Да, и това го има! Ще трябва да тествам с Пентакса как ще се получат Multi Row панорамите. Защото на K10D имам "Зелен бутон", който на всеки кадър, преди снимане си прави експонацията точна! Хитро е

, защото няма да ми се налага да се чудя каква скорост и исо да ползвам (за блендата мисля, че е според зададената)?! Но въпреки това си е голямо предимство!

 

Техниката напредва, няма спор. Има си и специален режим за панорами, които стават директно във фотоапарата.

 

За избор на параметри, може да действаш така: избираш посока в която снимката е средна и настройваш фотоапарата да направи добра снимка. Като гледаш резултата в реално време на екрана на фотоапарата. След като направиш всичките снимки, използваш възможностите на съответната програмата за допълнителна обработка за дооправяне на крайния резултат.

 

 

Благодаря. Тази Photomatix добра ли е? Имам я и смятах да я разучавам или да не си губя времето с нея и да търся друго?

 

Аз ползвам нея, но тя е платена. Непрекъснато се развива и подобрява и мисля че е от най-добрите. Има и други програми включително и безплатни, които също са много добри.

Ами за Canon поне е лесно, има си EF-S 10-18 - със стабилизация, стъпков мотор, и покрай великденските намаления можеше да се вземе чисто нов за 450 лв. Честно, ако нямах Tokina 11-16/2.8 (  ), щях да отнеса един такъв. 

Аз пък, ако искаш вярвай, все за твойта Токина си мисля. Единствено липсата на стабилизация ме спира. Страшно ми харесва и снимките с нея са супер. Като, че ли симпатията ми към този обектив е по скоро емоционална, не знам. Гледах много снимки с него и супер му се кефя. Понякога обаче рационалното взема връх и си казвам, че трябва да е канонския, че е стабилизиран, а и Flareсе изказа ласкаво за него. Абе с една дума голяма дилема, но скоро ще трябва да взема решение. Иначе парите са налице, просто отлагам решението във времето... не знам   

Аз пък, ако искаш вярвай, все за твойта Токина си мисля. Единствено липсата на стабилизация ме спира. Страшно ми харесва и снимките с нея са супер. Като, че ли симпатията ми към този обектив е по скоро емоционална, не знам. Гледах много снимки с него и супер му се кефя. Понякога обаче рационалното взема връх и си казвам, че трябва да е канонския, че е стабилизиран, а и Flareсе изказа ласкаво за него. Абе с една дума голяма дилема, но скоро ще трябва да взема решение. Иначе парите са налице, просто отлагам решението във времето... не знам

Canon-ът е повече от една стъпка по-тъмен, та стабилизацията поне донякъде би го спасила. Иначе по мои наблюдения има доста малко (или почти няма) широки и нормални обективи, които хем да са [толкова] светлосилни (колкото Tokina-та), хем да са стабилизирани.

Редактирано 19 май 201511 г. от killchain (преглед на промените)

Ако разровиш архивите на форума, ще видиш, че винаги съм бил привърженик на стабилизацията. Но конкретно при Tokina-та мисля, че липсата ѝ не е проблем, поне аз не го усещам. Широкият ъгъл позволява снимането на сравнително ниски скорости от ръка, съвременните тела държат на по-високо ISO, а и по принцип в повечето случаи е добре да се ползва от статив.

Иначе да, снимането с този обектив определено е емоция . Пробвал съм Canon 10-18 - ами, не е същото усещане. Tokina-та е по-тежък и стабилен, и по-широката част около челната леща внушава идея за широкоъгълност. 

Най-сериозният ѝ проблем (освен липсата на мотор при по-старата никонска версия) са флеърите. Трябва много да се внимава, особено при нощни снимки.

Canon-ът е повече от една стъпка по-тъмен, та стабилизацията поне донякъде би го спасила. Иначе по мои наблюдения има доста малко (или почти няма) широки и нормални обективи, които хем да са [толкова] светлосилни (колкото Tokina-та), хем да са стабилизирани.

Да и мойте скромни наблюдения са такива. Може би има, но обективи, които са твърде скъпи и не си струва, ако не си вадиш хляба с това и да бориш конкуренцията и капризите на клиентите.

