И което обезсмисля цялото начинание, тъй като дали ще загреше 80 литра вода за 1 час с 3 киловата, или за 4 часа със 750 вата - няма никакво значение - цената, която ще се плати е една и съща

Мощността с диода няма да падне 4 пъти, според мен. По принцип е постижимо, но не е идеално решение.

1. Този бойлер е с нагревател и комбиниран термореле-термоизключвател за напрежение 230V. Следователно 240V не са му пробем. 2. Проблем е сработването на термоизключвателят - това означава, че има някаква неизправност. Със сигурност в книжката на бойлера пише, че в такива случаи трябва да се извика сервиза. Недопустимо е, опасно е, сами да си включвате термоизключвателя, без да е отстранена причината за сработването му. Когато сработи изключвателят, водата по-гореща ли е от обичайното? Като се отвори кранът за топла вода излиза ли пара? 3. Следващ проблем е, че не виждам бойлерът да е защитно свързан. На онова заварено болтче трябва да има свързан защитен проводник от ел. инсталацията! 4. По-горе казаха, че има теч - белите следи би трябвало да са от варовика във водата. Може течът да е от конденз от много студена вода от водопровода, но трябва да се провери. Не знам водата при вас дали е много варовита. Ако е така, интересно колко варовик има по нагревателя и тръбичката за терморелето. той е добър топлоизолатор и може повече топлина от нагревателя да се предава директно към терморелето/термоизключвателя. Накратко. Викайте техник да огледа бойлера.

Продават регулатори 220V/16 А. Бойлерът е активен товар и спокойно можеш да го включиш през такъв регулатор.

Накратко. Викайте техник да огледа бойлера.

Ако ти кажа, че са идвали поне 6-7 пъти ще ми повярваш ли? Вече изтече гаранцията на първия бойлер и сега с втория съм в извънгаранционно обслужване. Едно идване на техниците ми е минимум 15-20 лева, а термостат и той е 20 кинта. Колко още трябва да идват, за да спра да си плащам за глупости?

Ако не успея да намаля с някой диод или друго мощността и температурата на термостата, ще си купя някой австрийски. Просто май няма да имам друг избор, а без топла вода, ако имаш бебе, не става.

Провери си връзките, напрежението от 240В не е проблем.Намали още терморегулатора и си виж клапана, че от снимката не ми хареса(той няма нищо общо с проблема ти) А ако искаш да си намалиш напрежението най-сигурния начин е с трансформатор 220/220В.Всичко друго са измислици. Но не мисля, че това е проблема.По принцип ел.крушките първи усещат пренапреженията.

сега с втория съм в извънгаранционно обслужване.

Аз май ще направя като бабите - едно си знае, едно си бае.

Извънгаранционен. Значи поне 3 годишен. Жълтата боя на болта на фланеца си стои. Значи фланецът не е отварян.

Ако водата е варовита, познай какво има вътре в казанчето и къде отива топлината от нагревателя.

Ако бойлерът е емайлиран, анодът дали не е свършил? Свърши ли, няма кой да защитава емайла. Следва корозия и теч през ламарината.

С горното не игнорирам евентуалните лоши връзки на терморелето с нагревателя. Ако пластинката на релето не е влязла добре в клемата на нагревателя, със сигурност връэката ще почне да грее, а от там може да сработи защитата.

Щом релето е сменяно толкова често и няма оправия трябва да се търси и друга причина.

Ако ти кажа, че са идвали поне 6-7 пъти ще ми повярваш ли? Вече изтече гаранцията на първия бойлер и сега с втория съм в извънгаранционно обслужване. Едно идване на техниците ми е минимум 15-20 лева, а термостат и той е 20 кинта. Колко още трябва да идват, за да спра да си плащам за глупости?

Ако не успея да намаля с някой диод или друго мощността и температурата на термостата, ще си купя някой австрийски. Просто май няма да имам друг избор, а без топла вода, ако имаш бебе, не става.

Нагревателя предполагам вече е с окислени изводи и това предизвиква загряването, а от там дефктират и новите терморегулатори.

