Бихте ли обяснили написното от професор Игнат Игнатов в тази статия за цветовете на тази рокля:

 

 

Написах му във фейсбук, че имам костюм от микрофибър, който е оригинално с зелен цвят, но на снимки или видео запис винаги излиза син!

А и не мисля, че от снимка трябва да се правят такива крайни заключения! Все пак искам да науча и вашето мнение по въпроса?!

Редактирано 2 март 201511 г. от plamen74 (преглед на промените)

Е чак пък:

Nikon. 50 F/1.4 http://magazin.photosynthesis.bg/offer/211503075001.html

Canon 50 f/1.4 http://magazin.photosynthesis.bg/offer/210301030001.html

20лв...

Редактирано 2 март 201511 г. от flare (преглед на промените)

Бихте ли обяснили написното от професор Игнат Игнатов в тази статия за цветовете на тази рокля:

 

 

 

Написах му във фейсбук, че имам костюм от микрофибър, който е оригинално с зелен цвят, но на снимки или видео запис винаги излиза син!

А и не мисля, че от снимка трябва да се правят такива крайни заключения! Все пак искам да науча и вашето мнение по въпроса?!

Цифровото представяне на цветовете зависи от много фактори като матрица, настройка на монитора на редактиращия. Но един основен елемент е настройката на цветна температура. Виж как изглежда една снимка при различни цветни температури

на сянка (както е снимано)

 

слънчево

 

лампа с нажежаема жичка

 

50000 келвина

 

Е чак пък:

Nikon. 50 F/1.4 http://magazin.photosynthesis.bg/offer/211503075001.html

Canon 50 f/1.4 http://magazin.photosynthesis.bg/offer/210301030001.html

20лв...

Не сравнявай нашите цени

http://www.amazon.de/Nikon-AF-S-Nikkor-50mm-Filtergewinde/dp/B001GCVA0U/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1425285451&sr=8-2&keywords=nikon+1.4%2F50

http://www.amazon.de/Canon-50mm-USM-Objektiv-Filtergewinde/dp/B00009XVCZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425285444&sr=8-1&keywords=canon+1.4%2F50

Написах му във фейсбук, че имам костюм от микрофибър, който е оригинално с зелен цвят, но на снимки или видео запис винаги излиза син!

А и не мисля, че от снимка трябва да се правят такива крайни заключения! Все пак искам да науча и вашето мнение по въпроса?!

а) фотоапаратите променят цвета - т'ва е факт. Има определени цветове, които просто не могат да се изкарат правилно след RGB филтъра.

б) и хората виждаш цветовете по различен начин, дори и без да вземем предвид индивидуалните разлики, заради адаптивността на окото - заради това има корекция на белия баланс, примерно.

в) снимката е цифрова. Отваряш GIMP, посочваш точка с "капкомера" и виждаш точно RGB стойностите на всеки цвят във всяка точка.

Ако искаш правилна снимка, ти трябва ColorChecker таблица, снимана заедно с нещото и да гледаш на калибриран монитор. Иначе само може да се надяваш.

Не сравнявай нашите цени

Това е германски феномен:

http://www.amazon.com/Nikon-Prime-Nikkor-Digital-Cameras/dp/B001GCVA0U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425286672&sr=8-1&keywords=nikon+50+1.4

http://www.amazon.com/Canon-Standard-Medium-Telephoto-Cameras/dp/B00009XVCZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425286773&sr=8-1&keywords=canon+50+1.4

Конкретната снимка с роклята има преекспонирани участъци в дясно, особето в горния край! Това мисля, че може да изкриви цветовете, пък и мисля, че не е редно да прави професора такива генерални крайни изводи, че едва ли не повечето хора виждат неправилно цветовете точно на тази рокля от снимката! Все пак от снимка не би трябвало да се правят изводи какви точно са реалните цветове и точно пък от снимка да се правят изводи кой гледа правилно и кой не?!

...