 

 

 

Най-сериозният ѝ проблем (освен липсата на мотор при по-старата никонска версия) са флеърите. Трябва много да се внимава, особено при нощни снимки.

Ами, че то и за 10-18 в ревютата коментират  че е податлив на флеъри. Явно това е проблем на широкия ъгъл, може би.

Другото, което ме дърпа към 10-18 е че резбата за филтъра е 67 като при 17-85 и няма да се налага да се ръся с още 150-180 лв. за CPL. Но това пак е в сферата на рационалното, а понякога си струва човек да полети, вместо все да се стреми да е стъпил здраво на земята.

Незнам тая Токина не ми излиза от главата.   А и ти продължаваш да наливаш масло в огъня   

Редактирано 19 май 201511 г. от NNNNIKKKK (преглед на промените)

 

 

 

Аз ползвам нея, но тя е платена. Непрекъснато се развива и подобрява и мисля че е от най-добрите. Има и други програми включително и безплатни, които също са много добри.

За какво я ползвате? Това е програма за HDR а не са сглобяване на панорами (до колкото разбрах от поста на supervas именно за програма с която се сглобяват/напасват кадрите при създаване на панорама става дума)! Лично аз съм най-доволен от MsICE (напълно безплатно) и Kolor Autopano Giga (която пък може направо от Raw да сглоби панорамата)! И на всичкото отгоре Аутопано има и HDR функция след като сглоби кадрите в панорама (и още много опции, както и ръчно напасване, и избиране вида на панорамата т.е рибешко око, цилиндър, перспектива, окръжност и т.н.)! Правил съм панорама даже и от видео заснето с турбо сапунер FZ38 Цък

 

Edit: Забравих да спомена още една програма от фаворитите ми за сглобяване на панорами: Hugin

Редактирано 19 май 201511 г. от plamen74 (преглед на промените)

За какво я ползвате? Това е програма за HDR а не са сглобяване на панорами (до колкото разбрах от поста на supervas именно за програма с която се сглобяват/напасват кадрите при създаване на панорама става дума)! Лично аз съм най-доволен от MsICE (напълно безплатно) и Kolor Autopano Giga (която пък може направо от Raw да сглоби панорамата)! И на всичкото отгоре Аутопано има и HDR функция след като сглоби кадрите в панорама (и още много опции, както и ръчно напасване, и избиране вида на панорамата т.е рибешко око, цилиндър, перспектива, окръжност и т.н.)! Правил съм панорама даже и от видео заснето с турбо сапунер FZ38 Цък

 

Edit: Забравих да спомена още една програма от фаворитите ми за сглобяване на панорами: Hugin

  Грешката е моя. Извинявам се. Прав си. Вероятно съм подвел и supervas. Точно тази последната имах впредвид Hugin. Казваш, че е добра ли?

Безплатна е, и има доста опции! Нищо не ти пречи да пробваш

За какво я ползвате? Това е програма за HDR а не са сглобяване на панорами (до колкото разбрах от поста на supervas именно за програма с която се сглобяват/напасват кадрите при създаване на панорама става дума)! Лично аз съм най-доволен от MsICE (напълно безплатно) и Kolor Autopano Giga (която пък може направо от Raw да сглоби панорамата)! И на всичкото отгоре Аутопано има и HDR функция след като сглоби кадрите в панорама (и още много опции, както и ръчно напасване, и избиране вида на панорамата т.е рибешко око, цилиндър, перспектива, окръжност и т.н.)! Правил съм панорама даже и от видео заснето с турбо сапунер FZ38 Цък

 

Edit: Забравих да спомена още една програма от фаворитите ми за сглобяване на панорами: Hugin

 

Така е Photomatix е за HDR, а Autopano е за панорами. Аз обаче ползва и двете, като и двете са платени. И са едни от най-добрите {:->)

Редактирано 19 май 201511 г. от supervas (преглед на промените)

Така е Photomatix е за HDR, а Autopano е за панорами. Аз обаче ползва и двете, като и двете са платени. И са едни от най-добрите {:->)

 

Интересна статия за провеждане на курс по екстремна фотография: АБВ-България

Интересна статия за провеждане на курс по екстремна фотография: 

Интересно. Бих го посетил, но за съжаление няма да съм в България.