Редактирано 8 юли 201114 г. от badr (преглед на промените)

Не съм възхитен от видяното. Бойлерите на соц.производството слагаха на входа допълнителен термодатчик, който изклюва захранващия кабел при достигане на 110'С. Това като крайна превантивна мярка. В един слънчев ден терморегулаторът престава да изпълнява своите функции и "залепва". Настъпва умора на биметалната пластина. Водата загрява повече от 65'С и достига 110'С. Тогава сработва термодатчика. Бойлерът се превръща в пароструйка. Много профани шунтираха този термодатчик или не го подменяха с нов и бойлерът се превръщаше в бомба. Справка - домашно - битови взривявания на бойлери, особено на село. Терморегулатора от снимката ми е непознат, но 13.63А е достатъчна сила на тока за комутация и рано или късно от дъгене, ще настъпи нещо. Не знам, може и да има вграден термодатчик, за когото говоря. Такъв термодатчик може да се добави, прихванат на шпилката на защитното зануляване и човек да спи по-дълбоко след това. Прилича на кутийка от бакелит с пъпка по средата, вход и изход клеми. Новините съобщават, че някакъв индиец не се къпал 37г подред. Този почин би оставил без работа доста производители на бойлери. Лошо няма, а мизирмата на мъж привличала жените - лостовете на природата. поздрави

Ако пишещия желае бойлер с по-слабо и силно регулиране, може следващия бойлер който си закупи да бъде На Матев-Хасково. Бойлера е с два нагревателя, 1 kW и 2kW .

Един диод само за изправяне на тока ще е достатъчен за да обезопаси нагревателя.

Другия проблем който също може да е предпоставка за неправилна работа на бойлера е повишеното налягане във водопроводната мрежа.

Всички бойлери се правят да работят с номинално налягане от 0,8 MPa. През последните години в следствие подмяната на старите водопроводни тръби с нови и икономията на средства масово е завишено налягането на крайните потребители. Затова и се случва да протичат или или гърмят бойлери. Преди години в Оряхово даже имаше дело срещу ВиК за завишено налягане...някъде около 9-10 MPa е било налягането в мрежата.

Та мисълта ми беше, че не само тока може да е фактор. Ако има възможност, да се мерне и налягането и ако е завишено да се постави един регулатор на налягане преди бойлера.

НН (ниско напрежение) има само един масово разпространен стандарт и той е 220/380V. Това е една и съща трифазна мрежа. Напрежението между фаза и нула е 220V, a напрежението между 2 фази е 380V. Разброса на тези напрежения по стандарт е -15%......+10%. Тоест за 220V диапазона е от 187V до 242V.

Това не е вярно!Това е стария стандарт.Новия е 230в и 400в.С допустимо отклонение 10%.

Извънгаранционен. Значи поне 3 годишен. Жълтата боя на болта на фланеца си стои. Значи фланецът не е отварян.

Бойлера е на около 1.5-2 години. Извънгаранционен е, защото гаранцията на Теси е 5 години и когато ти заменят на края на 5-тата година бойлера с нов, това не подновява гаранцията за още 5 години. Би било много хубаво да я подновяваха, тогава сигурно щяхме сами да си повреждаме уредите точно преди изтичане на гаранциите .

Установих, че при работа 2-та кабела от прекъсвача до термостата и самия термостат се загряват със страшна сила. Тоя прекъсвач е на 4 седмици. Предишния беше 16 амперов и след като изгоря го замених с 20 амперов. Кабелите преди прекъсвача също са топли, но като цяло с доста по-ниска температура.

Утре ще проверя дали продават 2kW нагреватели за тоя модел бойлери и това ще ми е една от алтернативите.

В момента процедирам на ръчни скорости. Пускам бойлера със свален капак, за да се охлажда и така работи 10-15 минути, след което го спирам, за да се охладят кабелите и термостат и пак го пускам за 10-15 минути. Много тъпо, ам поне имаме някаква топла вода.

Причина за силното нагряване на кабелите обикновено е лошия контакт в зоната на кербоване на кабелните обувки.Използването на материали с различен коефицент на температурно разширение ( в случая мед-месинг)води до намаляване на контактния натиск с течение на времето.Запояването на каб. обувка към кабела елиминира проблема.

