близко, но по-малко от предпазното, пропуска в обратна посока и ползва обема на общия водопровод за студена вода като разширителен съд. По този начин с втори винтил налягането в общия водопровод никога не качва над 6 бара и клапана на бойлера съответно не прокапва, защото е на 8 и винаги малко преди да ги достигне пропуска вода обратно, която изтича през втория винтил.

преди 2 часа, Kotoo написа:

Явно не си запознат с един от принципите на действие на винтилите - като превиши налягане близко, но по-малко от предпазното, пропуска в обратна посока и ползва обема на общия водопровод за студена вода като разширителен съд. По този начин с втори винтил налягането в общия водопровод никога не качва над 6 бара и клапана на бойлера съответно не прокапва, защото е на 8 и винаги малко преди да ги достигне пропуска вода обратно, която изтича през втория винтил.

Как да не съм запознат, то е очевидно, че налягането във водопровода леко се повишава, но не е нещо критично, какво значение има? Нямам проблеми, нито с крановете, нито с меките им връзки. И крайния резултат на цялото приключение е, че пак пуска вода, но от друго място . . .
Същия ефект ще се постигне, ако клапанът се пренесе от другата страна на меката връзка. Тогава още по-добър естетически ефект се получава без него висящ под бойлера, а просто две равни меки връзки . . . щастие за всеки любител на симетрията. Ха ха

преди 1 час, Soviet Soldier написа:

Как да не съм запознат, то е очевидно, че налягането във водопровода леко се повишава, но не е нещо критично, какво значение има? Нямам проблеми, нито с крановете, нито с меките им връзки. И крайния резултат на цялото приключение е, че пак пуска вода, но от друго място . . .
Същия ефект ще се постигне, ако клапанът се пренесе от другата страна на меката връзка. Тогава още по-добър естетически ефект се получава без него висящ под бойлера, а просто две равни меки връзки . . . щастие за всеки любител на симетрията. Ха ха

 Човече повярвай ми, че не е никак леко повишение. Аз съм с редуцил винтил настроен на 3.5 бара и с манометър. При загряване на бойлера налягането в инсталацията качва до 8-8.5, тоест покачва се с 5 бара.

За да не стане така сякаш съм подвел някого обаче, следва да се има предвид, че налягането на вътрешната ви ВиК мрежа трябва да е задължително по ниско от налягането на допълнителния винтил. В противен случай той ще тече постоянно и ще има големи загуби на вода.

преди 43 минути, Kotoo написа:

 Човече повярвай ми, че не е никак леко повишение. Аз съм с редуцил винтил настроен на 3.5 бара и с манометър. При загряване на бойлера налягането в инсталацията качва до 8-8.5, тоест покачва се с 5 бара.

Че 8 не е критично. Аз не се сещам за компонент по водопроводната мрежа, който да е с максимална издръжливост под 8 бара. Едни елементарни меки връзки към смесител държат 16 бара. На пералнята, доколкото си спомням максималното ѝ бе 10 бара. Ако са вложени разни некачествени компоненти е друг въпрос. Преди около 5 години сменях смесителя в банята и поръчах от Е-маг китайски, просто защото, като дизайн ми допадна най-много. Едната мека връзка от комплекта си протече още при първото пускане, малко след това и другата, просто защото си бяха некачествени. Купих 2 италиански, които пише, че държат 16 бара и вече години на ред с тях си държи. Проблеми с вентилите на пералнята или съдомиялната не съм имал.

За да не спорим излишно ще кажа за последно, че е нормално винтила на бойлера да тече, то за това е направен като защита. Това което предложих е да се реши "естетическия" и дразнещ  проблем с мокренето на пода. Все пак лично за мен е по-добре тез капки да отиват по скрит маркуч към сифон в шкафа, отколкото да капят по пода или да съм дръпнал върху плочките маркуч към тоалетната чиния. Всеки сам решава и търси решения според това кое му харесва. Аз така реших проблема -евтино, бързо и без да развалям сервизните и експлоатационни спецификации на бойлера.