Това е германски феномен:

http://www.amazon.com/Nikon-Prime-Nikkor-Digital-Cameras/dp/B001GCVA0U/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425286672&sr=8-1&keywords=nikon+50+1.4

http://www.amazon.com/Canon-Standard-Medium-Telephoto-Cameras/dp/B00009XVCZ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425286773&sr=8-1&keywords=canon+50+1.4

Пак има 50 долара разлика

И ето ти пак разлика в британския

http://www.amazon.co.uk/Nikon-50mm-F1-4G-AF-S-Nikkor/dp/B001GCVA0U/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1425287008&sr=8-7&keywords=nikon+50%2F1.4

 

http://www.amazon.co.uk/Canon-EF-50mm-1-4-Lens/dp/B00009XVCZ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1425286974&sr=8-2&keywords=canon+50%2F1.4

Конкретната снимка с роклята има преекспонирани участъци в дясно, особето в горния край! Това мисля, че може да изкриви цветовете, пък и мисля, че не е редно да прави професора такива генерални крайни изводи, че едва ли не повечето хора виждат неправилно цветовете точно на тази рокля от снимката! Все пак от снимка не би трябвало да се правят изводи какви точно са реалните цветове и точно пък от снимка да се правят изводи кой гледа правилно и кой не?!

Напълно си прав. Без да броим, че и да можеше, професора трябва да гарантира че мониторите на тия дето гледат са калибрирани, което 'ич не е вярно.

Пламене, ето ти още едно обяснение на феномена (на английски)

http://blog.flickr.net/en/2015/02/27/whats-going-on-with-thedress/

Тази вечер в Пловдив вали прекрасен сняг. Короните на дърветата са като снежни топки. Може би това ще е последният сняг за тази година. Струва си да се опитат нощни снимки. Жалко, че нямам още статив. Ще пробвам да подпирам на нещо.    Ниско исо и бавни скорости... и да се избягват източниците на светлина в кадъра. Да видя на практика, какво съм научил от пишещите в този форум!?

Тази вечер в Пловдив вали прекрасен сняг. Короните на дърветата са като снежни топки. Може би това ще е последният сняг за тази година. Струва си да се опитат нощни снимки. Жалко, че нямам още статив. Ще пробвам да подпирам на нещо.    Ниско исо и бавни скорости... и да се избягват източниците на светлина в кадъра. Да видя на практика, какво съм научил от пишещите в този форум!?

Гледах в нета (на руски) как се прави нощна снимка с Канон 1100D при градско осветление! Та там обясняваха, че при такива случаи е добре блендата да бъде F16, исото да е 100, а скоростта да бъде според ситуацията (в случая с урока беше 30 секунди), като целта при такава бленда било да станат осветленията от уличните лампи като звезди, а не като ярки петна! Дано го намеря, за да го покажа!

 

п.с.Ето го:  Настройка диафрагмы фотоаппарата при ночной съемке или как сделать красивые звездочки (Уроки фотографии) още не съм го тествал, но поне дъщеря ми купи статив, та мога и аз да го ползвам

Редактирано 6 март 201511 г. от plamen74 (преглед на промените)

Гледах в нета (на руски) как се прави нощна снимка с Канон 1100D при градско осветление! Та там обясняваха, че при такива случаи е добре блендата да бъде F16, исото да е 100, а скоростта да бъде според ситуацията (в случая с урока беше 30 секунди), като целта при такава бленда било да станат осветленията от уличните лампи като звезди, а не като ярки петна! 

 

Принципно е така. Но аз лично не затварям блендата повече от f/8. 

А и зависи от обектива. Тези с четен брой ламели дават същия брой лъчи от светлинните източници в кадъра. Докато тези с нечетен - 2 пъти повече .

Гледах в нета (на руски) как се прави нощна снимка с Канон 1100D при градско осветление! Та там обясняваха, че при такива случаи е добре блендата да бъде F16, исото да е 100, а скоростта да бъде според ситуацията (в случая с урока беше 30 секунди), като целта при такава бленда било да станат осветленията от уличните лампи като звезди, а не като ярки петна! Дано го намеря, за да го покажа!

 

п.с.Ето го:  Настройка диафрагмы фотоаппарата при ночной съемке или как сделать красивые звездочки (Уроки фотографии) още не съм го тествал, но поне дъщеря ми купи статив, та мога и аз да го ползвам

Това зависи (доколкото знам) от формата на ламелите на блендата и от броя им.

На мен лично обаче f/16 понякога ми идва тъмничко дори за града.

Редактирано 6 март 201511 г. от killchain (преглед на промените)

Снимах тази вечер снега. Мотах се около час пред входа.Комшията, като ме видя в тоя сняг в 00ч. с фотоапарат пред входа, помисли че нещо съм мръднал.   Използвах стария си статив за сапунерката. Той изобщо не е за тази камера, но ме беше страх да не падне в снега, ако я подпра на пейката пред входа. В сработването на камерата ми направиха впечатление две неща и ако може да ми ги обясните, че аз не съм сигурен, какво да мисля.