Можеш да използуваш диод с подходящи параметри и ако имаш известни умения ще се справиш.Диодът трябва да е с обратно напрежение повече от 400в.и среден продължителен ток 15 ампера.За да работи обаче трябва да е монтиран на радиатор ,който да разсейва мощност около 15вт.Включва се последователно във веригата.Внимание - и диодът и радиаторът (ако диодът не е монтиран чрез изолационна пластина и шайби)са под високо напрежение!При това положение мощността пада 4 пъти (P=U.U/r),т.е.750вт и ще чакаш по-дълго време да се загрее бойлера.

всичко точно, но от къде измисли тая глупост че мошността пада 4 пъти? пада си точно на половина... това си е най икономичния начин за сваляне на мощността - на стълбището съм пуснал 100 ватова крушка през диод (работи си на 50 вата), щото ми писна да я сменям през 3 месеца...

п.с. идеята със запояването на кабелите ще реши проблемите със загряването им (освен това кабелните клеми се стягат леко с клещи и тогава се свързват към клемите на нагревателя, релето за температура и ключа)... но кабелите трябва да са достатъчно дебели - тоест за 3 киловата да са 2,5 мм квадратни

Редактирано 10 юли 201114 г. от the professor (преглед на промените)

Не е лошо да засечеш колко му е консумацията на този бойлер ! Това нагряване не е нормално ! Имаш два варианта : 1. Изключваш всичко и оставаш само бойлера за 15 мин и засичаш по електромера. 2. С амперклещи да замериш моментната консумация След ще видим какъв е проблема ! Поне за мен проблема е нещо в този терморегулатор !

Не е лошо да засечеш колко му е консумацията на този бойлер ! Това нагряване не е нормално ! Имаш два варианта :

1. Изключваш всичко и оставаш само бойлера за 15 мин и засичаш по електромера.

2. С амперклещи да замериш моментната консумация

След ще видим какъв е проблема ! Поне за мен проблема е нещо в този терморегулатор !

е на това му викам да трепеш мухи с топ...

напълно безсмислено, явно с бойлер работа си нямал. какво да му мери консумацията - закона на Ом важи с пълна сила - за 1 минута се смята консумацията... и като ти каже че консумацията е 13 ампера какво значи това? ще разбереш че има слаби връзки ли?

е на това му викам да трепеш мухи с топ...

напълно безсмислено, явно с бойлер работа си нямал. какво да му мери консумацията - закона на Ом важи с пълна сила - за 1 минута се смята консумацията... и като ти каже че консумацията е 13 ампера какво значи това? ще разбереш че има слаби връзки ли?

ако си беше направил труда погледнеш снимката която качил щеше да си наясно , че няма слаби връзки ! За пореден път се изказваш неподготвен ! Професоре , явно бойлерите не са ти слабост ! Когато не ги разбираш нещата по-добре си мълчи

ако си беше направил труда погледнеш снимката която качил щеше да си наясно , че няма слаби връзки ! За пореден път се изказваш неподготвен ! Професоре , явно бойлерите не са ти слабост ! Когато не ги разбираш нещата по-добре си мълчи

А как разбра от снимката, че не са слаби връзките?? А това за меренето на мощноста, е меко казано простотия, която може да роди главата на дървен философ.

PhrozenCrew

Приятел, щом ти загряват кабелите си провери връзките.Сечението на кабелите едва ли ще е по-малко, ако не си ги сменял.

А как разбра от снимката, че не са слаби връзките?? А това за меренето на мощноста, е меко казано простотия, която може да роди главата на дървен философ.

PhrozenCrew

Приятел, щом ти загряват кабелите си провери връзките.Сечението на кабелите едва ли ще е по-малко, ако не си ги сменял.

Едвам се сдържам да не кажа нещо по така за теб ! Откога хора които си нямат хабер понятие от ел.уреди ще ми казват ,че съм дървен филисоф ! Това ми е професията , дървено философче ! Ел.инженер съм и съм отворил толкова ел.уреди колко ти не си виждал през живота си ! Продавал съм бойлери Дипломат , монтирал , ремонтурал , а ти ?! Да не споменавам , че дори съм учил как се проектират ел.уреди ! Така , че вземи си простотия с теб и не се меси където си профан !

Едвам се сдържам да не кажа нещо по така за теб ! Откога хора които си нямат хабер понятие от ел.уреди ще ми казват ,че съм дървен филисоф ! Това ми е професията , дървено философче ! Ел.инженер съм и съм отворил толкова ел.уреди колко ти не си виждал през живота си ! Продавал съм бойлери Дипломат , монтирал , ремонтурал , а ти ?! Да не споменавам , че дори съм учил как се проектират ел.уреди ! Така , че вземи си простотия с теб и не се меси където си профан !