Здравейте,

Да споделя и моите разправии с въпросния клапан. Снощи, докато си вземах душ, ми направи впечатление, че водата е по хладка при едно и също положение на ръкохватката на смесителя от преднишни пъти. Погледнах указателя на бойлера и видях, че е под средата на скалата. Викам си - може жената нещо да е правила през деня и да го е поизхарчила. Бойлерът е 12 годишен Дипломат Смарт (Елдом) 120 литра с електронно управление. Включвам го вечерта и останах изненадан - показа ми температура на водата 14 градуса, т.е. сме го изчерпили напълно. Тази сутрин го изключвам, пипам гъвкавата връзка на студената вода и както очаквах - оказа се топла. Отивам на най-близката железария да купя клапан. Имаха три вида с петле за натискане на предпазния вентил, един вид без такова лостче и един вид пластмасови, като моя. Питам кой е най-скъпия (4.80) и го взимам, с лостче е. Пише "Made in Italy" 8bar - става. Прибирам се и след кратка борба успявам да развия пластмасовия клапан от бойлера. Предполагам, че са го лепили с нещо, защото много трудно тръгна и го развивах с голямо усилие почти до края. Добре, че имах малък тръбен ключ, но не се сетих да го нагрея с пистолета, както е споменал колегата. Дилемата ми беше дали да източвам бойлера за да не ме изгори горещата вода, но успях да навия тефлонова лента окло бълбукащия щуцер и да навия новия клапан. Донапълних бойлера и го пуснах да донагрее за да видя как ще се държи предпазния вентил. За по-малко от 5 минути започна да капе. Няма проблем - имам вграден под плочките шлаух, макар с предния вентил да го ползвах само за "продухване". Намуших шлауха и се разтече от лостчето. Свалям, обратно на железарията, връщам клапана и взимам този без лостче, също пише "Made in Italy" 8bar. Слагам него. Включвам да загрява - температурата на дисплея беше 59 градуса и е настроен да изключи при 68. За около 15 минути вдигна температурата и изключи без да прокапе от вентила. Това ме устройва, но нали и двата са на 8 бара? Наистина ли са италиански? Както и да е - оставам с този засега. При огледа на сваления пластмасов елдомец виждам къде е причината - леглото на еднопосочния вентил се е износило и тарелката е застанала напречно на отвора. Разглобих го и възстанових нормалното положение, преди да го засиля към боклука. Еми това е от мен.  

Да, на резбови фиксатор са още от завода Елдом. Стария ми беше такъв и преди да го изхвърля свалих този клапан да си го оставя, като резервна част. С новия Аристон дойде месингов без такова палче и не бе монтиран към бойлера, като при стария Елдом. Да, реално са италиански, но може да Ви се е паднала дефектна бройка. Обичайно тези с палче се препоръчват за населени места с твърда вода, периодично се дърпа за да се пробва, дали не е блокирало от варовик. Тук в София подобни проблеми с водата нямам и вариантът без палче ме устройва отлично. 

Здравейте!

При мен случаят е следният: Закупих бойлер Атлантик и още при монтажа, вентила(който беше в кутията с бойлера) прокапа и се чуваше свирене. След идването на сервизен техник, сменихме клапана и година и половина нямаше никакъв проблем. След което започна да капе пак. Сменихме с нов клапан и пак капе. Капането се получава само при почти достигане на зададена температура на нагряване 60 градуса. Питането ми е нормално ли е или не такъв вид капане при почти достигане на зададена максимална температура и какъв ще е ефекта от монтаж преди меката връзка на този редуцир: https://akva-sistemi.com/farg-easyrid-1-2-ff-regulator-na-naliagane-redutzir-ventil-za-voda.html

Намирам се на 5 етаж в сграда, като всички под мен нямат проблем с капане от клапани на бойлерите си. Реално не мога да кажа какво е налегането при мен.

Благодаря!

преди 25 минути, shalata написа:

Здравейте!

При мен случаят е следният: Закупих бойлер Атлантик и още при монтажа, вентила(който беше в кутията с бойлера) прокапа и се чуваше свирене. След идването на сервизен техник, сменихме клапана и година и половина нямаше никакъв проблем. След което започна да капе пак. Сменихме с нов клапан и пак капе. Капането се получава само при почти достигане на зададена температура на нагряване 60 градуса. Питането ми е нормално ли е или не такъв вид капане при почти достигане на зададена максимална температура и какъв ще е ефекта от монтаж преди меката връзка на този редуцир: https://akva-sistemi.com/farg-easyrid-1-2-ff-regulator-na-naliagane-redutzir-ventil-za-voda.html

Намирам се на 5 етаж в сграда, като всички под мен нямат проблем с капане от клапани на бойлерите си. Реално не мога да кажа какво е налегането при мен.