Първо: Снимах в два режима - с вдигнато огледало и през лайв вю. И двата пъти със закъснение от 10 сек. (самоснимачка) Та въпроса ми е, защо при снимането с вдигнато огледало при второто натискане на спусъка за начало на снимката след 10-те секунди при отварянето на затвора се чува по-силен звук и за мен " стресиращ камерата", въпреки че огледалото е вдигнато, а при снимане в лайв вю затвора се отваря "по-меко" и безшумно.

Второ: Доколкото разбрах от прочетеното в този форум. Камерата измерва експонацията по различен начин при снимане в лайв вю (през сензора) а при снимане по-нормалния начин с други датчици или сензори (не знам как точно се казват). Имерването на скоростта по двата начина според мен се различава доста с 1/3. Забравих да уточня, че снимах с приоритет на бленда. При натискане на спусъка на половина през лайв вю-то ми измерва скорост 20 сек., а при измерване без лайв вю показва 30 сек. Камерата е неподвижна на статива и другите условия са абсолютно равни. Възможно ли е да измерва с толкова голяма разлика?

Утре като разгледам снимките и ако имам въпроси по тях, ще пиша пак. Благодаря предварително.

Това зависи (доколкото знам) от формата на ламелите на блендата и от броя им.
На мен лично обаче f/16 понякога ми идва тъмничко дори за града.

Направих петдесетина снимки предимно на бленда 8 и след това на 11. Експериментирах главно с исо-то и скоростта.

 

Видях поста на Пламен чак сега, като се прибрах. Благодаря все пак. Другият път ще пробвам на f16 или дори f22, което е макса за моя обектив. Но ще трябва да вдигна исо-то, че ми дава скорост над 30 секунди. Че до колкото знам камерата има само до 30 сек. иначе трябва да се снима на режим "В", а не знам как да измеря точната скорост  Май пак трябва да се ровя в книжката! 

Егаси, цяла година пъшкам над т,ва 70Д. Книжката я изядох с кориците, буквално, а май още съм доста зелен!!! 

И един последен въпрос: Поляризационият филтър трябва ли ми за нощните снимки или е по добре да го махам, че нали и той спира светлината с един, два стопа. Макар,че е малко играчка да го завъртам и отвъртам. Благодаря

Първо: Снимах в два режима - с вдигнато огледало и през лайв вю. И двата пъти със закъснение от 10 сек. (самоснимачка) Та въпроса ми е, защо при снимането с вдигнато огледало при второто натискане на спусъка за начало на снимката след 10-те секунди при отварянето на затвора се чува по-силен звук и за мен " стресиращ камерата", въпреки че огледалото е вдигнато, а при снимане в лайв вю затвора се отваря "по-меко" и безшумно.

Като си с лайв-вю, затворът все пак е отворен. Предполагам, че това води до разликата в звука.

Второ: Доколкото разбрах от прочетеното в този форум. Камерата измерва експонацията по различен начин при снимане в лайв вю (през сензора) а при снимане по-нормалния начин с други датчици или сензори (не знам как точно се казват). Имерването на скоростта по двата начина според мен се различава доста с 1/3. Забравих да уточня, че снимах с приоритет на бленда. При натискане на спусъка на половина през лайв вю-то ми измерва скорост 20 сек., а при измерване без лайв вю показва 30 сек. Камерата е неподвижна на статива и другите условия са абсолютно равни. Възможно ли е да измерва с толкова голяма разлика?

Възможно е, макар и да ми се вижда силно необичайно. Да не би да ти е настроена камерата на различен метъринг при лайв-вю и през визьор? Втора възможност, при нощни снимки има много точкови източници на светлина, отблясъци, т.н. евентуално ако някой от тях се пада извън метъринг сензора на апарата, но се включва в сметките при мерене от сензора може да стане така. Трето, но това само ти го казвам като информация, при мерене през визьор, трябва да си много сигурен че визьора ти е "запушен" - или от окото ти или от специалната капачка дет канон я слагат на ремъците. Иначе може да влезе светлина отзад и да ти развали сметките. Но това не е твоя случай, защото разликата в експозициите щеше да е обратна.

Че до колкото знам камерата има само до 30 сек. иначе трябва да се снима на режим "В", а не знам как да измеря точната скорост

Идеално с дистанционен спусък с таймер. Иначе с часовник. Или приложение-таймер на телефона ти. Каквото и да е, само да мери секунди, при такава дълга експозиция, 1сек грешка е под 3%... желателно е пак с дистанционен спусък или много внимаваш докато държиш натиснато копчето да не мръднеш.