и аз съм ел инженер, само че не ми се е налагало да ползвам амперметър за прост резистор... и от де си сигурен, че аз пък не съм отварял и че си отварял повече от мен? какво значение има каква марка е бойлера? да не би да са различни? само да уточня, че да продаваш нещо, не значи че разбираш... ето се вика не питай старило, питай патило... и съм монтирал/ремонтирал такива машини дето ти не си сънувал...

и аз съм ел инженер, само че не ми се е налагало да ползвам амперметър за прост резистор... и от де си сигурен, че аз пък не съм отварял и че си отварял повече от мен? какво значение има каква марка е бойлера? да не би да са различни? само да уточня, че да продаваш нещо, не значи че разбираш... ето се вика не питай старило, питай патило... и съм монтирал/ремонтирал такива машини дето ти не си сънувал...

Професоре , ставаш смешен ! Няма смисъл Само като ти гледам подписа са ми ясен ! Просто това което написа говори друго

Личното съобщение, което ми прати доказва моите твърдения.Не мисля да го огласявам, но знае ли се.....Повече не искам да те спирам да се излагаш, а и не мисля да спамя в темата на човека, който има проблем с бойлера си. Руснаците мъдро казват:Ты сердишься, значит ты не прав.

Редактирано 10 юли 201114 г. от Папа Пий(за)2 (преглед на промените)

Личното съобщение, което ми прати доказва моите твърдения.Не мисля да го огласявам, но знае ли се.....Повече не искам да те спирам да се излагаш, а и не мисля да спамя в темата на човека, който има проблем с бойлера си.

Руснаците мъдро казват:Ты сердишься, значит ты не прав.

Това български форум и тези руски тъпотии знаеш къде да си го сложиш ! Между другото с твоите твърдения вече оспами темата ! Само едно мога да кажа за теб ! Язък ти 17г си бил ел.техник ! Не е лошо да върнеш на хората парите на които си ги взел за електроуслуги ! Да не те пишат и теб скоро в новините , че ти е гръмнал бойлера или че си поредният ел.техник който се задрависал с тока докоато си е поправял ютията а ?! Няма да се учудя http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif

Професоре , ставаш смешен ! Няма смисъл Само като ти гледам подписа са ми ясен ! Просто това което написа говори друго

човек спри да се излагаш, за твое съжаление колкото и да не ти се ще професора е прав.

Провери си връзките, напрежението от 240В не е проблем.Намали още терморегулатора и си виж клапана, че от снимката не ми хареса(той няма нищо общо с проблема ти)

А ако искаш да си намалиш напрежението най-сигурния начин е с трансформатор 220/220В.Всичко друго са измислици. Но не мисля, че това е проблема.По принцип ел.крушките първи усещат пренапреженията.

Иначе и това не мога да го пропусна !!! траф 220/220 освен за галваничен разделител не се сещам за друго за какво ще е.

А и три кила траф си е бая кютюк .

всичко точно, но от къде измисли тая глупост че мошността пада 4 пъти? пада си точно на половина... това си е най икономичния начин за сваляне на мощността - на стълбището съм пуснал 100 ватова крушка през диод (работи си на 50 вата), щото ми писна да я сменям през 3 месеца...

п.с. идеята със запояването на кабелите ще реши проблемите със загряването им (освен това кабелните клеми се стягат леко с клещи и тогава се свързват към клемите на нагревателя, релето за температура и ключа)... но кабелите трябва да са достатъчно дебели - тоест за 3 киловата да са 2,5 мм квадратни

@the professor

Един съвет от мен: като не знаеш закона на Ом, не се изказвай по него!

Крушка с нажежаема жичка Е нелинейно съпротивление, т.е. при разлика от 50% от напрежението тока се променя с около 10%

И за 3KW товар, ако не искаш да греят проводниците се слага минимум 4кв мм проводник,

Иначе и това не мога да го пропусна !!! траф 220/220 освен за галваничен разделител не се сещам за друго за какво ще е.

А и три кила траф си е бая кютюк .

Да, точно това е целта да се раздели галванично.Обира пренапреженията.