Между другото, този вид фотография наред с пейзажите, е една от причините да се опитам да изляза от тясната матрица очертана от "зелената" настройка на камерата и уменията изчерпващи се главно с плавното натискане на спусъка, даващо възможност на камерата да фокусира   

Flare, Flare, Flare, Flare, Flare ...... ужас... на 90% от снимките.

Онзи ден прекарах цяла нощ (около 7-ем часа  ) пред една църква да се уча да правя нощни снимки и като се прибрах сутринта, се оказа че 90% са с флеъри). То не стига че осветяването беше от три различни източника с различна светлина, ами и това:

 

 

Не носех сенника на китака 17-85, ама май не съм сигурен дали той не пази само от слънцето и би ли ми служил в тази ситуация?

На малкия дисплей на камерата и с моите 3.5 диоптъра изобщо не се забелязват. Чак когато се прибрах в къщи и ги "разпънах" на монитора забелязах какво се е случило.

Забелязах още, че са особено много на снимките правени на късото фокусно 17 мм, т.е при максимално широк ъгъл.

Не знам как да избягвам този неприятен ефект. Доста се рових в нета, но не открих нищо съществено, как да се предпазим от това?

Освен това си мисля (подсказано от RudeBoy), че ако на 17-85 има толко флеъри, как ли ще е при широките Канон 10-18 или Токина 11-16, които са още по податливи на този неприятен ефект/дифект?

Flare, Flare, Flare, Flare, Flare ...... ужас... на 90% от снимките.

Тцтц. Дръж приятелите си близо, враговете по-близо. Що реши че ми е така ника? Flare-то е ужас, но може да бъде и много красив и търсен ефект.

Не носех сенника на китака 17-85, ама май не съм сигурен дали той не пази само от слънцето и би ли ми служил в тази ситуация?

Помниш ли когато обяснявах за сенниците? А и то е близко до ума де - сенника пази от flare само ако светлината която го причинява е извън кадър. Не като имаш 3 в кадър.

На малкия дисплей на камерата и с моите 3.5 диоптъра изобщо не се забелязват. Чак когато се прибрах в къщи и ги "разпънах" на монитора забелязах какво се е случило.

камерата има зуум на превюто...

 

Не знам как да избягвам този неприятен ефект. Доста се рових в нета, но не открих нищо съществено, как да се предпазим от това?

Щото няма кво да откриеш... Нямаш много варианти. Свиването на блендата помага понякога. Промяна на сцената очевидно - понякога дори - много малка промяна на ъгъла върши работа - но трябва да виждаш flare-то. Винаги го търси като имаш такава сцена, не чакай да ти се набие в очите. Това дето си направил е яката оптимистично - снимаш срещу лампи, които ти доминират сцената и се изненадваш от отблясъците.

как ли ще е при широките Канон 10-18 или Токина 11-16, които са още по податливи на този неприятен ефект/дифект?

Объркал си рейса тука. Мда, донякъде широките са по-податливи - най-малкото е по-трудно да избегнеш странични източници, но най-важното е конструкцията на обектива. Примерно 17-55-то е много по-зле от 10-18-то - заради гигантската си предна леща.

Най-добро макро ще стане, като махнеш изобщо китовия обектив , и сложиш макро екстендери между 50-ката и тялото.

Тези ще станат ли? http://www.photovideo.biz/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-Pentax-K

 

Освен това си мисля (подсказано от RudeBoy), че ако на 17-85 има толко флеъри, как ли ще е при широките Канон 10-18 или Токина 11-16, които са още по податливи на този неприятен ефект/дифект?

 

Мога да покажа за Tokina-та:

 

 

Тези ще станат ли? 

 

Да, такива имах предвид, но из базара могат да се намерят и по-евтино. Но имай предвид, че точно при тези липсва контакт между тялото и обектива, и не знам при Pentax как точно се отразява това на снимането. По-добре питай във FanClub-а, там хората са наясно.

...Да, такива имах предвид, но из базара могат да се намерят и по-евтино. Но имай предвид, че точно при тези липсва контакт между тялото и обектива, и не знам при Pentax как точно се отразява това на снимането. По-добре питай във FanClub-а, там хората са наясно.