Поляризационият филтър трябва ли ми за нощните снимки или е по добре да го махам

Знаеш за какво служи, значи можеш да си прецениш дали ти трябва - ако искаш да махнеш някакво отражение, що да не го ползваш. Примерно, отражения от някакви локви.

Ама недей, като в подписа ми, да ковеш пирони само щото имаш чук. Ползвай филтъра само ако ти трябва, ако се съмняваш, нищо не ти пречи да го извадиш и да го повъртиш пред тебе, да видиш дали ти харесва промяната, която виждаш

"Снимах в два режима - с вдигнато огледало и през лайв вю"

При LiveView също е вдигнато огледалото . Каква е разликата?...

Това за по-силния шум не можах да го разбера. Какво второ натискане, нали ползваш таймера?... Не ми стана ясно.

 

"Имерването на скоростта по двата начина според мен се различава доста с 1/3. Забравих да уточня, че снимах с приоритет на бленда."

За нощни сцени, с дълги експонации от статив, на неподвижни обекти, аз изключвам всякакво мерене. Минавам в ръчен режим (М) . Определям си блендата според остротата и DOF-а, които искам да има в снимката. Не затварям повече от f/8 , защото след това остротата на всеки един обектив пада, заради дифракцията. DOF-ът зависи от няколко неща, по-конкретно в случая от композицията и разстоянието до обектите. Но ако не снимаме "макро", почти сигурно е, че всичко ще е на фокус. А понякога не е и нужно :

 

 

Така че - ръчен режим. На меренето в такива ситуации не може да се вярва. На хистограмата - също. Правиш няколко снимки с различна скорост, и в къщи на компютъра избираш най-добрата. Желателно е също да се работи на ръчен фокус. При слаба светлина фокусната система се бърка. Ако е нужно, фокусираш през дисплея, като си зуумваш желаната зона. Задължително капачка на визьора. И дистанционно. Филтър? flare е прав, че CPL-ът може да обере някои отражения. Но пък на тъмен фон и точкови източници на светлина може да доведе до нежелани отражения, особено, ако не е достатъчно качествен. ISO-то е желателно да е възможно най-ниско, за да има по-малко шум. Разбира се, ако снимаш движещи се обекти (звездите например ), може да се вдигне.

 

"Възможно ли е да измерва с толкова голяма разлика?"

Възможно е. За съжаление. Новите модели на Canon почнаха да ги правят по примера на Nikon - независимо от режима на мерене, точката, в която е фокусирано, има по-голяма тежест. Докато в LiveView, като се ползва матрицата, това не може да се случи. 

 

Поляризационият филтър трябва ли ми за нощните снимки или е по добре да го махам"

Лично мнение - поляризационният филтър е полезен в сравнително малък брой ситуации. И те повечето са свързани с наличието на силна слънчева светлина. Освен това има някои особености при работата с него, заради което почти избягвам да го ползвам.

Възможно е, макар и да ми се вижда силно необичайно. Да не би да ти е настроена камерата на различен метъринг при лайв-вю и през визьор? Втора възможност, при нощни снимки има много точкови източници на светлина, отблясъци, т.н. евентуално ако някой от тях се пада извън метъринг сензора на апарата, но се включва в сметките при мерене от сензора може да стане така. Трето, но това само ти го казвам като информация, при мерене през визьор, трябва да си много сигурен че визьора ти е "запушен" - или от окото ти или от специалната капачка дет канон я слагат на ремъците. Иначе може да влезе светлина отзад и да ти развали сметките. Но това не е твоя случай, защото разликата в експозициите щеше да е обратна.

Идеално с дистанционен спусък с таймер. Иначе с часовник. Или приложение-таймер на телефона ти. Каквото и да е, само да мери секунди, при такава дълга експозиция, 1сек грешка е под 3%... желателно е пак с дистанционен спусък или много внимаваш докато държиш натиснато копчето да не мръднеш.

flare, разбира се, че си прав. Изобщо не стоплих за начина на мерене. Различен е при двете снимки. През визьора е по целия кадър с приоритет на центъра, доката в лайв вю-то е зоново, само в центъра. Следвщият път ще се опитам да съм по прецизен. Благодаря.

Знаеш за какво служи, значи можеш да си прецениш дали ти трябва - ако искаш да махнеш някакво отражение, що да не го ползваш. Примерно, отражения от някакви локви.