Благодаря!

Нормално е да капе. Въпросният регулатор на налягане няма по никакъв начин да помогне. Ако налягането на водата бе твърде високо, клапанът щеше да тече постоянно, но течът възниква заради повишаване на налягането в бойлера при нагряване. 

Ок, благодаря! В този сервиз защо тогава описват, че не е нормално: http://greenherbs.eu/бойлера-капе-от-клапана/

Бойлера капе от клапана, причини и ремонт

Бойлера капе от клапана по следните причини:

• Загрява прекалено много и налягането се повишава над работното- така клапана тече или капе само при загряване на бойлера. Така клапана протича малко преди да изключи бойлера. Тук се касае за неправилна настройка на температурата или повреден терморегулатор.

• Повреден клапан – при този случай клапана си капе постоянно, а при загряване на бойлера клапана тече още повече

• Бойлера капе от клапана периодично – причината най-вероятно е промяна и увеличаване на налягането от водопровода на студената вода. Проблем с високо налягане в района, необходимо е да се извърши монтаж на редуцир вентил.

• Клапана на бойлера тече постоянно когато е включен бойлера – това са така наречените „менте бойлери“ Такива бойлери имат некачествен водосъдържател и неправилно изчислена мощност на нагревателя спрямо разположението на обема. При тези бойлери единственото решение е отводняване на теча към канализацията или подмяна на бойлера.

на първо време до като се отсрани проблема
да си отваря от време на време кранът в кухнята за топлата вода  за да изпуска налягането...за кратко, една тънка струйка топла вода, до като спре да капе
аз съм с два клапана, единият е с бойлера, а другия е останал от комунстически бойлер и капе при нагряване
през годините съм забелязал, че колкото по-мощен е бойлера...повече капе
сега съм взел един 100 литров "тедан", ама комунистическия клапан пак сълзи

 

Редактирано 10 май 20215 г. от дръндю (преглед на промените)

преди 1 час, shalata написа:

Ок, благодаря! В този сервиз защо тогава описват, че не е нормално: http://greenherbs.eu/бойлера-капе-от-клапана/

Бойлера капе от клапана, причини и ремонт

Бойлера капе от клапана по следните причини:

• Загрява прекалено много и налягането се повишава над работното- така клапана тече или капе само при загряване на бойлера. Така клапана протича малко преди да изключи бойлера. Тук се касае за неправилна настройка на температурата или повреден терморегулатор.

• Повреден клапан – при този случай клапана си капе постоянно, а при загряване на бойлера клапана тече още повече

• Бойлера капе от клапана периодично – причината най-вероятно е промяна и увеличаване на налягането от водопровода на студената вода. Проблем с високо налягане в района, необходимо е да се извърши монтаж на редуцир вентил.

• Клапана на бойлера тече постоянно когато е включен бойлера – това са така наречените „менте бойлери“ Такива бойлери имат некачествен водосъдържател и неправилно изчислена мощност на нагревателя спрямо разположението на обема. При тези бойлери единственото решение е отводняване на теча към канализацията или подмяна на бойлера.

Защо тогава проектират предварително дренажи за бойлери? Сигурно защото всички са с развалени клапани? 


 

на 9.01.2020 г. в 5:13, Soviet Soldier написа:

И съвременните са с много болтове, въпрос до модел. При Аристон примерно по-евтините с капилярни термостати вървят и с елипсовиден фланец с 1 болт, най-вече защото е по-евтин в производство, но при тях е важно уплътнението да е хубаво, и ако се отваря, най-добре след това да се постави ново или да се промаже със силикон. При по скъпите с електронни органи на управление фланецът си е с много болтове, просто те стоят в специални разрези на водосъдържателя, които при определено налягане изскачат от местата си и освобождават водата по безопасен начин. За сметка на това се разглобяват и чистят по-лесно, както и създават по-рядко проблеми с уплътненията. 

Като видях, фотото ми стана интересно и реших да попитам, за какво служат тези обезвъздушители,