То и сега няма контакт между тялото и обектива (на него няма пластини за контакт)!

Местя тук, да не продължаваме с офтопика там.

@Flare, Какви разлики намираш ти между Lightroom 6 и 5 ? Аз на лаптопа съм с 4 мисля,а на десктопа с 6,но единствено дизайна според мен е различен. Иначе страхотен кадър!

Съществени.

• Най-важното - RAW HDR и панорама - т.е. сглобява ги и продукта е DNG, който след това се подхваща от останалата известна част на програмата - гигантска разлика ако питаш мен, особено за HDR-то. Да правиш HDR от обработена картинка е гаранция за нереален цвят. Но дори и да оставим това, просто възможността да обработваш панорамата или HDR-a все едно че това ти е снимка от апарата дава много много възможности. С останалите програми обикновено е обратното - правиш обработката от raw и след това сглобяваш, при което ако трябва леко да добутнеш резултата почваш отначало или се задоволяваш с квото може да се направи.
• 6 ми се струва много по-тежка, въпреки хардуерното ускорение и яде RAM като за 2 световни.
• Разпознаване на лица - полезничко, ако от 3000 снимки търсиш де си снимал жена си.
• облачна версия, мобилни устройства, т.н

Тцтц. Дръж приятелите си близо, враговете по-близо. Що реши че ми е така ника? 

Ми не. Защо мислиш, че съм решил, че  Flare e твоето...аз. Това е просто съвпадение и игра на думи. Но да не персонализираме дискусията, че  що се отнася до мен, в достатъчна степен уважавам знанията ти и на другите в тази тема и начина по който ги споделяте за да се научат и останалите. Затова се извинявам ако не съм бил разбран правилно.

 

 

Помниш ли когато обяснявах за сенниците? А и то е близко до ума де - сенника пази от flare само ако светлината която го причинява е извън кадър. 

 

Да помня. Такава ли имаш впредвид. Извинявам се, че снимката не е добра, но само за илюстрация.

Това сенника би ли могъл да го спре?

 

 

 

камерата има зуум на превюто...

Знам. Но да ти кажа с този с този зум трябва да е поне на х5 и доста да "шариш" по кадъра за да го прегледаш целия. И ако евентуално откриеш блик, да коригираш, но при тази корекция, няма гаранция, че няма да се появи друг на друго място и трябва пак да преглеждаш кадъра на х5 или х10 и ако има пак от начало. Поне така си мисля. Но щам казваш, че няма друг начин, ще трябва по-този, който си посочил. Благодаря.

 

Объркал си рейса тука. Мда, донякъде широките са по-податливи - най-малкото е по-трудно да избегнеш странични източници, но най-важното е конструкцията на обектива. Примерно 17-55-то е много по-зле от 10-18-то - заради гигантската си предна леща.

На рейсове не се возяот години и е много вероятно да ги объркам. Извинявай шегичка. Ами аз така разбрах това, което ми обясни RudeBoy за Токината. Може и да не съм разбрал правилно. Той затова ли каза, че Токината е много податлива на бликовете, защото предната и леща е като твоята (приблизително) на 17-55, а пък 10-18 е с "по-събрана" леща?

Лошото е, че тези бликове, не могат да се преборят и с постобработката

 

Благодаря за разясненията. Следващият път ще ги имам впредвид.

 

.

 

Мога да покажа за Tokina-та:

Е това как се бори? С промяна на блендата и ъгъла ли? (Flare)

Редактирано 21 май 201511 г. от NNNNIKKKK (преглед на промените)

Ми не. Защо мислиш, че съм решил, че  Flare e твоето...аз. Това е просто съвпадение и игра на думи. Но да не персонализираме дискусията, че  що се отнася до мен, в достатъчна степен уважавам знанията ти и на другите в тази тема и начина по който ги споделяте за да се научат и останалите. Затова се извинявам ако не съм бил разбран правилно.

Аз говорех за мен и flare-то че сме стари врази бе, та затва съм го избрал за ник, не че съм се засегнал

Това сенника би ли могъл да го спре?

Ми не мога да кажа. Трябва светлината да е изцяло извън кадър. трябва сенника да препречва напълно пряка видимост между светлината и коя да е част от предната леща. При зуум обективите ако помниш освен това сенника не е оптимално ефективен. Винаги може да пробваш да засенчиш и с ръка - помага дори и да имаш сенник понякога.