Ама недей, като в подписа ми, да ковеш пирони само щото имаш чук. Ползвай филтъра само ако ти трябва, ако се съмняваш, нищо не ти пречи да го извадиш и да го повъртиш пред тебе, да видиш дали ти харесва промяната, която виждаш

Опитвам се да извлека максималното от пишещите тук. Понякога може би задавам глупави въпроси за което се извинявам.

"Снимах в два режима - с вдигнато огледало и през лайв вю"

При LiveView също е вдигнато огледалото . Каква е разликата?...

Това за по-силния шум не можах да го разбера. Какво второ натискане, нали ползваш таймера?... Не ми стана ясно.

Първо натискаш един път за да вдигнеш огледалото и втори път за да снимаш. Чува се различен шум при отварянето на затвора. Като в режима с вдигнато огледало е по силен, отколкото при лайв вю-то

"Имерването на скоростта по двата начина според мен се различава доста с 1/3. Забравих да уточня, че снимах с приоритет на бленда."

За нощни сцени, с дълги експонации от статив, на неподвижни обекти, аз изключвам всякакво мерене. Минавам в ръчен режим (М) . Определям си блендата според остротата и DOF-а, които искам да има в снимката. Не затварям повече от f/8 , защото след това остротата на всеки един обектив пада, заради дифракцията. DOF-ът зависи от няколко неща, по-конкретно в случая от композицията и разстоянието до обектите. Но ако не снимаме "макро", почти сигурно е, че всичко ще е на фокус. А понякога не е и нужно :

Това според мен, може да стане, когато имаш опит и си направил безброй снимки. Можеш лесно да се ориентираш за параметрите според обстановката. Но това е опит, който аз за сега не притежавам и трябва да разчитам в голяма степен на преценката на техниката. Благодаря.

Опитвам се да разбера логиката на камерата:

http://dox.bg/files/dw?a=db08b54a1a - тази снимка е в режим Av. Бях задал исо 100, но тъй като скоростта е ограничена до 30 сек., камерата е "посегнала" към исо-то за да постигне правилна експонация и го е променила на 125. Това възможно ли е или греша.

http://dox.bg/files/dw?a=e0b67862c1 - тази е в режим bulb. Тук камерата е запазила осо-то на 100, а е компенсирала скоростта с 4,5 сек.

Чудя се дали съм прав в разсъжденията си.

Според мен втората снимка е с по лошо качество, но това може би се дължи на задържането с ръка на спусъка в режим "В", което е довело да допълнителни вибрации.

Редактирано 7 март 201511 г. от NNNNIKKKK (преглед на промените)

Първо натискаш един път за да вдигнеш огледалото и втори път за да снимаш. Чува се различен шум при отварянето на затвора. Като в режима с вдигнато огледало е по силен, отколкото при лайв вю-то

И в крайна сметка, какво е значението от това? Лично на мен, с повече или по-малко шум, ми е все едно. Прекалено издребнявате всички, според мен

И в крайна сметка, какво е значението от това? Лично на мен, с повече или по-малко шум, ми е все едно. Прекалено издребнявате всички, според мен

По скоро става въпрос за трупане на знания и опит. Който има желание естествено. Мисля, че от пишещите тук може да се почерпи доста и от двете. Още повече, че те самите са доста благосклонни  да го споделят и то без ирония, което е рядко срещано в днешно време, особено по форумите.

Това според мен, може да стане, когато имаш опит и си направил безброй снимки. Можеш лесно да се ориентираш за параметрите според обстановката. 

 

Не съм много съгласен . Достатъчно е да знаеш по принцип какво правят основните режими на апарата - P, A, S, M. Оттам нататък можеш да експериментираш.

Пак ще покажа една от любимите си нощни снимки, всъщност, една от първите. Като я правих, имах много малко знания и опит. Даже нямах и статив, закрепих апаратчето горе-долу на един камък . Изпробвах всички възможни режими и настройки, и в крайна сметка се прибрах с около 60 кадъра от една и съща сцена. Някои от тях ставаха, други - не, повечето ги изхвърлих. Това според мен е най-добрият:

 

 

Ръчен режим, макс. отворена бленда, макс. широкото на обектива, 6 сек. експонация.

Опитвам се да разбера логиката на камерата:

http://dox.bg/files/dw?a=db08b54a1a - тази снимка е в режим Av. Бях задал исо 100, но тъй като скоростта е ограничена до 30 сек., камерата е "посегнала" към исо-то за да постигне правилна експонация и го е променила на 125. Това възможно ли е или греша.

http://dox.bg/files/dw?a=e0b67862c1 - тази е в режим bulb. Тук камерата е запазила осо-то на 100, а е компенсирала скоростта с 4,5 сек.