Той затова ли каза, че Токината е много податлива на бликовете, защото предната и леща е като твоята (приблизително) на 17-55

Проблема е по-сложен. За да стане flare трябва светлината да се отрази от задна леща, после предна или от вътрешна повърхност и тогава да попадне на сензора. Голяма предна леща дава повече площ това да стане, но ако примерно лещите имат подходящо антирефлексно покритие, може и да не се отрази. Затова казах конструкцията на обектива. Има много фактори. Не може да познаеш просто като погледнеш един обектив. Трябват тестове. Свиването на блендата помага в някои случаи, защото като е по-малък отвора, част от отраженията се спират от нея и не попадат на сензора.

Прав си че не може лесно, ако изобщо може да се махне с пост обработка. Затова казах, че трябва да си познаваш обектива и да внимаваш за отражения при подходящи сцени. Аз със 17-55-то в слънчеви дни винаги си поглеждам снимките, даже и да не е много близо слънцето и въпреки че винаги гледам да ползвам сенник. Друг начин е нарочно да си направиш flare като насочиш към светлината и после местейки към кадъра, да проследиш как се променя и кога изчезва - това за лампи - срещу слънцето не е много добра идея

Аз говорех за мен и flare-то че сме стари врази бе, та затва съм го избрал за ник, не че съм се засегнал

Ми не мога да кажа. Трябва светлината да е изцяло извън кадър. трябва сенника да препречва напълно пряка видимост между светлината и коя да е част от предната леща. При зуум обективите ако помниш освен това сенника не е оптимално ефективен. Винаги може да пробваш да засенчиш и с ръка - помага дори и да имаш сенник понякога.

Проблема е по-сложен. За да стане flare трябва светлината да се отрази от задна леща, после предна или от вътрешна повърхност и тогава да попадне на сензора. Голяма предна леща дава повече площ това да стане, но ако примерно лещите имат подходящо антирефлексно покритие, може и да не се отрази. Затова казах конструкцията на обектива. Има много фактори. Не може да познаеш просто като погледнеш един обектив. Трябват тестове. Свиването на блендата помага в някои случаи, защото като е по-малък отвора, част от отраженията се спират от нея и не попадат на сензора.

Прав си че не може лесно, ако изобщо може да се махне с пост обработка. Затова казах, че трябва да си познаваш обектива и да внимаваш за отражения при подходящи сцени. Аз със 17-55-то в слънчеви дни винаги си поглеждам снимките, даже и да не е много близо слънцето и въпреки че винаги гледам да ползвам сенник. Друг начин е нарочно да си направиш flare като насочиш към светлината и после местейки към кадъра, да проследиш как се променя и кога изчезва - това за лампи - срещу слънцето не е много добра идея

Когато правех нощните снимки изобщо нямах престава за всичко което си обяснил. Мислех, че се получава само срещу слънцето. Затова така "смело" съм "опънал" лещите срещу лампите. Сега вече ще го имам в предвид и ще внимавам (както между впрочем задължително го правя за хоризонта )

Казах ти да помислиш за преподаване или лекции, но ти си знаеш.

Благодаря много.

 

А същото ли е и когато снимаш нощен пейзаж, имам предвид от далече, да кажем цял град или в този случай, голямото разстояние и респ. по ниската интензивност на  светлинните източници предпазва до известна степен?

 

Между другото, преди няколко дни си купих батерии за светкавицата от тези, за които ти беше казал: POWEREX IMEDION 2400 mAh. Страхотни са, държат яко. Снощи направих около 100-тина кадъра и изобщо не ги усетиха.

Редактирано 22 май 201511 г. от NNNNIKKKK (преглед на промените)

А същото ли е и когато снимаш нощен пейзаж, имам предвид от далече, да кажем цял град или в този случай, голямото разстояние и респ. по ниската интензивност на  светлинните източници предпазва до известна степен?

Второто. Интензитета на отблясъка е пропорционален на този на светлината която го причинява и затова се забелязва само ако разликата е голяма. Но си е там. Затова и трябва винаги да ползваш сенник - освен другото, все някаква странична светлина винаги има, що трябва да и даваш шанс да ти пречи. За фронталната нямаш особен избор така или иначе.