Чудя се дали съм прав в разсъжденията си.

 

С уговорката, че не съм снимал с Canon 70D, и не го познавам добре ... Не би трябвало да е така. Ако си задал ISO да е твърда стойност, и Auto ISO е изключено, тялото няма право да го променя. По-скоро снимката ще стане недоекспонирана, като преди да я заснемеш, ще получиш предупреждение, че не ти достига скорост (мигане във визьора).

А във втория случай, след като снимаш в bulb, ти определяш скоростта - блендата е отворена, докато си натиснал спусъка. Тялото не може да "компенсира" скоростта.

С уговорката, че не съм снимал с Canon 70D, и не го познавам добре ... Не би трябвало да е така. Ако си задал ISO да е твърда стойност, и Auto ISO е изключено, тялото няма право да го променя. По-скоро снимката ще стане недоекспонирана, като преди да я заснемеш, ще получиш предупреждение, че не ти достига скорост (мигане във визьора).

А във втория случай, след като снимаш в bulb, ти определяш скоростта - блендата е отворена, докато си натиснал спусъка. Тялото не може да "компенсира" скоростта.

Разбрах за Bulb. Благодаря. В първия случай сигурно съм мръднал "скрола" на исо-то с пръста без да забележа.

Красива снимка.

Редактирано 7 март 201511 г. от NNNNIKKKK (преглед на промените)

...

С уговорката, че не съм снимал с Canon 70D, и не го познавам добре ... Не би трябвало да е така. Ако си задал ISO да е твърда стойност, и Auto ISO е изключено, тялото няма право да го променя. По-скоро снимката ще стане недоекспонирана, като преди да я заснемеш, ще получиш предупреждение, че не ти достига скорост (мигане във визьора).

А във втория случай, след като снимаш в bulb, ти определяш скоростта - блендата е отворена, докато си натиснал спусъка. Тялото не може да "компенсира" скоростта.

70D има режим за overwrite на ИСО при зададена минимална скорост. Явно това е активирано. Иначе си прав.

А за нощното снимане: аз съм мързелив и не ми се мъкне статив и за това разчитам на стабилизация на обектива (според мен се справя на 4 стопа, Сигма 24-105/ф4) и на някоя подпора (парапета на моста, примерно). И точно на 70Д не се страхувам да вдигна ИСО до 3200, за мен това е приемливо ниво на шум

И аз да се самоизфукам с една нощна (именно със 70Д)

_MG_2477 by Romeo Ninov, on Flickr

П.П. нощем снимките от ръка си имат своите преимущества (и недостатъци)

_MG_2453 by Romeo Ninov, on Flickr

 

_MG_2423 by Romeo Ninov, on Flickr

70D има режим за overwrite на ИСО при зададена минимална скорост. Явно това е активирано. Иначе си прав.

 нощем снимките от ръка си имат своите преимущества (и недостатъци)

 

Интересно, не знаех за тази възможност. При Nikon логиката е малко по-различна. Можеш да задаваш минимална скорост и максимално ISO, това те поощрява да снимаш на Auto ISO.

А за снимките от ръка - съгласен . Примерно тези на виенското колело нямаше да се получат от статив и  на ниска скорост, ако то се движеше. Въпреки, че ефектът можеше и да е интересен

Изобщо, няма универсална рецепта. Всичко е според ситуацията и целта.

Интересно, не знаех за тази възможност. При Nikon логиката е малко по-различна. Можеш да задаваш минимална скорост и максимално ISO, това те поощрява да снимаш на Auto ISO.

А за снимките от ръка - съгласен . Примерно тези на виенското колело нямаше да се получат от статив и  на ниска скорост, ако то се движеше. Въпреки, че ефектът можеше и да е интересен

Изобщо, няма универсална рецепта. Всичко е според ситуацията и целта.

При Канон го има същото (но на камери от просюмър клас, мисля 60д и нагоре), само че има и допълнителни настройки за компенсация. Макар че не съм сигурен кои от тях работят при ръчен режим.

А тези в колелото щяха да са пак хубави (от статив), но просто различни

Абсолютно прав си за рецептите пробваш и гледаш какво кога е станало.

Добре, че моята камера не може да види снимките на Капитана

Не знаех, че нощно време лондонското Око е така осветено. Красиво.

Добре, че моята камера не може да види снимките на Капитана

Не знаех, че нощно време лондонското Око е така осветено. Красиво.

Това е Дюселдорфското