Между другото, преди няколко дни си купих батерии за светкавицата от тези, за които ти беше казал: POWEREX IMEDION 2400 mAh. Страхотни са, държат яко. Снощи направих около 100-тина кадъра и изобщо не ги усетиха.

Мда, хубави са.

Редактирано 22 май 201511 г. от flare (преглед на промените)

Вчера присъствах на откриването на една международна фотоизложба под егидата на ФИАП. Имаше страхотни фотографии на разни лауреати на ФИАП от цял свят. Балансът между художествената и т.н. фотография на обективната реалност (без прилагането на похвати от живописта) беше горе-долу 50-50. Освен това почече от половината фотографии бяха черно-бели и много въздействащи.

Мен особено ме впечатлиха две. Едната на фасадата на кметството в гр.Есен, Германия от някаква немска фотографка и една черно-бяла на снежна буря.

Първата веднага ми направи впечатление, защото си помислих, че е много трудна от техническа гледна точка. (не знам дали съм прав). Едва след това видях, че същата е отпечатана на корицата на каталога, който бяха издали организаторите.

Направих им по една бърза снимка с телефона.

 

Криво, криво, ама широооко:

Зависи откъде снимаш. Мойте десетмилиметровите на Лувъра криви ли са ? Когато снимаш архитектура (или нещо друго с прави линии) широкоъгълните трябва да се кадрира внимателно - ако е възможно трябва центъра(оста) на симетрия на сградата да е в центъра на кадъра, апарата да е хоризонтиран, т.н.

Ползвай оня нивелир неговата кожа. Да не мина на Никон, бтв?

Зависи откъде снимаш. Мойте десетмилиметровите на Лувъра криви ли са ? Когато снимаш архитектура (или нещо друго с прави линии) широкоъгълните трябва да се кадрира внимателно - ако е възможно трябва центъра(оста) на симетрия на сградата да е в центъра на кадъра, апарата да е хоризонтиран, т.н.

Ползвай оня нивелир неговата кожа. Да не мина на Никон, бтв?

Хе,хе. Не съм минал на нищо друго. Аз още няколко години не мога да се оправя с 70д, та камо ли да минавам на друго.

Тези кадри направих с любезното съдействие на RudeBoy (благодарности). 

Днес като снимах си мислех точно за твоя Лувър.   Даже вечерта като се прибрах, пак ги разгледах. Страхотни са, но са правени при други отстояния. 

Постарах се доста (според моите възможности) център, хоризонтали, вертикали и т.н. (Никона има подобни нивелири). Видях на практика при широкото, че и най-малката промяна на ъгъла криви всичко, особено при условията, в  които аз снимах. А под "криво" в темата за снимките, имах впредвид геометричната переспектива и наклоните. Снимките са правени на разстояние 5-6 метра от сградите и няма как да се коригира гиометрията (или поне аз не знам). И твоите колони на арката са наклонени.

Между другото Токината доста ми хареса. Изглежда и се усеща много стабилен. Предимство е и постоянната бленда на 2,8. Гривните му работят много "мазно". С една дума обективчито е супер. Единствено ме спира липсата на стабилизация и податливостта му малко повече на флеърите.. Това което ти каза за Канона и наличието на стабилизация са двете неща, които вероятно ще наклонят везните към него.  Скоро ще имам нужда от него и тези дни ще отида до фотопавилиона в Пловдив, да го поръчам. Сега има някаква премия и излиза на цена около 480-490лв., което напълно ме устройва.

 

Днес се уверих колко трудно е да се снима архитектура и интериор с такъв широк обектив, трябва много практика и внимание. За природните пейзажи, като че ли е по -лесно, но и там си трябва майсторлък.

Благодаря за съветите.

Редактирано 23 май 201511 г. от NNNNIKKKK (преглед на промените)

Ползвай оня нивелир неговата кожа. Да не мина на Никон, бтв?

 

Само за следобеда , да пробва Tokina-та. Съжалявам, че не се сетих веднага да му покажа хоризонта, малко по-различен е от канонския.

Аз пък се покефих малко на 70D . Много приятна машинка, не бях го хващал досега.